Эксплуатирую баню 5 лет. Проектировал и ставил "под себя". Выводы:
- по большому счету по-фигу из чего сделаны стены;
- парилка не должна быть огромной, плюс маленькая хитрость - на потолке надо делать двойное утепление;
- печка должна быть только дровяной;
Выводы очень спорные. А местами, и абсолютно ошибочные.
Извините! (с)
Позволю себе немного подискутировать и внести свои пять копеек в тему.
Конструктив стен бани - очень актуальный вопрос.
Баня из бруса - это по сути заложенная изначально проблема в дальнейшую эксплуатацию.
Потому как утеплять парилку изнутри под вагонку в брусовом здании (как и в любом другом деревянном, да и кирпичном, тоже) нужно с воздушными зазорами между утеплителем и брусовой стеной, в том случае если парная формируется наружными стенами здания.
Причина одна - точка росы.
В итоге, будет изрядная потеря площади.
Посему, самый разумный конструктив стен бани, как ни странно - это традиционный каркас.
В качестве утеплителя порекомендую льняные маты, а не стекло или базальтовую вату. Хотя бы - в стенах парной.
Размер парилки однозначно определяется тем, какую баню ты стоишь, русскую или же суховоздушную баню (в простонародии называемую финской сауной).
Совершенно разные идеологии. Общее в них только одно, это шоковое) воздействие на организм.
Основные постулаты просты:
1. Русская баня - это баня избыточного давления. Низкотемпературная и высоковлажностная.)
Парилка для русской бани должна быть минимум 8-9 метров квадратных (а лучше больше), и с потолками ближе к 2.5 метрам.
Нужно это для того, чтобы было достаточно объема помещения для формирования "пирога" пара под потолком, того самого пара, который вы будете вениками потом разгонять.
По той же причине, полок на котором лежит парящийся), строится высотой в районе 60 см. Дабы парильщику было удобно работать вениками сверху вниз. Полки "для полежать, чтобы погреться" можно делать высокими, где-то на уровне 1-1,1 метра.
Дверь - обязательно с порогом.
Вентиляция парной - "залповая". Посредством открытия двери и открытого окна, которое оптимальнее всего напротив двери и разместить.
Объем. Достаточно большой объем! Вот что важно для парной русской бани.
2. Парилка для "сауны" строится по абсолютно другой идеологии.
Суховоздушная баня, она же "сауна" (хотя это очень условно) - это баня равного давления.
Т.е., вентиляция осуществляется при равенстве давления внутри и снаружи парной. Это достигается забором воздуха и возвратом его из одного того же помещения.
В этом - кардинальное отличие ее от русской бани, помимо того, что сауна - это еще и высокотемпературная баня с очень невысокой влажностью.
Есть два вида саун с точки зрения подхода к вентиляции, это "финская" и "шведская".
Углубляться в дебри не буду, просто скажу, что лично мне нравится шведский вариант.
Суть его в в том, что воздух возвращается в тоже помещение, из которого и поступает в парилку. Это важно!)
Из основного.
Печка устанавливается у той же стены, в которой установлена дверь, желательно рядом с дверью.
Дверь - без порога, со щелью под ней.
Приток воздуха в парную осуществляется через решетку воздухозаборника в стене (у пола) напротив печки и через щель под дверью.
Выход воздуха - через решетку в потолке или стене (под потолком) на расстоянии равном самой дальней диагонали от приточной решетки.
Практически (например у меня так сделано) это реализовано вот так - к этой решетке подсоединяется воздуховод, который выводится на ту же "лицевую" стену, на которой расположены приточная решетка и дверь в парилку.
Помятуя о том, что сауна - высокотемпературная баня, то парилка как правило небольшой площади, и потолки в ней оптимальный в районе 2-2,1 метра.
По той же причине полки следует размещать как можно ближе к потолку. Обычно, на высоте 1-1,1 метра.
3.
Что касается печей.
Для русской бани, я убежден, нет ничего лучше "холодных" печей закрытого типа.
В таких печах ёмкость с камнями полностью изолирована от топочной части печи, и закрыта дверцей.
Только в такой печи можно достичь температуры камней в 650-700 градусов.
И только камни, разогретые до такой температуры, смогут позволить получить тот самый мелкодисперсный пар, который и называют "легким".
А предварительный прогрев парной происходит с помощью конвекционных отверстий в пространстве между кирпичной облицовкой печи и и стенками емкости из нержавейки, в которой камни находятся.
В парной, прогретой до 50-55 градусов, уже можно подбрасывать на камни, создавая под потолком пирог пара и доводя влажность до 50-60%.
По сути, такая печь может быть любой.
Хоть дровяной, хоть газовой, хоть электрической.
Просто дровяная печь такого типа будет топиться от 5 до 6 часов.
А газовая, например, на пару часов меньше. Как впрочем, и электрическая.
у электрической правда будет существенный недостаток - это большая подводимая мощность.
Не меньше 13-15 кВт. Что не всегда доступно.)
Печь для сауны, если она "открытая" может быть и дровяной, и электрической.
Все равно, температура открытых камней не получится больше 220-250 градусов. Это физически невозможно.
В том числе и поэтому, париться вениками в сауне не комильфо. Пар тяжелый.
И веники пересыхают быстро, из за высокой температуры и низкой влажности.
Немного улучшает ситуацию применение электрических печей-термосов.
В них камней больше чем в печках открытого типа (около 100 кг против 20-30 кг), корпус печи имеет внутренню термоизоляцию и утепленную верхнюю крышку.
И за счет всегда включенного тэна-"подогревателя" и закрытой конструкции, температура камней может достигать 300-320 градусов (а иногда и больше)
Это конечно еще недостаточно для "легкого" пара, но уже много лучше, так или иначе.
У меня вот именно такая в парилке в квартире стоит.)
п.с.
Невозможно сделать универсальную русско-финскую парную.
Априори невозможно.
Абсолютно разная идеология у этих бань.
п.п.с.
Все эти многабукф выше написаны на основании и моего, и не только, опыта.
Практического. Мало-мало))
А за "много" этих букв, прошу прощения. Но короче не получается мысль донести.)))
)
