#тюнинг #шмунинг #BMW #F800GS #болт амортизатора
Сегодня будет рассказ о том, как вылечить гусенка F800GS от хромоты. Сразу отмечу, что недуг проявляется только в том случае, когда владелец использует мотоцикл по назначению или с большой загрузкой.
Думаю, понятно, что речь пойдет об усиливающем кронштейне верхнего болта заднего амортизатора, который позволяет избежать вот этого:
Не могу отнести себя к тем, кто эксплуатирует мотоцикл без пощады, но и ограничивать себя в чём-либо тоже не в моём стиле. Поэтому я решил сделать себе копию вот этой хреновины
Поставил мотик на централку и принялся за дело. Снял сиденье, отвернул четыре гайки и два винта, крепящие подседельный пластик с защелкой, срезал пластиковые стяжки. Аккуратно отогнув язычок на корпусе разъёма какого-то датчика, (на нижней стороне разъема) сдвинул его вперёд по ходу движения мотоцикла, разъединил этот самый разъём, после чего подседельную пластину можно отложить в сторону.
Выкрутил болт амортизатора и правый болт подрамника (понадобятся биты торкс на 50 и 55). При взгляде на раму становится понятно, почему болт загибает – с правой стороны болт закреплен в пластине толщиной 5 мм, которая мало того, что закреплена консольно только одной стороной, так ещё и имеет сложную форму. При значительных нагрузках эта пластина просто изгибается винтом.
Еще до того, как начал работу, думал, что можно будет обойтись без "крюка". Напрасно - конструкция нежесткая в принципе, мне удивительно такое "инженерное решение".
Вылепил из пластилина слепок будущей детали.
Диаметр поперечной трубы 40 миллиметров + сколько-то соток краски, измерял штангенциркулем. Слепок дал представление о будущей детали, теперь дело за шаблоном. Шаблон вырезал из фанеры. Для этого переколол со слепка центры отверстий на фанеру школьным штангенциркулем, и примерно отрисовал контур. Далее вырезал по контуру заготовку шаблона с небольшим припуском. Торцевой фрезой диаметром 40 мм вырезал паз, в который будет помещаться поперечная труба. Потом приложил шаблон к мотоциклу по месту, разметил отверстия болта амортизатора и подрамника. С учетом размеченных отверстий вновь отрисовал контур будущей детали, вырезал шаблон лобзиком, отшлифовал периметр на ленточной шлифовальном станке.
Теперь начинаем фрезеровать дюраль. В качестве материала выбрал Д16Т, прочный, хорошо обрабатываемый сплав алюминия. Обчертил шаблон чертилкой, закрепил заготовку из листа тридцатки на стол. Сначала той же торцевой фрезой диаметром 40 мм сделал паз, в который будет входить подседельная труба, затем ей же со смещением 3,5 мм выполнил углубление в которое зайдет сварной шов.
Вернул на стол тиски и зажал в них заготовку. Теперь нужно «обстрогать» её как можно ближе к контуру. В процессе строгания просверлил по фанерному шаблону отверстия диаметром 12 мм для болта амортизатора и 8,5 для болта подрамника. В последнем отверстии нарезал резьбу М10.
После того как контур был начерно вырезан, настал черед шлифовального станка. Плавно поворачивая деталь, прошлифовал гладкие боковые поверхности.
Уже похоже на деталь!
Снова закрепил деталь на стол фрезерного станка. Вырезал углубление, в которое будет прятаться корпус амортизатора. Сначала уже знакомой торцевой фрезой, потом маленькой фасонной, которая оставляет после себя галтель радиусом 5 мм.
На первый взгляд деталь готова, и я отшлифовал плоскости на притирочной плите. Наждак закрепил двусторонним скотчем. Блестит.
Засунул деталь в мотоцикл – не лезет болт амортизатора, промахнулся на миллиметр при сверловке отверстия, то ли разметил неправильно, то ли сверло ушло (сверлил на сверлильном станке). По месту разметил правильное положение отверстия, а затем на фрезерном станке выставил правильно центр и расточил отверстие фрезой большего диаметра – 18 мм. Заодно увеличил размеры места для корпуса амортизатора, чтобы усиливающий кронштейн было удобнее ставить на мотоцикл.
Потом на токарном станке выточил из латуни втулку, с плавающей посадкой в деталь, чтобы потом вклеить ее на локтайт для фиксации цилиндрических соединений. Держит мёртво, разбирается только с нагревом до 250 градусов.
Ну а раз вышла задержка, сделаем красиво – обработаем деталь анодированием, пока латунная втулка не вклеена.
На этом, собственно, всё. Если бы делал деталь сейчас, то делал бы её иначе, другой конструкции. Она была бы проще в изготовлении и легче, что тоже немаловажно.
Сегодня будет рассказ о том, как вылечить гусенка F800GS от хромоты. Сразу отмечу, что недуг проявляется только в том случае, когда владелец использует мотоцикл по назначению или с большой загрузкой.
Думаю, понятно, что речь пойдет об усиливающем кронштейне верхнего болта заднего амортизатора, который позволяет избежать вот этого:
Не могу отнести себя к тем, кто эксплуатирует мотоцикл без пощады, но и ограничивать себя в чём-либо тоже не в моём стиле. Поэтому я решил сделать себе копию вот этой хреновины
Поставил мотик на централку и принялся за дело. Снял сиденье, отвернул четыре гайки и два винта, крепящие подседельный пластик с защелкой, срезал пластиковые стяжки. Аккуратно отогнув язычок на корпусе разъёма какого-то датчика, (на нижней стороне разъема) сдвинул его вперёд по ходу движения мотоцикла, разъединил этот самый разъём, после чего подседельную пластину можно отложить в сторону.
Выкрутил болт амортизатора и правый болт подрамника (понадобятся биты торкс на 50 и 55). При взгляде на раму становится понятно, почему болт загибает – с правой стороны болт закреплен в пластине толщиной 5 мм, которая мало того, что закреплена консольно только одной стороной, так ещё и имеет сложную форму. При значительных нагрузках эта пластина просто изгибается винтом.
Еще до того, как начал работу, думал, что можно будет обойтись без "крюка". Напрасно - конструкция нежесткая в принципе, мне удивительно такое "инженерное решение".
Вылепил из пластилина слепок будущей детали.
Диаметр поперечной трубы 40 миллиметров + сколько-то соток краски, измерял штангенциркулем. Слепок дал представление о будущей детали, теперь дело за шаблоном. Шаблон вырезал из фанеры. Для этого переколол со слепка центры отверстий на фанеру школьным штангенциркулем, и примерно отрисовал контур. Далее вырезал по контуру заготовку шаблона с небольшим припуском. Торцевой фрезой диаметром 40 мм вырезал паз, в который будет помещаться поперечная труба. Потом приложил шаблон к мотоциклу по месту, разметил отверстия болта амортизатора и подрамника. С учетом размеченных отверстий вновь отрисовал контур будущей детали, вырезал шаблон лобзиком, отшлифовал периметр на ленточной шлифовальном станке.
Теперь начинаем фрезеровать дюраль. В качестве материала выбрал Д16Т, прочный, хорошо обрабатываемый сплав алюминия. Обчертил шаблон чертилкой, закрепил заготовку из листа тридцатки на стол. Сначала той же торцевой фрезой диаметром 40 мм сделал паз, в который будет входить подседельная труба, затем ей же со смещением 3,5 мм выполнил углубление в которое зайдет сварной шов.
Вернул на стол тиски и зажал в них заготовку. Теперь нужно «обстрогать» её как можно ближе к контуру. В процессе строгания просверлил по фанерному шаблону отверстия диаметром 12 мм для болта амортизатора и 8,5 для болта подрамника. В последнем отверстии нарезал резьбу М10.
После того как контур был начерно вырезан, настал черед шлифовального станка. Плавно поворачивая деталь, прошлифовал гладкие боковые поверхности.
Уже похоже на деталь!
Снова закрепил деталь на стол фрезерного станка. Вырезал углубление, в которое будет прятаться корпус амортизатора. Сначала уже знакомой торцевой фрезой, потом маленькой фасонной, которая оставляет после себя галтель радиусом 5 мм.
На первый взгляд деталь готова, и я отшлифовал плоскости на притирочной плите. Наждак закрепил двусторонним скотчем. Блестит.
Засунул деталь в мотоцикл – не лезет болт амортизатора, промахнулся на миллиметр при сверловке отверстия, то ли разметил неправильно, то ли сверло ушло (сверлил на сверлильном станке). По месту разметил правильное положение отверстия, а затем на фрезерном станке выставил правильно центр и расточил отверстие фрезой большего диаметра – 18 мм. Заодно увеличил размеры места для корпуса амортизатора, чтобы усиливающий кронштейн было удобнее ставить на мотоцикл.
Потом на токарном станке выточил из латуни втулку, с плавающей посадкой в деталь, чтобы потом вклеить ее на локтайт для фиксации цилиндрических соединений. Держит мёртво, разбирается только с нагревом до 250 градусов.
Ну а раз вышла задержка, сделаем красиво – обработаем деталь анодированием, пока латунная втулка не вклеена.
На этом, собственно, всё. Если бы делал деталь сейчас, то делал бы её иначе, другой конструкции. Она была бы проще в изготовлении и легче, что тоже немаловажно.
