22.07.2012 Охрид-Стамбул (1000 км.)
На вечернем совете накануне, под бутылочку-другую горячительных напитков решили ехать в Турцию. Охрид был той точкой, начиная с которой варианты прохождения дальнейшего маршрута требовали редактирования. Либо возвращаться домой через Болгарию (было отвергнуто большинством голосов), либо ехать по другой части черного моря и идти через Турцию и Грузию (было принято большинством голосов). Следующий вопрос на повестке дня, а собственно до куда доезжать следующим днем. Изучение интернета показало, что до Стамбула около тысячи километров, погода не предвещала изменений и обещала не холоднее +40. Я «трезво» оценил, что мизерные пробеги по Балканам и бесцельное отмокание в разных водоемах сделали нас «мягкими как говно» и решил ехать с остановкой в болгарском городе Пловдиве. Посмотреть памятник Алеше. «Стоит над горою Алеша – Болгарии русский солдат». Прости Алеша, не срослось. В Пловдиве, в итоге, мы были в 15-00 и не смотря на реальную жару в 41 градус Цельсия решили, что смысла тратить день на Болгарию нет, а лучше потратить его в Стамбуле. Дорога по Македонии шла через сельскохозяйственную часть. Опасность представляли колхозники на тракторах и гужевых повозках, которые от радости, что третий урожай картофеля уродился не хуже чем второй, выезжали на узкие дороги не смотря по сторонам. В восточной части страны выращивают табак, но судя по состоянию полузаброшенных деревень, выращивать кокаин экономически выгоднее.
Еще по дороге:
памятник Македонскому, но, по моему, не тот из-за которого разразился конфликт с Грецией
Интересно, что делают второй и третий персонаж слева? Шалуны!
Затем, уже перед Болгарской границей, «Маруся», она же GPS программа i-go, предложила перейти границу по геройски, рванув по каменной тропе вверх и без объявления войны вторгнуться на территорию Болгарии. Но мы же законопослушные граждане, к тому же открытая виза в Болгарию, начала действовать с сегодняшнего дня. До сих пор удивляюсь, как при моем распиз…яйстве, удалось так точно все рассчитать, спишем на удачу. На границе не наблюдалось почти никого, кто то обедал, кто то ушел в туалет, а кто то уехал за покупками, вот ведь братья славяне, почти как мы. В итоге минут за 30, и это при полном отсутствии машин, границу мы прошли. Дороги в Болгарии намного хуже. В каких-то местах даже очень напоминают Россию, с ямами в полколеса. На прохождение Болгарии времени ушло меньше, чем на подачу документов на визу.
Запомнилась страна лишь тем, что какое то время прошел с колонной болгарских мотоциклистов, шедших с какого то байкфеста.
Но колонну возглавлял «Урал» с коляской, поэтому шел я с ними не долго, быстро наскучило. Запомнилась, абсолютно шикарная плечевая, которая решив почесать лопатку, сделала это со спины, через подол юбки. Т.е. просто засунула руку под юбку, в районе зада и подняв ее до лопатки, смачно почесалась. Бизнес идея - товар лицом.
Еще, на заправке познакомился с англичанином на КТМ 990 Адвенчер, он шел из Африки. Причем так как рост англичанина был метр с кепкой, он очень забавно запрыгивал на высоченный КТМ с постамента на заправке. Вот с ним, периодически меняясь (ведомый-ведущий) мы и дошли до границы в режиме 140-160, только в населенных пунктах сбрасывая до 100.
А на границе его задержали на неопределенное время, т.к. у него не было визы. Там и распрощались. Я оставил ему свой e-mail, т.к. дальше он собирался идти до Владивостока. Прямо перед границей с Турцией есть указатель на Грецию, всего 7 км., но отсутствие Шенгена, превращает эти 7 км., в 70 000 км.
Как всегда очередь без очереди и вот уже: «Володя, добро пожаловать в Турцию».
Сразу от границы начинается платный автобан, он идет до Стамбула, затем до Анкары и куда-то дальше. То, что он платный я знал заранее, но вот платить ли за него или ехать оутло не было понятно до последнего. И вот пункт оплаты, очередь справа оплачивает заранее купленными карточками, а вот центральный и левый проход для тех, у кого на стекле есть какая-то наклейка, с нее лазер считывает информацию.
Естественно ни карты, ни наклейки у меня нет, я бы вообще хотел увидеть деда с берданкой, который вручную поднимал бы шлагбаум, после того, как ты поделишься с ним махрой. Но 21 век, уничтожил всех дедов, заменив их бездушными терминаторами и их берданки ушли на переплавку. Этот прискорбный факт и перевесил чашу весов, все, ухожу в подполье. Проезжаю в центральные ворота, турникет не захлопывается, никто не бежит ко мне с автоматом наперевес, не происходит ВООБЩЕ НИЧЕГО. Никого не призываю повторять, просто расскажу как это происходило у меня. На всем протяжении автобана, несколько таких пунктов. Есть въездной и есть выездной, соответственно на каждом с заранее купленной карты (продаются в книжных ларьках и иногда на заправках) списывается энная сумма денег. Все съезды с автобана, тоже оборудованы такими турникетами, так что, не заплатив уехать на бесплатную трассу не удастся. При въезде под лазер, ничего не происходит, но при выезде, если наклейки нет, начинает орать сирена. За все время пути, эта сирена орала у меня раз шесть, но на нее никто не обращает внимания. И только уже на выезде из Анкары, был напряженный момент. Подъезжаем мы к последнему КПП на нашем пути, затем уже уходим на бесплатную дорогу и вижу солдата с автоматом. Ну все, думаю, приплыл, выслали группу перехвата. Говорю Ларисе: «Не своди с него глаз, сейчас проедем под сирену, если он кинется к нам или возьмет на мушку, кричи, будем останавливаться и изображать дураков». Проезжаем, сирена орет, а солдату все до барабана, он даже не обернулся. Вот так и прошли весь автобан, не заплатив ни копейки. Правда, когда в придорожной забегаловке я пытался разговаривать с немцем, который не понимал по английски, зато ехал на непатриотичном «триумфе тайгер 800», он поняв, что я не плачу за проезд, ТАК округлил глаза, словно я его бабушку изнасиловал. Все что он произнес, с диким ужасом в глазах, это было: «Вери биг проблем, вери биг проблем, полис проблем». Ага, вери биг проблем, как вы с таким отношением к жизни в войну то ввязались?
Немного про автобан. Это, действительно отличная дорога, с тремя полосами. Официальное ограничение, то ли 120, то ли 130. С этой скоростью едут по средней полосе, крайняя для обгонов и для тех, кто едет гораздо быстрее. Правда на въезде стоит знак, что мотоциклам здесь делать нечего, но мы же уже оутло, чего нам терять. Через 30-50 километров есть съезды на площадки для отдыха. Кафе, туалет, зачастую заправка. Знаки о таком съезде начинают предупреждать километра за три. В кафе еда однообразна. Ее не готовят, она лежит на подогретых витринах и ты только тыкаешь пальцем в желаемую. Обычный фаст фуд. Невкусно и не очень дешево, зато всегда можно перекусить. Стоимость бензина 80-90 рублей за литр. Испытываешь шок, отдавая почти 2000 рублей за полный бак. Трасса почти пустая, но уже километров за 80 перед Стамбулом движение становится очень плотным. Причем скорость не снижается, но движение становится хаотичным. Перестроения направо и налево, сигналы, непонятные торможения. Еще бы, город является четвертым по величине городом мира, с населением более 16 миллионов человек. Въехал в Стамбул я уже затемно. Несколько раз чуть не попал под перестраивающуюся машину, на мои гневные сигналы, они отвечали лишь аварийкой. Несмотря на то, что большей своей частью город находится на европейской части, движение типично азиатское. Забил в «Марусю» площадь «Султанахмет», центральную площадь города, начал пробиваться в старый город. Ехать пришлось так же, как ездят турки, т.е. на максимально возможной скорости, никого не пропуская и сигналя на право и на лево. «Маруся» предлагала сворачивать на дороги, которые существовали только в ее воображении, но в итоге мы оказались в старой части города. Узенькие односторонки покрытые брусчаткой, на которых в ширину помещается лишь одна машина шли либо резко вверх, либо резко вниз. Несмотря на поздний час эти дорожки были плотно забиты машинами. Причем зачастую движение перекрывалось из за того, что кто то не мог вписаться в поворот и другие водители выходя из машин начинали помогать ему. Последний километр преодолевали около 30-ти минут. Объехать пробку можно было лишь по территории ресторанов. Сцепление воняло, раз пять чуть не уронил мотоцикл, его приходилось держать на тормозах либо вверх, либо на спуск. Кисти рук затекли до боли в суставах, а еще эта влажная жара. Ночью было +36 и влажность близкая к 100%. Пот стекал по спине прямо в трусы, хотелось скинуть «ралли 3» и ехать голым. Таксисты лезли со всех щелей как тараканы. Но вот я и на месте, скидываю куртку и иду искать жилье, Лариса охраняет мотоцикл. Старый город впечатляет, огромное количество народа, множество мелких улочек и вот уже найдя приличный номер за 40 евро (в основном от 50 до 170), я не могу найти площадь где стоит мотоцикл. Спрашивать бесполезно, я даже не знаю, что спросить. В итоге, минут через 40 возвращаюсь к мотоциклу. Лариса в панике, к ней уже пристал типичный помогала, которых хватает в восточных странах. Это такие люди, которые за определенный бакшиш помогут найти все, что угодно, зачастую втридорога. Естественно выглядит он как лучший друг, тянет руку, улыбается, только в десна не целует. Но на данном этапе он может быть полезен, т.к. я забыл название приглянувшейся мне гостиницы и найти ее опять уже не смогу. Вообще в Стамбуле у меня начался приступ топографического кретинизма, я реально не мог понять хитросплетения этих улочек. Озвучив ценник выше которого я не дам я пошел за помогалой. Сначала он повел меня в свою гостиницу. Все гостиницы в старой части города, это дома очень старой постройки, мне кажется, что даже 19 век там считается новоделом, поэтому это очень маленькие комнатки, зачастую даже есть очень маленькие лифты. Но номер в первой гостинице был меньше всех разумных пределов. Затем мы обошли еще штук 6-7 различных гостиниц. В какой то момент я вспомнил примерно название той гостиницы, которая мне понравилась, но мой новый друг заявил, что он не знает такой, было видно, что врал. При этом он показывал мне номера, один хуже другого, раза три был послан прямым текстом на х…й, но тем не менее не отставал и все звал в свою гостиницу. Мы ходили кругами, он действовал на измор, но я действовал так же. Встретились два торгаша. В итоге, через час уже взаимных оскорблений, мы пошли на компромисс. Я заезжаю в его гостиницу, но не в тот крысиный номер, который он мне показал сначала, а в самый лучший в гостинице, большой номер. Кто в итоге победил, не ясно, но номер действительно был хорош, такие мне предлагали за 70-100 евро, а тут 40. Мотоцикл под окна и несмотря на моральную измотаность, вперед в город, на поиски чего-нибудь алкогольного. Пиво в Турции везде стоит примерно одинаково, невкусный эфес в магазине 1,75 евро за 0,5, а невкусный эфес в баре 3,5 евро за 0,5. Более крепкие напитки очень дороги, так бутылочку 0,25 местной раки я взял за 600 рублей. В мусульманском мире настал рамазан, но туристического Стамбула это почти не коснулось, алкоголь в свободной продаже есть. Единственное, что в ресторане на улице, нам его наливали в веселые, разноцветные стаканы для лимонада. Дальше будет хуже.
23.07.2012 Стамбул (0 км.)
24.07.2012 Стамбул (0 км.)
Следующие два дня никуда не едем, а бесцельно шатаемся по Стамбулу, осматриваем достопримечательности, катаемся на корабликах по Босфору, едим и пьем в различных кебабных, шаурмяшечных и морских ресторанах, так сказать пропитываемся духом Стамбула. Где то услышал, что Стамбул очень молодой город, в плане возраста его жителей, это город студентов, что средний возраст жителей составляет 23 года. НЕ ВЕРЮ. А вот, что это город торговли, это да!
Везде, куда бы ты ни пошел, вокруг будут магазины, лавки, бутики или закусочные. Есть целые районы торговли коврами, тряпками, сувенирами, игрушками, книгами, электроникой и т.д. Город живет очень быстро, везде суета, везде народ, уединиться в таком городе очень тяжело, еще бы, более 16 миллионов человек. В Стамбуле огромное количество мечетей, их количество измеряется тысячами. Много дворцов разных периодов, но конечно, в основном османской эпохи, хотя это бывшая столица Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Торговля агрессивна, торгаши набрасываются из-за каждого угла. Буквально каждый может рассказать, что у него, мама, папа, сестра, брат или друг бывали в России и поэтому ты должен у него, что нибудь купить. Прорываться приходится сделав рожу кирпичом и не обращая внимания на торговцев. Справедливости ради, в других районах Турции (не берем в расчет Тагильские районы средиземноморья) такого я не наблюдал. Особые отношения у меня сложились с чистильщиками обуви. Свои походные кроссовки, гряземесной марки caterpillar, за 3 года их использования, я мыл только под дождем, так почему же эти слуги щетки и гуталина решили меня переделать? Более ненужными чем их услуги, для меня был бы только педикюр. Но тем не менее, когда одному чистильщику я указал, что он уронил щетку, он так яростно кинулся чистить мои видавшие виды кроссовки, но я списал это на обычную человеческую благодарность. Почистив обувь, он заявил, что я ему должен 12 лир (1 лира, около 20 рублей), на что он получил всю мелочь из моих карманов (1,2 лиры) и бесплатную лекцию о ведении бизнеса с россиянами, что в России стоимость услуги оговаривается заранее. Другой такой же, назвал меня пидора…ом на чисто русском, после того, как я во второй раз отказался от его услуг. Хотя в этот момент, я был занят тем, что найдя относительно тихое место, пытался выпить греческой водки, купленной в Македонии, в тишине и покое. Вот и кто после этого пидо…ас?
Но если не обращать на все это внимания, то город очень интересен и для его изучения, может не хватить и месяца.
Далее просто фото:
коты байкеры
Трамваи в Стамбуле современные
А вот и гонки на трамваях, национальная турецкая забава (шутка)
Пернатые жители Стамбула, чайки
и баклан
Что увидел этот мужчина, что его так тошнит?
Любой сайт становится лучше, если есть фото котейки
Переход по турецки
Небольшой рыбный рынок
Пляжей в Стамбуле нет, ну либо их мало. Я не видел. Отношение к морю – ну есть и есть, пляжный туризм отсутствует. Берега каменные, на камнях загорают редкие люди, кто то читает книги, кто то обнимается, а кто то устраивает тиры из стеклянных бутылок и шариков
Турецкая любовь
просто красивый вид
Застройка очень плотная. Вид на Галатскую башню (1348-1349 год, построена генуэзцами) один из символов Стамбула. Высота 61 метр. На верх можно подняться на лифте, но за подъем на лифте на 61 метр, ценник около 600 рублей с человека, я счел необоснованным.
А на Галатском мосту, перекинутом через бухту Золотой рог, можно заказать фирменное блюдо Стамбула – Стамбульский хот дог. Булка со свежей жареной ставридкой, очень вкусно!
Там же на мосту можно заказать и любые морепродукты. Цены, как везде (Стамбул дорогой город). Здесь же официант убеждал меня, что луче взять большого сибаса (морского окуня), т.к. большой он из моря, а маленький из реки))) Я уж не стал читать ему лекцию, что МОРСКОЙ окунь не водится в реке и две рыбы абсолютно одинаковые по антропоморфным признакам не могут жить в разной среде обитания.
Вид с Галатского моста на «Новую мечеть» (мечеть Йени Джами). Рыбаки на мосту, тоже один из символов Стамбула.
Вид с другого ракурса
Будильник в морском порту
В порту можно покатиться на морском трамвайчике за 2 лиры, это обычный общественный транспорт, но он идет по малому кругу, а можно за 10 лир на туристическом кораблике, он идет по большому кругу, на некоторых есть даже аудио гид. А некоторые возят исключительно секс меньшинств (шутка)
Девичья башня
Босфорский мост, мост соединяющий Европу и Азию. Длина моста — 1560 метров, длина основного пролёта 1074 метров, ширина моста — 33 метра, высота опор — 165 метров над водой. От проезжей части до поверхности воды — 64 метра. Стоимость в 1973 году 200 миллионов долларов
Волго-балт под турецким флагом
Турецкая любовь 2
Машина из кортежа президента
Странная лестница
Даже подземный переход превращен в рынок
Голубая мечеть (Султанахмет). Один из шедевров не только исламской но и мировой архитектуры (1616 г.). Самая большая мечеть Стамбула. Стоит прямо напротив Собора Святой Софии, по легенде архитектор пытался сделать голубую мечеть более величественной, нежели Айя София, но сделать купол таких размеров как в Софии не смог. Зато, по сравнению с грубыми формами Святой Софии, Голубая мечеть более изящная. Правда Айя София была построена византийцами на 1100 лет раньше. Мечеть действующая, но туристов внутрь пускают, правда только на часть внутренних помещений. Внутри не менее величественна, но стойкий запах немытых ног витает в воздухе.
Собор Святой Софии. Здание в современном виде построено в 537 году, в 1453 году, после завоевания Константинополя переделано в мечеть, достроены минареты. Сейчас музей. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки Собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метров, диаметр купола 31 метр.
София внутри.
Цистерна Базилика (306-532 гг.) Подземное водохранилище. В нем водятся огромные карпы.
Мото полиция ездит на ГуСях и Варадеро
А обычная ездит даже на джуках
Гламурные кисы ездят на таких жучках
В каких то трущобах
В тех же трущобах нашел турецкого дилера Эйпл, к ним Ай фон 7 скоро завезут.
Жизнь на площади Султанахмет погружает в атмосферу города с головой. Тебя окружают старые дома и брусчатые улицы. С утра, часов с пяти уже слышишь напевы муллы. Люди каждый вечер собираются на всех газонах, раскладывают покрывала и целыми семьями трапезничают. Сначала появляются женщины с кастрюлями и начинают сервировку, потом подтягиваются и мужчины и когда мула разрешает есть (в рамазан можно есть только вечером) вокруг стоит неописуемый гул и лязг посуды. Тысячи человек собираются на площади, местные и туристы. Огромное количество полиции, следит за порядком. Я так понял, опасаются терактов, т.к. все в полной выкладке, с автоматами, в бронежилетах (это в такую жару), много кинологов с собаками. Стамбул впечатлил, но не сказал бы, что очень понравился. Не сошлись характерами, для меня он слишком шумный, поэтому завтра уходим в центральную Турцию, на Кападокию.
Продолжение следует…
На вечернем совете накануне, под бутылочку-другую горячительных напитков решили ехать в Турцию. Охрид был той точкой, начиная с которой варианты прохождения дальнейшего маршрута требовали редактирования. Либо возвращаться домой через Болгарию (было отвергнуто большинством голосов), либо ехать по другой части черного моря и идти через Турцию и Грузию (было принято большинством голосов). Следующий вопрос на повестке дня, а собственно до куда доезжать следующим днем. Изучение интернета показало, что до Стамбула около тысячи километров, погода не предвещала изменений и обещала не холоднее +40. Я «трезво» оценил, что мизерные пробеги по Балканам и бесцельное отмокание в разных водоемах сделали нас «мягкими как говно» и решил ехать с остановкой в болгарском городе Пловдиве. Посмотреть памятник Алеше. «Стоит над горою Алеша – Болгарии русский солдат». Прости Алеша, не срослось. В Пловдиве, в итоге, мы были в 15-00 и не смотря на реальную жару в 41 градус Цельсия решили, что смысла тратить день на Болгарию нет, а лучше потратить его в Стамбуле. Дорога по Македонии шла через сельскохозяйственную часть. Опасность представляли колхозники на тракторах и гужевых повозках, которые от радости, что третий урожай картофеля уродился не хуже чем второй, выезжали на узкие дороги не смотря по сторонам. В восточной части страны выращивают табак, но судя по состоянию полузаброшенных деревень, выращивать кокаин экономически выгоднее.
Еще по дороге:
памятник Македонскому, но, по моему, не тот из-за которого разразился конфликт с Грецией
Интересно, что делают второй и третий персонаж слева? Шалуны!
Затем, уже перед Болгарской границей, «Маруся», она же GPS программа i-go, предложила перейти границу по геройски, рванув по каменной тропе вверх и без объявления войны вторгнуться на территорию Болгарии. Но мы же законопослушные граждане, к тому же открытая виза в Болгарию, начала действовать с сегодняшнего дня. До сих пор удивляюсь, как при моем распиз…яйстве, удалось так точно все рассчитать, спишем на удачу. На границе не наблюдалось почти никого, кто то обедал, кто то ушел в туалет, а кто то уехал за покупками, вот ведь братья славяне, почти как мы. В итоге минут за 30, и это при полном отсутствии машин, границу мы прошли. Дороги в Болгарии намного хуже. В каких-то местах даже очень напоминают Россию, с ямами в полколеса. На прохождение Болгарии времени ушло меньше, чем на подачу документов на визу.
Запомнилась страна лишь тем, что какое то время прошел с колонной болгарских мотоциклистов, шедших с какого то байкфеста.
Но колонну возглавлял «Урал» с коляской, поэтому шел я с ними не долго, быстро наскучило. Запомнилась, абсолютно шикарная плечевая, которая решив почесать лопатку, сделала это со спины, через подол юбки. Т.е. просто засунула руку под юбку, в районе зада и подняв ее до лопатки, смачно почесалась. Бизнес идея - товар лицом.
Еще, на заправке познакомился с англичанином на КТМ 990 Адвенчер, он шел из Африки. Причем так как рост англичанина был метр с кепкой, он очень забавно запрыгивал на высоченный КТМ с постамента на заправке. Вот с ним, периодически меняясь (ведомый-ведущий) мы и дошли до границы в режиме 140-160, только в населенных пунктах сбрасывая до 100.
А на границе его задержали на неопределенное время, т.к. у него не было визы. Там и распрощались. Я оставил ему свой e-mail, т.к. дальше он собирался идти до Владивостока. Прямо перед границей с Турцией есть указатель на Грецию, всего 7 км., но отсутствие Шенгена, превращает эти 7 км., в 70 000 км.
Как всегда очередь без очереди и вот уже: «Володя, добро пожаловать в Турцию».
Сразу от границы начинается платный автобан, он идет до Стамбула, затем до Анкары и куда-то дальше. То, что он платный я знал заранее, но вот платить ли за него или ехать оутло не было понятно до последнего. И вот пункт оплаты, очередь справа оплачивает заранее купленными карточками, а вот центральный и левый проход для тех, у кого на стекле есть какая-то наклейка, с нее лазер считывает информацию.
Естественно ни карты, ни наклейки у меня нет, я бы вообще хотел увидеть деда с берданкой, который вручную поднимал бы шлагбаум, после того, как ты поделишься с ним махрой. Но 21 век, уничтожил всех дедов, заменив их бездушными терминаторами и их берданки ушли на переплавку. Этот прискорбный факт и перевесил чашу весов, все, ухожу в подполье. Проезжаю в центральные ворота, турникет не захлопывается, никто не бежит ко мне с автоматом наперевес, не происходит ВООБЩЕ НИЧЕГО. Никого не призываю повторять, просто расскажу как это происходило у меня. На всем протяжении автобана, несколько таких пунктов. Есть въездной и есть выездной, соответственно на каждом с заранее купленной карты (продаются в книжных ларьках и иногда на заправках) списывается энная сумма денег. Все съезды с автобана, тоже оборудованы такими турникетами, так что, не заплатив уехать на бесплатную трассу не удастся. При въезде под лазер, ничего не происходит, но при выезде, если наклейки нет, начинает орать сирена. За все время пути, эта сирена орала у меня раз шесть, но на нее никто не обращает внимания. И только уже на выезде из Анкары, был напряженный момент. Подъезжаем мы к последнему КПП на нашем пути, затем уже уходим на бесплатную дорогу и вижу солдата с автоматом. Ну все, думаю, приплыл, выслали группу перехвата. Говорю Ларисе: «Не своди с него глаз, сейчас проедем под сирену, если он кинется к нам или возьмет на мушку, кричи, будем останавливаться и изображать дураков». Проезжаем, сирена орет, а солдату все до барабана, он даже не обернулся. Вот так и прошли весь автобан, не заплатив ни копейки. Правда, когда в придорожной забегаловке я пытался разговаривать с немцем, который не понимал по английски, зато ехал на непатриотичном «триумфе тайгер 800», он поняв, что я не плачу за проезд, ТАК округлил глаза, словно я его бабушку изнасиловал. Все что он произнес, с диким ужасом в глазах, это было: «Вери биг проблем, вери биг проблем, полис проблем». Ага, вери биг проблем, как вы с таким отношением к жизни в войну то ввязались?
Немного про автобан. Это, действительно отличная дорога, с тремя полосами. Официальное ограничение, то ли 120, то ли 130. С этой скоростью едут по средней полосе, крайняя для обгонов и для тех, кто едет гораздо быстрее. Правда на въезде стоит знак, что мотоциклам здесь делать нечего, но мы же уже оутло, чего нам терять. Через 30-50 километров есть съезды на площадки для отдыха. Кафе, туалет, зачастую заправка. Знаки о таком съезде начинают предупреждать километра за три. В кафе еда однообразна. Ее не готовят, она лежит на подогретых витринах и ты только тыкаешь пальцем в желаемую. Обычный фаст фуд. Невкусно и не очень дешево, зато всегда можно перекусить. Стоимость бензина 80-90 рублей за литр. Испытываешь шок, отдавая почти 2000 рублей за полный бак. Трасса почти пустая, но уже километров за 80 перед Стамбулом движение становится очень плотным. Причем скорость не снижается, но движение становится хаотичным. Перестроения направо и налево, сигналы, непонятные торможения. Еще бы, город является четвертым по величине городом мира, с населением более 16 миллионов человек. Въехал в Стамбул я уже затемно. Несколько раз чуть не попал под перестраивающуюся машину, на мои гневные сигналы, они отвечали лишь аварийкой. Несмотря на то, что большей своей частью город находится на европейской части, движение типично азиатское. Забил в «Марусю» площадь «Султанахмет», центральную площадь города, начал пробиваться в старый город. Ехать пришлось так же, как ездят турки, т.е. на максимально возможной скорости, никого не пропуская и сигналя на право и на лево. «Маруся» предлагала сворачивать на дороги, которые существовали только в ее воображении, но в итоге мы оказались в старой части города. Узенькие односторонки покрытые брусчаткой, на которых в ширину помещается лишь одна машина шли либо резко вверх, либо резко вниз. Несмотря на поздний час эти дорожки были плотно забиты машинами. Причем зачастую движение перекрывалось из за того, что кто то не мог вписаться в поворот и другие водители выходя из машин начинали помогать ему. Последний километр преодолевали около 30-ти минут. Объехать пробку можно было лишь по территории ресторанов. Сцепление воняло, раз пять чуть не уронил мотоцикл, его приходилось держать на тормозах либо вверх, либо на спуск. Кисти рук затекли до боли в суставах, а еще эта влажная жара. Ночью было +36 и влажность близкая к 100%. Пот стекал по спине прямо в трусы, хотелось скинуть «ралли 3» и ехать голым. Таксисты лезли со всех щелей как тараканы. Но вот я и на месте, скидываю куртку и иду искать жилье, Лариса охраняет мотоцикл. Старый город впечатляет, огромное количество народа, множество мелких улочек и вот уже найдя приличный номер за 40 евро (в основном от 50 до 170), я не могу найти площадь где стоит мотоцикл. Спрашивать бесполезно, я даже не знаю, что спросить. В итоге, минут через 40 возвращаюсь к мотоциклу. Лариса в панике, к ней уже пристал типичный помогала, которых хватает в восточных странах. Это такие люди, которые за определенный бакшиш помогут найти все, что угодно, зачастую втридорога. Естественно выглядит он как лучший друг, тянет руку, улыбается, только в десна не целует. Но на данном этапе он может быть полезен, т.к. я забыл название приглянувшейся мне гостиницы и найти ее опять уже не смогу. Вообще в Стамбуле у меня начался приступ топографического кретинизма, я реально не мог понять хитросплетения этих улочек. Озвучив ценник выше которого я не дам я пошел за помогалой. Сначала он повел меня в свою гостиницу. Все гостиницы в старой части города, это дома очень старой постройки, мне кажется, что даже 19 век там считается новоделом, поэтому это очень маленькие комнатки, зачастую даже есть очень маленькие лифты. Но номер в первой гостинице был меньше всех разумных пределов. Затем мы обошли еще штук 6-7 различных гостиниц. В какой то момент я вспомнил примерно название той гостиницы, которая мне понравилась, но мой новый друг заявил, что он не знает такой, было видно, что врал. При этом он показывал мне номера, один хуже другого, раза три был послан прямым текстом на х…й, но тем не менее не отставал и все звал в свою гостиницу. Мы ходили кругами, он действовал на измор, но я действовал так же. Встретились два торгаша. В итоге, через час уже взаимных оскорблений, мы пошли на компромисс. Я заезжаю в его гостиницу, но не в тот крысиный номер, который он мне показал сначала, а в самый лучший в гостинице, большой номер. Кто в итоге победил, не ясно, но номер действительно был хорош, такие мне предлагали за 70-100 евро, а тут 40. Мотоцикл под окна и несмотря на моральную измотаность, вперед в город, на поиски чего-нибудь алкогольного. Пиво в Турции везде стоит примерно одинаково, невкусный эфес в магазине 1,75 евро за 0,5, а невкусный эфес в баре 3,5 евро за 0,5. Более крепкие напитки очень дороги, так бутылочку 0,25 местной раки я взял за 600 рублей. В мусульманском мире настал рамазан, но туристического Стамбула это почти не коснулось, алкоголь в свободной продаже есть. Единственное, что в ресторане на улице, нам его наливали в веселые, разноцветные стаканы для лимонада. Дальше будет хуже.
23.07.2012 Стамбул (0 км.)
24.07.2012 Стамбул (0 км.)
Следующие два дня никуда не едем, а бесцельно шатаемся по Стамбулу, осматриваем достопримечательности, катаемся на корабликах по Босфору, едим и пьем в различных кебабных, шаурмяшечных и морских ресторанах, так сказать пропитываемся духом Стамбула. Где то услышал, что Стамбул очень молодой город, в плане возраста его жителей, это город студентов, что средний возраст жителей составляет 23 года. НЕ ВЕРЮ. А вот, что это город торговли, это да!
Везде, куда бы ты ни пошел, вокруг будут магазины, лавки, бутики или закусочные. Есть целые районы торговли коврами, тряпками, сувенирами, игрушками, книгами, электроникой и т.д. Город живет очень быстро, везде суета, везде народ, уединиться в таком городе очень тяжело, еще бы, более 16 миллионов человек. В Стамбуле огромное количество мечетей, их количество измеряется тысячами. Много дворцов разных периодов, но конечно, в основном османской эпохи, хотя это бывшая столица Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Торговля агрессивна, торгаши набрасываются из-за каждого угла. Буквально каждый может рассказать, что у него, мама, папа, сестра, брат или друг бывали в России и поэтому ты должен у него, что нибудь купить. Прорываться приходится сделав рожу кирпичом и не обращая внимания на торговцев. Справедливости ради, в других районах Турции (не берем в расчет Тагильские районы средиземноморья) такого я не наблюдал. Особые отношения у меня сложились с чистильщиками обуви. Свои походные кроссовки, гряземесной марки caterpillar, за 3 года их использования, я мыл только под дождем, так почему же эти слуги щетки и гуталина решили меня переделать? Более ненужными чем их услуги, для меня был бы только педикюр. Но тем не менее, когда одному чистильщику я указал, что он уронил щетку, он так яростно кинулся чистить мои видавшие виды кроссовки, но я списал это на обычную человеческую благодарность. Почистив обувь, он заявил, что я ему должен 12 лир (1 лира, около 20 рублей), на что он получил всю мелочь из моих карманов (1,2 лиры) и бесплатную лекцию о ведении бизнеса с россиянами, что в России стоимость услуги оговаривается заранее. Другой такой же, назвал меня пидора…ом на чисто русском, после того, как я во второй раз отказался от его услуг. Хотя в этот момент, я был занят тем, что найдя относительно тихое место, пытался выпить греческой водки, купленной в Македонии, в тишине и покое. Вот и кто после этого пидо…ас?
Но если не обращать на все это внимания, то город очень интересен и для его изучения, может не хватить и месяца.
Далее просто фото:
коты байкеры
Трамваи в Стамбуле современные
А вот и гонки на трамваях, национальная турецкая забава (шутка)
Пернатые жители Стамбула, чайки
и баклан
Что увидел этот мужчина, что его так тошнит?
Любой сайт становится лучше, если есть фото котейки
Переход по турецки
Небольшой рыбный рынок
Пляжей в Стамбуле нет, ну либо их мало. Я не видел. Отношение к морю – ну есть и есть, пляжный туризм отсутствует. Берега каменные, на камнях загорают редкие люди, кто то читает книги, кто то обнимается, а кто то устраивает тиры из стеклянных бутылок и шариков
Турецкая любовь
просто красивый вид
Застройка очень плотная. Вид на Галатскую башню (1348-1349 год, построена генуэзцами) один из символов Стамбула. Высота 61 метр. На верх можно подняться на лифте, но за подъем на лифте на 61 метр, ценник около 600 рублей с человека, я счел необоснованным.
А на Галатском мосту, перекинутом через бухту Золотой рог, можно заказать фирменное блюдо Стамбула – Стамбульский хот дог. Булка со свежей жареной ставридкой, очень вкусно!
Там же на мосту можно заказать и любые морепродукты. Цены, как везде (Стамбул дорогой город). Здесь же официант убеждал меня, что луче взять большого сибаса (морского окуня), т.к. большой он из моря, а маленький из реки))) Я уж не стал читать ему лекцию, что МОРСКОЙ окунь не водится в реке и две рыбы абсолютно одинаковые по антропоморфным признакам не могут жить в разной среде обитания.
Вид с Галатского моста на «Новую мечеть» (мечеть Йени Джами). Рыбаки на мосту, тоже один из символов Стамбула.
Вид с другого ракурса
Будильник в морском порту
В порту можно покатиться на морском трамвайчике за 2 лиры, это обычный общественный транспорт, но он идет по малому кругу, а можно за 10 лир на туристическом кораблике, он идет по большому кругу, на некоторых есть даже аудио гид. А некоторые возят исключительно секс меньшинств (шутка)
Девичья башня
Босфорский мост, мост соединяющий Европу и Азию. Длина моста — 1560 метров, длина основного пролёта 1074 метров, ширина моста — 33 метра, высота опор — 165 метров над водой. От проезжей части до поверхности воды — 64 метра. Стоимость в 1973 году 200 миллионов долларов
Волго-балт под турецким флагом
Турецкая любовь 2
Машина из кортежа президента
Странная лестница
Даже подземный переход превращен в рынок
Голубая мечеть (Султанахмет). Один из шедевров не только исламской но и мировой архитектуры (1616 г.). Самая большая мечеть Стамбула. Стоит прямо напротив Собора Святой Софии, по легенде архитектор пытался сделать голубую мечеть более величественной, нежели Айя София, но сделать купол таких размеров как в Софии не смог. Зато, по сравнению с грубыми формами Святой Софии, Голубая мечеть более изящная. Правда Айя София была построена византийцами на 1100 лет раньше. Мечеть действующая, но туристов внутрь пускают, правда только на часть внутренних помещений. Внутри не менее величественна, но стойкий запах немытых ног витает в воздухе.
Собор Святой Софии. Здание в современном виде построено в 537 году, в 1453 году, после завоевания Константинополя переделано в мечеть, достроены минареты. Сейчас музей. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки Собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метров, диаметр купола 31 метр.
София внутри.
Цистерна Базилика (306-532 гг.) Подземное водохранилище. В нем водятся огромные карпы.
Мото полиция ездит на ГуСях и Варадеро
А обычная ездит даже на джуках
Гламурные кисы ездят на таких жучках
В каких то трущобах
В тех же трущобах нашел турецкого дилера Эйпл, к ним Ай фон 7 скоро завезут.
Жизнь на площади Султанахмет погружает в атмосферу города с головой. Тебя окружают старые дома и брусчатые улицы. С утра, часов с пяти уже слышишь напевы муллы. Люди каждый вечер собираются на всех газонах, раскладывают покрывала и целыми семьями трапезничают. Сначала появляются женщины с кастрюлями и начинают сервировку, потом подтягиваются и мужчины и когда мула разрешает есть (в рамазан можно есть только вечером) вокруг стоит неописуемый гул и лязг посуды. Тысячи человек собираются на площади, местные и туристы. Огромное количество полиции, следит за порядком. Я так понял, опасаются терактов, т.к. все в полной выкладке, с автоматами, в бронежилетах (это в такую жару), много кинологов с собаками. Стамбул впечатлил, но не сказал бы, что очень понравился. Не сошлись характерами, для меня он слишком шумный, поэтому завтра уходим в центральную Турцию, на Кападокию.
Продолжение следует…
Последнее редактирование:
