- 7,553
- 0
Повесь плазму под термоизоляционное стекло, хочешь на горы смотри, хочешь на море, если не хочешь - на сиськи )
Строю дом для постоянного проживания.
- Автор темы Gabarit
- Дата начала
Повесь плазму под термоизоляционное стекло, хочешь на горы смотри, хочешь на море, если не хочешь - на сиськи )
- 7,553
- 0
Сегодняшний ливень сбил планы по заливке плиты под баню. Миксеры не проедут по участку. Процесс переносится на след неделю.
Посмотреть вложение 49783
Посмотреть вложение 49783
- 7,553
- 0
Сильно не хочется соседствовать с неадекватными. По этому я ещё на стадии покупки познакомился с соседями, проставился и попросил прощения за будущие доставленные им неудобства. И теперь они даже на шум в субботу не жалуются. В воскресенье тихий день. Даже участковый не беспокоит )) Со всеми можно договорится!
К сожалению у нас такой сосед есть. Он был ещё до нас, в смысле построился. Все остальные соседи построились лет за пять- шесть. Так этот тип умудрился со всеми поскандалить из за стройки. Зато теперь милейший человек!!! Даже выпиваем иногда.
Надо было с этого начать стройку, как Сергей, и тогда б под колеса не бросался соседушка.
Как то Макроман про бани хорошо расписал.
Я даже записал сабе у книжачку, шоп на память)
Баня из бруса - это по сути заложенная изначально проблема в дальнейшую эксплуатацию.
Потому как утеплять парилку изнутри под вагонку в брусовом здании (как и в любом другом деревянном, да и кирпичном, тоже) нужно с воздушными зазорами между утеплителем и брусовой стеной, в том случае если парная формируется наружными стенами здания.
Причина одна - точка росы.
В итоге, будет изрядная потеря площади.
Посему, самый разумный конструктив стен бани, как ни странно - это традиционный каркас.
В качестве утеплителя рекомендуются льняные маты, а не стекло или базальтовая вата. Хотя бы - в стенах парной.
Размер парилки однозначно определяется тем, какую баню ты строишь, русскую или же суховоздушную баню (в простонародии называемую финской сауной).
Совершенно разные идеологии. Общее в них только одно, это шоковое) воздействие на организм.
Основные постулаты просты:
1.
Русская баня - это баня избыточного давления. Низкотемпературная и высоковлажностная.)
Парилка для русской бани должна быть минимум 8-9 метров квадратных (а лучше больше), и с потолками ближе к 2.5 метрам.
Нужно это для того, чтобы было достаточно объема помещения для формирования "пирога" пара под потолком, того самого пара, который вы будете вениками потом разгонять.
По той же причине, полок на котором лежит парящийся), строится высотой в районе 60 см. Дабы парильщику было удобно работать вениками сверху вниз. Полки "для полежать, чтобы погреться" можно делать высокими, где-то на уровне 1-1,1 метра.
Дверь - обязательно с порогом.
Вентиляция парной - "залповая". Посредством открытия двери и открытого окна, которое оптимальнее всего напротив двери и разместить.
Объем. Достаточно большой объем! Вот что важно для парной русской бани.
2.
Парилка для "сауны" строится по абсолютно другой идеологии.
Суховоздушная баня, она же "сауна" (хотя это очень условно) - это баня равного давления.
Т.е., вентиляция осуществляется при равенстве давления внутри и снаружи парной. Это достигается забором воздуха и возвратом его из одного того же помещения.
В этом - кардинальное отличие ее от русской бани, помимо того, что сауна - это еще и высокотемпературная баня с очень невысокой влажностью.
Есть два вида саун с точки зрения подхода к вентиляции, это "финская" и "шведская".
Углубляться в дебри не буду, просто скажу, что лично мне нравится шведский вариант.
Суть его в в том, что воздух возвращается в тоже помещение, из которого и поступает в парилку. Это важно!)
Из основного.
Печка устанавливается у той же стены, в которой установлена дверь, желательно рядом с дверью.
Дверь - без порога, со щелью под ней.
Приток воздуха в парную осуществляется через решетку воздухозаборника в стене (у пола) напротив печки и через щель под дверью.
Выход воздуха - через решетку в потолке или стене (под потолком) на расстоянии равном самой дальней диагонали от приточной решетки.
Практически (например у меня так сделано) это реализовано вот так - к этой решетке подсоединяется воздуховод, который выводится на ту же "лицевую" стену, на которой расположены приточная решетка и дверь в парилку.
Помятуя о том, что сауна - высокотемпературная баня, то парилка как правило небольшой площади, и потолки в ней оптимальный в районе 2-2,1 метра.
По той же причине полки следует размещать как можно ближе к потолку. Обычно, на высоте 1-1,1 метра.
3.
Что касается печей.
Для русской бани, я убежден, нет ничего лучше "холодных" печей закрытого типа.
В таких печах ёмкость с камнями полностью изолирована от топочной части печи, и закрыта дверцей.
Только в такой печи можно достичь температуры камней в 650-700 градусов.
И только камни, разогретые до такой температуры, смогут позволить получить тот самый мелкодисперсный пар, который и называют "легким".
А предварительный прогрев парной происходит с помощью конвекционных отверстий в пространстве между кирпичной облицовкой печи и и стенками емкости из нержавейки, в которой камни находятся.
В парной, прогретой до 50-55 градусов, уже можно подбрасывать на камни, создавая под потолком пирог пара и доводя влажность до 50-60%.
По сути, такая печь может быть любой.
Хоть дровяной, хоть газовой, хоть электрической.
Просто дровяная печь такого типа будет топиться от 5 до 6 часов.
А газовая, например, на пару часов меньше. Как впрочем, и электрическая.
у электрической правда будет существенный недостаток - это большая подводимая мощность.
Не меньше 13-15 кВт. Что не всегда доступно.)
Печь для сауны, если она "открытая" может быть и дровяной, и электрической.
Все равно, температура открытых камней не получится больше 220-250 градусов. Это физически невозможно.
В том числе и поэтому, париться вениками в сауне не комильфо. Пар тяжелый.
И веники пересыхают быстро, из за высокой температуры и низкой влажности.
Немного улучшает ситуацию применение электрических печей-термосов.
В них камней больше чем в печках открытого типа (около 100 кг против 20-30 кг), корпус печи имеет внутренню термоизоляцию и утепленную верхнюю крышку.
И за счет всегда включенного тэна-"подогревателя" и закрытой конструкции, температура камней может достигать 300-320 градусов (а иногда и больше)
Это конечно еще недостаточно для "легкого" пара, но уже много лучше, так или иначе.
п.с.
Невозможно сделать универсальную русско-финскую парную.
Априори невозможно.
Абсолютно разная идеология у этих бань.
Я даже записал сабе у книжачку, шоп на память)
Баня из бруса - это по сути заложенная изначально проблема в дальнейшую эксплуатацию.
Потому как утеплять парилку изнутри под вагонку в брусовом здании (как и в любом другом деревянном, да и кирпичном, тоже) нужно с воздушными зазорами между утеплителем и брусовой стеной, в том случае если парная формируется наружными стенами здания.
Причина одна - точка росы.
В итоге, будет изрядная потеря площади.
Посему, самый разумный конструктив стен бани, как ни странно - это традиционный каркас.
В качестве утеплителя рекомендуются льняные маты, а не стекло или базальтовая вата. Хотя бы - в стенах парной.
Размер парилки однозначно определяется тем, какую баню ты строишь, русскую или же суховоздушную баню (в простонародии называемую финской сауной).
Совершенно разные идеологии. Общее в них только одно, это шоковое) воздействие на организм.
Основные постулаты просты:
1.
Русская баня - это баня избыточного давления. Низкотемпературная и высоковлажностная.)
Парилка для русской бани должна быть минимум 8-9 метров квадратных (а лучше больше), и с потолками ближе к 2.5 метрам.
Нужно это для того, чтобы было достаточно объема помещения для формирования "пирога" пара под потолком, того самого пара, который вы будете вениками потом разгонять.
По той же причине, полок на котором лежит парящийся), строится высотой в районе 60 см. Дабы парильщику было удобно работать вениками сверху вниз. Полки "для полежать, чтобы погреться" можно делать высокими, где-то на уровне 1-1,1 метра.
Дверь - обязательно с порогом.
Вентиляция парной - "залповая". Посредством открытия двери и открытого окна, которое оптимальнее всего напротив двери и разместить.
Объем. Достаточно большой объем! Вот что важно для парной русской бани.
2.
Парилка для "сауны" строится по абсолютно другой идеологии.
Суховоздушная баня, она же "сауна" (хотя это очень условно) - это баня равного давления.
Т.е., вентиляция осуществляется при равенстве давления внутри и снаружи парной. Это достигается забором воздуха и возвратом его из одного того же помещения.
В этом - кардинальное отличие ее от русской бани, помимо того, что сауна - это еще и высокотемпературная баня с очень невысокой влажностью.
Есть два вида саун с точки зрения подхода к вентиляции, это "финская" и "шведская".
Углубляться в дебри не буду, просто скажу, что лично мне нравится шведский вариант.
Суть его в в том, что воздух возвращается в тоже помещение, из которого и поступает в парилку. Это важно!)
Из основного.
Печка устанавливается у той же стены, в которой установлена дверь, желательно рядом с дверью.
Дверь - без порога, со щелью под ней.
Приток воздуха в парную осуществляется через решетку воздухозаборника в стене (у пола) напротив печки и через щель под дверью.
Выход воздуха - через решетку в потолке или стене (под потолком) на расстоянии равном самой дальней диагонали от приточной решетки.
Практически (например у меня так сделано) это реализовано вот так - к этой решетке подсоединяется воздуховод, который выводится на ту же "лицевую" стену, на которой расположены приточная решетка и дверь в парилку.
Помятуя о том, что сауна - высокотемпературная баня, то парилка как правило небольшой площади, и потолки в ней оптимальный в районе 2-2,1 метра.
По той же причине полки следует размещать как можно ближе к потолку. Обычно, на высоте 1-1,1 метра.
3.
Что касается печей.
Для русской бани, я убежден, нет ничего лучше "холодных" печей закрытого типа.
В таких печах ёмкость с камнями полностью изолирована от топочной части печи, и закрыта дверцей.
Только в такой печи можно достичь температуры камней в 650-700 градусов.
И только камни, разогретые до такой температуры, смогут позволить получить тот самый мелкодисперсный пар, который и называют "легким".
А предварительный прогрев парной происходит с помощью конвекционных отверстий в пространстве между кирпичной облицовкой печи и и стенками емкости из нержавейки, в которой камни находятся.
В парной, прогретой до 50-55 градусов, уже можно подбрасывать на камни, создавая под потолком пирог пара и доводя влажность до 50-60%.
По сути, такая печь может быть любой.
Хоть дровяной, хоть газовой, хоть электрической.
Просто дровяная печь такого типа будет топиться от 5 до 6 часов.
А газовая, например, на пару часов меньше. Как впрочем, и электрическая.
у электрической правда будет существенный недостаток - это большая подводимая мощность.
Не меньше 13-15 кВт. Что не всегда доступно.)
Печь для сауны, если она "открытая" может быть и дровяной, и электрической.
Все равно, температура открытых камней не получится больше 220-250 градусов. Это физически невозможно.
В том числе и поэтому, париться вениками в сауне не комильфо. Пар тяжелый.
И веники пересыхают быстро, из за высокой температуры и низкой влажности.
Немного улучшает ситуацию применение электрических печей-термосов.
В них камней больше чем в печках открытого типа (около 100 кг против 20-30 кг), корпус печи имеет внутренню термоизоляцию и утепленную верхнюю крышку.
И за счет всегда включенного тэна-"подогревателя" и закрытой конструкции, температура камней может достигать 300-320 градусов (а иногда и больше)
Это конечно еще недостаточно для "легкого" пара, но уже много лучше, так или иначе.
п.с.
Невозможно сделать универсальную русско-финскую парную.
Априори невозможно.
Абсолютно разная идеология у этих бань.
- 7,553
- 0
Я гараж совместил с кухней, теперь она у меня около45 метров.
дом батя строить начинал и гараж получился максимум под жигули...
теперь думаю где себе отдельный построить.(
пс
у друга гараж 9на12 вот это идеальное место для сейшенов)
дом батя строить начинал и гараж получился максимум под жигули...
теперь думаю где себе отдельный построить.(
пс
у друга гараж 9на12 вот это идеальное место для сейшенов)
Zamax
Участник
Все верно. Соседи дороже денег..) Ведь с ними бок о бок живешь. По опыту своей загородной жизни знаю.)
Удачи в стройке. Главное не тормозить процесс, иначе все растянется.
А почему не рассмотрели одноэтажный дом? Удобнее намного. Я вот сейчас думаю об этом каждый раз почти, когда бегаю по лестницам-)))
Если что, то есть кого посоветовать по разным видам работ,проверенных на своём доме. От отделки до ландшафта.
Ссылку на отчет моей стройки могу в лс сбросить, может что пригодится.)
Последнее редактирование:
- 7,553
- 0
За ссылку на отчёт буду признателен, присылай!
На втором этаже у меня только спальные комнаты, так что вечером туда, утром обратно. Плюс хочу валяться в ванной с панорамным окном и чтоб соседи на меня не смотрели, для этого второй этаж идеален. Это решение осознанное.
Zamax
Участник
Да у всех там только спальни-)) я тоже думал осознанно-) по факту бегаешь туда гораздо чаще..) когда решил строиться, арендовал пару домов, пожив пару лет перед стройкой, и все равно какие то вещи сделал не продуманными. Сейчас бы конечно по другому строил. Правильно кто то раньше написал, осознано придёшь к третьему дому-)
Хороший одноэтажник - вещь!
Ссылку сброшу сейчас. Буду рад если смогу помочь.
- - - Добавлено - - -
Конечно. Скину в лс. Делает очень хорошо, правда не дёшево. Мне делал с нуля и до посадки 6 метровых деревьев..
Друзья, вопрос не про строительство, но лучше здесь. Ищу вменяемого мастера по отоплению. Задача переделать разводку труб в топочной, а то, приехал тут один "мастер" сделал работу и теперь батареи не работают( там делов то на пол дня, но вот я обжегся на человеке и теперь хочу бОльшей уверенности. Заранее спасибо за помощь!
