Ответить в теме

JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере.

Сообщение: <blockquote data-quote="sidnax" data-source="post: 125735" data-attributes="member: 706">28.07.2012 Гёреме-Татван (860 км.)Встали в 5-30, во первых, жару днем никто не отменял, как всегда хочется большую часть пути пройти по вменяемой температуре, но был и еще один фактор раннего подъема. В Гёреме, каждое утро, в 6 часов в воздух взмывают десятки воздушных шаров. Зрелище незабываемое. Хотя если учесть, что в корзину одного шара влезает 5-10 человек, а шаров реально много и взлетают они каждый день, то встает вопрос, а кто же забивает все эти корзины? Туристов в огромном количестве я не наблюдал, хотя может все прятались от жары. Сам подниматься на шаре я даже и не планировал, не вижу ничего интересного в медленном перемещении в неповоротливом шаре с толпой восторженных японцев и немцев. Да и ценник на это мероприятие не совсем гуманный (по моему около 50-70 евро с человека), а деньги уже подходили к концу. А вот фотографии всего этого великолепия, стоили раннего подъема.<img src="http://s019.radikal.ru/i621/1210/e8/585ac0b6e3f0.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><img src="http://s005.radikal.ru/i209/1210/02/ff7d8e1ab7b7.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><img src="http://s018.radikal.ru/i527/1210/53/c28124b017d3.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><img src="http://s010.radikal.ru/i311/1210/83/ce0e8f674ca9.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Центральная часть Турции, видимо очень богата абрикосами, сушат их прямо вдоль дороги. Когда на ходу фотографировали собирательниц абрикосов, одна из них увидев это, гневно погрозила кулаком. <img src="http://s05.radikal.ru/i178/1210/44/1f709d745d75.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Далее какое-то время шли по хорошей двухполосной дороге, но чем дальше на восток, тем все чаще шли активные ремонты полотна. Дорожному строительству в Турции уделяют большое внимание, дороги ремонтируются и перекладываются заново. На данном этапе многокилометровые объезды по накатанным грунтовкам встречаются часто, но через год два, всю Турцию можно будет пересекать на одном дыхании. Много рассказов слышал об огромных штрафах за превышение и неподкупности полиции, но мне повезло, за всю дорогу, я их ни разу не встретил. Белый объезд<img src="http://s019.radikal.ru/i641/1210/96/efbf7dd2632a.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Желтый объезд<img src="http://s018.radikal.ru/i523/1303/83/73f26df04976.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />пыльный объезд<img src="http://s010.radikal.ru/i313/1210/84/5a984c359775.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />красный объезд<img src="http://s018.radikal.ru/i500/1210/85/edcbe6292d26.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />еще раз желтый объезд<img src="http://s018.radikal.ru/i516/1210/b3/c926034e7e3b.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Кое-где пришлось познакомиться с опасной особенностью дорожного строительства Турции, на свежий битум насыпается мелкий щебень и дорога открывается для машин. И уже автомобили своими колесами укатывают этот щебень. Ехать по такой полосе на мотоцикле, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ неприятно.<img src="http://s016.radikal.ru/i335/1210/fc/0bb6ef3b47e3.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Погода в этот день, решила показать нам настоящую Турцию. Часов в 14, термометр стал показывать +45, уже через 30 минут температура доползла до +49. (на фото, время тюменское)<img src="http://s017.radikal.ru/i417/1210/c8/99880a4e2409.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Ехать предстояло еще километров 300, причем хороший асфальт очень часто стал чередоваться с пыльными грунтовками. Первыми стали отключаться второстепенные органы, у меня это был мозг. Руки и ноги на автомате переключали передачи, тормозили, газовали. Глаза куда-то смотрели, уши улавливали шумы, а мозг просто отключился. Сейчас даже не могу вспомнить ощущений, помню только, что в голове вертелась российская попса из 90-х, Ирина Алегрова, Алена Апина и Вика Цыганова, что еще раз доказывает, что мозг перестал работать совсем. Так под напевание песни «Бухгалтер милый мой бухгалтер» проехали какое-то озеро. Надо было бы остановиться и залезть в холодную воду, но мозг никак не среагировал. <img src="http://s019.radikal.ru/i607/1210/3b/29159fe616f5.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><img src="http://s45.radikal.ru/i108/1210/df/362247c873ea.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Вода в кофрах моментально стала горячей как чай. Поливание горячей водой балаклавы и внутренностей шлема спасало минут на 20, затем все опять становилось сухим. Забрало шлема пришлось закрыть, иначе было ощущение, что кто-то направил в лицо фен, включив его на максимум, даже дышать было тяжело. Тут нарисовалась еще одна проблема, на низкой скорости, мотоцикл начал вести себя очень нестабильно, руль ходил из стороны в сторону, с ростом скорости это пропадало. Беглый осмотр на обочине ни к чему не привел, вроде бы все было в порядке, но мотоцикл до скорости в 60км/ч, просто нещадно колбасило. Разбираться с этим, в любом случае пришлось бы самому, т.к. ближайший мотосервис был только в Анкаре, а там, куда я ехал, цивилизация была достаточно сомнительна. А собственно куда я ехал? Турецкий Курдистан, восточная часть Турции, центр турецкого терроризма. Даже правительственные войска боятся заходить на эти территории. При подъезде к Татвану в горах стали появляться хорошо укрепленные блок посты с крупнокалиберными пулеметами. По самому городу ездило много бронированных машин с пулеметами и военными в бронежилетах. Со стороны гор, раза три были слышны взрывы и выстрелы зенитной артиллерии. Сами Курды проживают на территории Ирана, Турции, Ирака и Сирии. Считается, что курдов в мире более 30 миллионов человек. 30 миллионов человек у которых нет своей страны, т.е. народ есть, а страны нет. До 2009 года курдский язык в Турции был запрещен. Существование курдов в Турции, турки вообще отрицают, есть восточные турки, а курды? нет не слыхали. Соответственно они отрицают и существование курдской армии. Турки вообще отрицают очень много фактов, но об этом попозже. Курдская армия, это по сути бандформирования боевиков в горах, ведущих партизанскую войну за независимость Курдистана. Периодически совершают теракты в Стамбуле, Анкаре и других районах Турции. Численность армии постоянно пополняется дезертирами из правительственных войск. Зачем служить в армии, подвергаться муштре, испытывать постоянное унижение, что ты курд, не надеяться на большие перспективы по службе, если брат (дядя, дед, отец) дадут оружие и приютят в горах. Это не мои домыслы, рассказываю со слов настоящих курдов. Все это, в большей или меньшей степени я знал, но почему то мне хотелось посмотреть своими глазами, как живет та Турция, где нет туристов, где все не прилизано, где настоящая страна. Успокаивало еще и то, что русских курды должны любить, ведь в советский период мы им чем-то помогали. Не смотря на жару и проблемы с мотоциклом в Татван въехали еще засветло. Отели сконцентрированы вдоль главной и похоже единственной крупной улицы. Остановились у первого попавшегося, на ресепшене встретила не милая девушка, а неопрятно одетый усатый мужчина не говорящий по английски. Жестами выяснилось, что номер стоит 25 евро. Отель выглядел как заглавный отель советского периода в каком-нибудь Урюпинске. Номер грязный с вырванным смесителем, ржавым душем текущем прямо на пол, зато с холодильником, старым кондиционером и балконом. В отеле даже был лифт. С балкона шикарный вид на центральную улицу, прямо под балконом продавали свежие булки, аромат поднимался прямо в номер. Естественно номер устроил. <img src="http://s009.radikal.ru/i309/1210/e8/3f77de619b4e.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><img src="http://s49.radikal.ru/i125/1210/2d/d53cfedba54d.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><img src="http://s51.radikal.ru/i131/1210/84/54747352177e.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><img src="http://i072.radikal.ru/1210/e8/fae0d74cb8b7.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Первым делом надо разобраться, что произошло с мотоциклом. Проблема нарисовалась сразу. Жара и плохие дороги окончательно убили заднюю резину. Конечно, было опрометчиво выезжать из дома на резине, которая уже прошла около 8 тысяч километров, но русский авось и элементарная жаба сказали – А давай попробуем, у тебя и так валяется в гараже два баллона с таким пробегом. Зачем тебе третий? Ну, вот и попробовал, состояние резины красноречиво говорило, что поменять ее надо было в Стамбуле, а теперь придется отменить поездку на Арарат и к границе с Ираном. Теперь, нужно максимально коротким маршрутом, стремиться въехать в Грузию и надеяться, что в Тбилиси такая резина найдется. Искать резину такого типоразмера на востоке Турции не имеет смысла. Весь мотопарк здесь, это либо пятидесятикубовые скутера, либо китайские стодвадцатьпятки. Попытаться найти резину в Татване я все же попробовал. От этого мрачных предчуствий по поводу дальнейшего маршрута стало только больше. Никто, АБСОЛЮТНО НИКТО не говорит по английски. Шинный сервис это либо автомагазин, либо мотосервис, где сотрудники на полном серьезе хотели поставить мне б/у резину шириной 120 вместо 180-ти и только законы физики, (но не здравого смысла) их остановили. Мотосервис ремонтирует скутеры, китайцев и велосипеды, причем в основном – велосипеды. Зато везде, куда ни придешь угостят чаем. Пока я час сидел в таком мотосервисе, чая я напился столько, что он из ушей был готов потечь. За это время хозяин созванивался с поставщиками, работники по очереди помолились на принесенных ковриках, отрегулировали сиденье на велосипеде маленькой девочки и накачали колесо на велосипеде маленького мальчика, причем денег ни за то, ни за то не взяли. Итог был неутешителен, жестами хозяин сервиса объяснил, что резины здесь мне не достать. Курды, в целом, всегда готовы помочь, особенно если ты не назовешь их по запарке турками, а лучше покажешь, что турок ты тоже не любишь. А самый идеальный вариант, это выучить несколько слов на курдском. Я на курдском знал слово – спас, что в переводе означает – спасибо. Но мое общение с мастерами ремзоны не прошло даром, я узнал еще одно слово, которое выручало меня в будущем. Ластик - по курдски – резина! Ну, с таким багажом знаний, можно и в город. Первым делом, в любом городе, надо организовать вечерний досуг, а значит найти алкоголь. Это оказалось не так просто, продуктовые магазинчики в рамазан (а может и не только в рамазан) алкоголем не торгуют, все-таки восток Турции ОЧЕНЬ религиозен. По отчету екатеринбургских путешественников я знал, что в городе есть супермаркет, где пиво найти все же можно. Большое спасибо ребятам, в отчете была и фотография, вот этот маркет мы и искали. На случай, если кто окажется в этих местах, вот так выглядит супермаркет (на фото, около него какой-то митинг, надеюсь не о полном запрете алкоголя):<img src="http://s015.radikal.ru/i330/1210/5b/bcbdce938c34.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />На поиски супермаркета, несмотря на небольшие размеры городка, ушло около часа. Идти на право или налево от гостиницы выбор был 50/50 и сделан он был неверно. Супермаркет оказался в трех минутах ходьбы от гостиницы налево, ну а мы пошли направо, зато посмотрели весь город, до наступления темноты. Помимо того, что мы изучали город, город с интересом изучал нас. Стоит сказать, что на улицах было огромное количество народа, на 99,9% это были мужчины. Женщин за все время мы видели не больше 5-ти. Несмотря на то, что Лариса была одета сверхскромно (в жару в шерстяной кофте), мы как туристы вызывали дикий интерес. На нас таращились в упор, показывали пальцем и слышались возгласы за спиной, - туристо! Взрослое население вело себя более-менее сдержано, а вот дети просто орали вслед – туристас, мани, мани. Похоже других слов на иностранном они не знали, т.к. ни как не реагировали на фразу «х…й вам, а не мани». Вот такое отношение к туристам. В супермаркет зашли уже затемно. Современный супермаркет в несколько этажей, продукты в подвале, первый этаж - бутики, второй -  бутики и едальни фаст фуда. Но стоп, что-то здесь не так! Вы когда нибудь были в АБСОЛЮТНО пустом супермаркете? Идешь между рядами с продуктами и вокруг – никого. Тишина была зловещей, я слышал каждый свой шаг. Не было покупателей с тележками, не было охранников, не было фасовщиков в отделах с мясом, не было кассиров, не было СОВСЕМ ни кого. Странный липкий страх начал точить изнутри. Вспомнились фильмы про зомбиапокалипсис, может пока мы шарились в поисках пива, все люди стали зомби. Пиво нашли в самом дальнем углу супермаркета, но, по крайней мере в холодильнике. На кассе появилась одинокая кассирша. Выходим в холл и со всех сторон нас окружает шум и гам, все едальни заняты народом и  прямо слышно как они чавкают и разрывают пищу зубами. Блин, это же реально – ЗОМБИ!!! Воображение живо нарисовало картину, как толпа зомби дожирает лошадь! И тут… Двери супермаркета открываются и в пустой холл врывается с нечеловеческими звуками толпа, человек десять. Бляяяя, где мой дробовик!!! Интрига…. Все оказалось значительно проще, в маркет мы вошли во время вечерней молитвы и всё, абсолютно всё население, чем бы оно ни было занято, в это время молилось. Кто смог, был в мечети, кто не смог, расстелил коврик в укромном месте. Пока мы ходили по пустому супермаркету в поисках алкоголя, мула пропел команду – «можно есть» и все люди кинулись поглощать пищу, т.к. в рамазан, до определенной команды нельзя есть, пить, курить, заниматься онанизмом и много чего еще. Вечерний досуг был организован, проблемы с резиной ушли на второе место, до Грузии осталось всего 620 км. Надежды, что колесо переживет это расстояние, грели душу перед сном.29.07.2012 Татван-Муш (80 км.)С утра пошли смотреть озеро Ван, оно было метрах в 100 от нашего отеля. Википедия говорит, что: «Озеро Ван — самое большое содовое (от слова «сода») озеро в мире и четвёртое по величине непересыхающее соленое бессточное озеро». <img src="http://s50.radikal.ru/i130/1210/3e/5aa83da97e98.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><img src="http://s47.radikal.ru/i117/1210/8f/a04f13a09d0d.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />История региона интересна, очень давно здесь было древнее государство Урарту, затем это было частью Великой Армении, частью Римской и Османской империй. Сейчас это беднейший район современной Турции. Само озеро, в районе Татвана больше напоминает помойку. Вся прибрежная часть щедро усыпана мусором, что не мешает местным детям купаться. Вся вода на протяжении метров 50-ти очень сильно загажена. Плавают пищевые отходы, пластиковые пакеты и посуда, и просто какая-то гадость. Мысли искупаться, начали испаряться. Тем не менее, нашли тихое местечко под высоким берегом и замаскировав как следует по бутылочке пива, распили их на берегу. А после этого, разогнав мусор…<img src="http://i049.radikal.ru/1210/24/e64903d6272e.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><img src="http://s52.radikal.ru/i136/1210/9b/7cf7422dbb0a.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />После обеда решили выезжать в сторону Грузии, ехать решили самым коротким путем с ночлегом, где придется. По крайней мере на карте были два города, которые выглядели относительно крупными, это город Муш (80 км.) и город Эрзурум (340 км.). В идеале хотелось доехать до Батуми, уже в Грузии, благо расстояние около 600 км.,  казалось вполне проходимым. Забегая вперед, скажу, что в Грузии я оказался только через пять дней. Доехать до Эрзурума за оставшийся день тоже не удалось. Весь пробег за сегодня составил именно 80 км. Первый прокол колеса. Прокол произошел в городке Муш, не доезжая метров 500 до шиномонтажной мастерской. <img src="http://s017.radikal.ru/i440/1210/56/2a257e4d5340.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Выяснилось, что в спешке сборов я забыл то, без чего вообще выезжать было нельзя, а именно набор по ремонту резины. Прокол нашел быстро, точнее даже не прокол, а именно разрушение резины. Накачал компрессором, дотянул до шиномонтажки. Установка жгута не помогла, так же как и установка двух жгутов. Поставить грибок, мастера, почему-то отказались, заявив на языке жестов, что это уже не поможет. Хорошо, ставьте камеру, но на это мне сказали, чтобы я ехал за ними и отвезли меня в мотосервис. По дороге видел как возникают пробки из-за баранов. Жителям городов и так понятно, что все пробки именно из-за баранов, но вот тут это буквально. <img src="http://s017.radikal.ru/i430/1210/5f/8114f290fba1.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><img src="http://s018.radikal.ru/i504/1210/30/4498614793fe.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Мотосервис, это маленькая коморка, по размерам меньше чем обычный гараж, заваленная до потолка всяким хламом для ремонта велосипедов и скутеров. Я, как смог, объяснил, что надо попытаться воткнуть в колесо камеру. Хозяин мастерской, ни слова не понимал ни по английски, ни тем более по русски, что уже не удивляло. Зато быстро собрал вокруг мотоцикла целый консилиум из продавцов соседних магазинов, друзей и просто прохожих. Какие то дети незамедлительно оторвали ручку-крепеж у заднего кофра. Есть в мире аудиалы, есть визуалы, есть кинестетики, а есть те, кому руки под корень бы отрубать прямо при рождении. Причем ручка была оторвана не с целью воровства, а так, проверить на крепость. Взрослые детей тут же прогнали и опять пошло обсуждение. Мы в обсуждении почти не участвовали, как не разумные не носители языка. Нам выдали стулья, воду, чай, кока колу, сидите типа здесь и не мешайте взрослым дядям. Через 40 минут консилиум принял решение, что надо ставить камеру, еще через 30 минут хозяин мастерской позвал своего брата, который говорил по английски, чтобы объяснить мне, к чему они пришли. Вообще, забегая вперед, скажу, что хозяин мастерской и его брат оказались мировыми людьми, взяли на себя многие вопросы. С приходом брата, дело пошло быстрее, вызвали такси, съездили за камерой, взяли две на выбор, с отсрочкой платежа до момента установки. Затем увезли колесо куда-то и привезли уже с камерой внутри. На самом деле это только на бумаге все быстро, к моменту, когда я поставил колесо на место, прошло более четырех часов. Это видимо курдская особенность, все делается и идет своим чередом, но при этом сопровождается нескончаемыми разговорами и долгими обсуждениями. Стемнело, надо было решать ехать в ночь по незнакомой дороге на разрушенном колесе с камерой, либо искать ночлег. Англоязычный брат хозяина мастерской (у меня очень плохая память на имена) спросил про дальнейшие планы и тут же предложил переночевать у него. Оказалось, что у него жена из Белоруссии, Алла и живут они вместе уже более 9-ти лет. Он тут же позвонил супруге, обрисовал ситуацию и передал трубку Ларисе, видимо нельзя, чтобы замужняя женщина разговаривала с посторонними мужчинами. Алла тут же объяснила, что мы никого не потревожим и она будет только рада пообщаться с кем то по русски. Причем была удивлена тем, что туристы забрались в столь нетуристическое место.- Вы знаете куда вы попали? Ребята, это не Анталья, это центр терроризма.- Да мы знаем, но как то так уж вышло.Приняли нас очень радушно, прямо как родных, хотя у нас и родню, бывает встречают хуже. На столе появились фрукты и неизменный чай в пиалках. Мы, за почти месяц попыток освоить английский, тоже очень рады были поговорить на родном языке. Алла рассказала много интересного про жизнь в Турции. Жить тяжело, все очень дорого. Бензин, сотовую связь, интернет, мясо и многое другое, что у нас привычно, здесь могут позволить себе только богатые люди. Машина – это предмет роскоши, поэтому такая цена на бензин. Супруг Аллы, человек по местным меркам не бедный, официальный дилер какой-то неизвестной мне марки велосипедов и мотороллеров турецкого производства. Второй год планирует поездку с друзьями в Тайланд, а так же мечтает закупить оборудование для поиска золота. Часто уходит в горы с древним металодетектором на поиски. В окружающих горах, говорит, закопаны миллионы тонн золота, еще с древних цивилизаций, с походов Македонского, с времени осман, со времен геноцида армян. Причем это золото, постоянно кто-то находит, пару лет назад, при постройке дороги нашли несколько сот килограмм  старинных украшений и монет из золота. Алла получает пособие на детей из Белоруссии, так как у нее двойное гражданство, что тоже является неплохим подспорьем. С супругом у нее постоянные горячие споры, т.к. оба неплохо подкованы по истории, но каждый со своим уклоном. Муж считает, что курды, чуть ли не доминирующая мировая раса, что множество наций произошло именно от курдов, а вот Аллу в школе учили несколько другим фактам. Не зря, кто-то из великих сказал, что – «История, самая точная из наук, после астрологии». В турецких домах нет отопления, поэтому зимой вся семья живет в одной комнате пятикомнатной квартиры. Более богатые топят газом, кто-то буржуйкой на дровах, кто-то электрообогревателем, причем все эти варианты очень не дешевы. Зимой бывает до -35, с глубоким снегом, летом жара до 50 и огромное количество пыли с гор. Раньше все эти горы были зелеными, но лес давно весь вырубили на отопление домов. Из-за этой пыли, множество детей с малых лет болеют астмой и прочими болезнями дыхательных путей. Горд находится на высоте 1400 м. н. у. м. На всей территории Турции, для жизни приспособлена лишь узкая полоска вдоль Черного моря, все остальное это лишь выживание. Даже побережье Средиземного моря не комфортно, т.к. летом там невыносимая жара при очень высокой влажности. Затем пошли в центральный парк, на ужин. Очень непривычно было видеть голубоглазую блондинку в парандже, закрывающей все, кроме глаз. Это при том, что ее супруг имеет вполне современные взгляды на религию и много путешествует, но сам городок Муш, застыл где-то в 18-19 веке и мнение соседей там значит очень много. Много религиозных фанатиков, которые не простят никаких вольностей. На мои попытки заплатить за ужин, был очень строго остановлен, здесь так не принято. Настаивать нельзя, это почетная обязанность хозяина, пригласившего тебя в гости. Если кто то узнает, что хозяин позволил платить гостю, это – позор. Затем вернулись домой и хозяин спросил, не устали ли мы и предложил поехать на старинный мост, там чайхана и они часто собираются там с друзьями, мы конечно согласились. На фото: хозяин, его брат (владелец мотомастерской) и их товарищ, который возил всех на машине. Имена, я к своему стыду, запомнить не смог.<img src="http://s017.radikal.ru/i403/1210/02/b4cfead9d9ee.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />Пили чай с орехами и сладостями. Разговаривали до 2-х ночи. Хозяин рассказывал, как бывал в Гомеле, на родине жены. Как пил «вотка» в ночном клубе, как вырубился после этого, попал в милицию, заплатил 50 долларов сержанту и пил «вотка» вместе с ним, затем сержант провожал его как лучшего друга. Для себя сделал выводы, что «вотка» в России любимый напиток, его пьют утром, днем и вечером, видимо по тому, что в России холодно. Рассказывал, что удивлен тем, что в России столько женщин работает, в магазинах, водителями троллейбусов и т.д., в Турции женщинам работать не принято. Английский у него был лучше моего, поэтому я говорил мало, больше слушал, хотя и понимал всего лишь на треть. Вот такие интересные встречи на пути, подкидывает нам жизнь и дорога.Продолжение следует…</blockquote>

Проверка

Bluetooth гарнитуры для активного отдыха

Сверху Снизу

Поиск

Поиск

Ответить в теме