Поиск
Искать только в заголовках
От:
Искать только в заголовках
От:
Форумы
Новые сообщения
Поиск сообщений
Новости и анонсы
Новые статьи
Новые комментарии
Искать статьи
Что нового?
Новые сообщения
Новые медиа
Новые статьи
Новые комментарии к медиа
Комментарии к новой статье
Новые сообщения профилей
Последняя активность
Медиа
Новые медиа
Новые комментарии
Поиск медиа
Пользователи
Текущие посетители
Новые сообщения профилей
Поиск сообщений профилей
Вход
Регистрация
Поиск
Искать только в заголовках
От:
Искать только в заголовках
От:
Новые сообщения
Поиск сообщений
Меню
Приложение
Установить
Ответить в теме
Форумы
КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Фото и видео отчёты
Галопом не по европам 2011 (Казахстан, Киргизия, Узбекистан)
JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать
другой
.
Сообщение
<blockquote data-quote="sidnax" data-source="post: 70948" data-attributes="member: 706"><p>[/COLOR]<strong>День 16, на Бухару.</strong> Проснулись рано, пока все еще спали. Спасибо горному воздуху, похмелья не чувствуется, надо выдвигаться до Бухары. От коттеджа в горах до Бухары около 650 км. Решили людей не будить и уехали по английски, я надеюсь нас поняли. Возвращаемся до Ташкента, ищем заправку. С бензином в Узбекистане есть определенные проблемы, найти его можно в крупных городах и то, в основном 80-й. Иногда попадается 91 и даже 95, но как говорят местные жители это тот же 80-й, просто дороже. На пятой по счету заправке нахожу где написано 91, заправляю полный бак. Ну то что это не 91-й все таки чувствуется, при езде внатяг – гремят пальцы, но побольше газу и бмв-шный оппозит прет как танк. Выходим на трассу до Бухары, через Самарканд (сюда мы еще вернемся). Вдоль дороги тянутся поля хлопка. </p><p><img src="http://i009.radikal.ru/1110/ad/1cbdd6c24008.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i405/1110/39/e88c3a28c823.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Бухара это крайняя точка нашего путешествия, после нее будет долгий путь домой. Дорога от границы и до Бухары, все время односторонка с двумя полосами в каждую сторону. Дорога переменного качества, кое где сбавляю до 60, но в среднем вполне нормальная. Тут замечаю одну интересную особенность узбекского движения, вообще то заметил я ее еще в Ташкенте, но сейчас она начала подтверждаться. Местные панически боятся правой полосы, ну или по каким-то другим соображениям, но в правой полосе не ездит почти никто. Если, к примеру, по левой полосе идет нексия со скоростью 120, а ее догоняет, к примеру, матиз на 140, то даже если правая полоса абсолютно свободна, более быстрая машина просто начинает моргать дальним упершись в зад. Обычно медленная машина сдвигается вправо, но если все же нет, то быстрый водитель сделает все, чтобы протиснуться между бетонным отбойником и «тормозом», но в правый ряд не уйдет. Странное поведение. Еще в Узбекистане не принято ездить с ближним светом днем, поэтому водители моргают тебе светом и останавливаясь на перекрестках говорят о том, что ты забыл выключить свет. Поначалу эта забота очень умиляла, но потом начала немного доставать. Как понять, моргнули тебе о засаде ментов или о том, что ты «забыл» выключить свет. Пара слов о местных жителях, столь дружелюбных и открытых людей я не встречал еще нигде. И хотя живут они, мягко говоря не богато, но всегда готовы помочь, кто чем сможет. Останавливаешься возле местного базарчика, что бы обменять деньги, тебя окружает человек двадцать, но ведут себя все очень культурно, никто не трогает мотоцикл руками, не пытается что то открутить, следуют вопросы о том кто и откуда, куда едешь, всегда найдется человек, который пригласит к себе в дом, чтобы бесплатно угостить чаем или какой нибудь едой. Когда откажешься, очень подробно объяснят как ехать дальше, где лучше объехать и т.д. Даже классические вопросы: сколькожретсколькопрет здесь не раздражают. Разговаривают с тобой здесь все и везде. И хоть советом, но пытается помочь каждый. Почти каждый говорит о том, что либо сам работал в России, либо родственники сейчас там, а что делать, если в стране работы почти не осталось, вся промышленность, что оставалась после союза, встала. Я совсем по другому стал относиться к узбекам, работающим у нас, народ очень трудолюбивый и они с радостью бы работали у себя, но так сложилась ситуация. Кстати, Каримов единственный правитель в постсоветском пространстве, который правит еще со времен Советского союза. Правит так, что разбогатеть, если ты не член семьи, тебе почти невозможно. В стране много семейных монополий, интернет, связь и т.д. И что типично, на всех выборах побеждает Каримов, ведь оппозиции в стране нет, хотя о чем я говорю, можно подумать у медвепута оппозиция есть. А больше всего меня поразила ситуация уже в Самарканде, когда мы пыльные и немного уставшие от жары, остановились в тени, чтобы дождаться Игоря Одиссея. К нам подбежал мальчуган лет 10, по русски не говорил, но протянул нам две мороженки, типа подарок, засмеялся и убежал. Вот такие люди – Узбеки. Фраза одного из местных жителей: «Мы не верим в наше светлое будущее, мы верим в наше светлое прошлое». А тем временем, мы как то очень быстро доехали до Бухары. На въезде знак, мотоциклам въезд запрещен и следом гаишный кпп. Наученый казахами, спешиваюсь и иду пешком спросить, как ехать дальше. Проезжай говорят, не тронем. В городе встретил нас Фарид и проводил до гостиницы, которая находилась прямо в старом городе, на площади «Ляби Хаус». Семейная гостиница «Азира и Назизбек» находится посреди узеньких улочек старого города и кажется, что ей не меньше ста, а то и пятисот лет. Загоняю мотоцикл во внутренний дворик, кажется, что заезжаешь прямо в дом, но внутри стоят топчаны и столики, а над головой чистое небо. </p><p><img src="http://s52.radikal.ru/i138/1110/4f/32929ae97238.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i426/1110/f6/39da9c0034c7.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s010.radikal.ru/i313/1110/3b/e1c9c0de6df6.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Очень по домашнему уютный номер стоит 30 долларов. Узнав, что мы только с дороги, хозяйка выносит нам по большой тарелке свежего плова, фрукты, салаты, фисташки и неизменный чайничек чая и пиалки. Причем говорит, что в честь праздника (20 лет независимости), это угощение и денег с нас она не возьмет. Причем все блюда в Узбекистане очень большие и даже я, с непривычки, с трудом осиливаю тарелку плова, Лариса же, со слезами на глазах этого сделать так и не смогла, вот такое угощение. Расположившись и плотно поужинав, с трудом выползаем на улицу, с этого момента начинается культурно-образовательная часть отпуска. Возраст Бухары превышает 2500 лет. Трудно описать ощущения, когда оказываешься в старом городе в Бухаре, такое чувство, что попал в сказки «1001 ночи», это не какие то памятники архитектуры, окруженные современностью, здесь почти все осталось так как было много лет назад. Этакая машина времени, тебя окружают сооружения построенные в 13-16 веках нашей эры и среди них, вполне органично живут люди, живут так же как жили 500 лет назад. Живут в кварталах с узенькими улочками со стенами из глины, торгуют на тех же базарчиках, пекут хлеб на тех же печах, куют бухарские ножи по тем же рецептам, делают посуду и шьют одежду. Время здесь остановилось и только огромное количество иностранных туристов с фотоаппаратами, которых привозят целыми автобусами выбиваются из общего ощущения. Стемнело очень резко. Тьма опустилась на стены древнего города. А тьма реально такая, что ни хрена не видно. Но ходить абсолютно безопасно, мы зашли в какие то жилые кварталы, где ширина улиц была такой, что можно было одновременно коснуться обеих стен. Шли наугад, поворачивая только налево, по правилу лабиринта и вышли на площадь соборной мечети. В небе светил юный полумесяц, огромное количество звезд было разбросано по небосклону, бесшумно летали летучие мыши и величественный минарет уходил в небо. Мы молча сели и минут тридцать просидели просто любуясь этой величественной картиной. </p><p><img src="http://s04.radikal.ru/i177/1110/ad/a69740d03208.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Но ночью ничего не найти, часть зданий не подсвечивается, куда идти не известно, поэтому так же наугад вернулись к гостинице. Вот расстройство, магазины на площади «Ляби Хаус» закрылись в 22-00 и пришлось возвращаться в узенькие улочки и искать магазинчик, который мы где то проходили. Нашли, взяли пива и домой, переварить увиденное за сегодня.</p><p><strong>День 17. Бухара.</strong> Дня, чтобы посетить все интересные места реально не хватает. Но время уже поджимает, выбиваемся из графика. Чтобы как можно продуктивнее провести этот день, взяли экскурсовода за 70 рублей в час. Это очень правильное решение, за 8 часов, мы прошли очень много интересных мест в старом городе, побывали внутри многих старых мечетей и медресе, посетили древнюю крепость Арк, посмотрели мавзолей самонидов. Не буду перечислять, все что видели, кто захочет, в интернете найдет все интересные места и с чем они связаны, посмотреть там есть что, поэтому дальше просто фото:</p><p></p><p>медресе Гаукушон. Вообще советник хана хотел построить постоялый двор (караван сарай), чтобы рубить бабло, но когда хан проезжал мимо и увидев стройку сказал, какой ты молодец, что строишь такое охеренное медресе на свои деньги, чуваку ничего не оставалось, как достроить второй этаж и сделать медресе, т.е. училище.</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i403/1110/79/bcb81a599479.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>памятник народному герою Ходже Насредину</p><p><img src="http://s58.radikal.ru/i162/1110/0a/51de78659284.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>внутренний двор какого то медресе</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i403/1110/7c/ab860b179b78.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>очень старое дерево, не смотря на то, что оно уже высохло, находится под защитой ЮНЕСКО</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i417/1110/a2/29c2df8634be.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Улочки</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i427/1110/7c/0d2fc80aa7bb.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Керамика на базаре, ручная работа</p><p><img src="http://s14.radikal.ru/i187/1110/6e/abbd6f7cb442.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Последнее гнездо аиста, осталось как надпоминание, что раньше их было много, затем, когда осушили водоемы аисты улетели</p><p><img src="http://s52.radikal.ru/i135/1110/0d/6a98bc22ee92.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Минарет Калян, самое высокое строение в древней Бухаре</p><p><img src="http://s010.radikal.ru/i314/1110/69/68729d975b71.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>свод медресе Мири Араб</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i436/1110/99/bcebb3bee49b.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>комплес Пои Калян</p><p><img src="http://s51.radikal.ru/i133/1110/89/a18dd3599704.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i408/1110/29/912141718896.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>белые пятна на минарете, это следы артилерии тов. Фрунзе, он херачил по самым высоким целям</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i406/1110/4e/74ff1d61a9bd.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>виды</p><p><img src="http://s009.radikal.ru/i308/1110/1e/0e19733ec40b.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i440/1110/ac/78f97fdbb40d.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s40.radikal.ru/i087/1110/43/68dfeeb6fa89.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Водонапорная башня</p><p><img src="http://s008.radikal.ru/i306/1110/35/8e71781760dd.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Укрепление Арк, последним его бомбила авиация тов. Фрунзе</p><p><img src="http://s04.radikal.ru/i177/1110/b0/51e7feae208a.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Место коронации всех Бухарских ханов и в том числе (Тимура) Тамерлана</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i423/1110/0c/b28229ade2de.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Не тюбетейка красит человека, а человек тюбетейку</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i400/1110/d7/11394aaadb2a.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Вот такие агрегаты встречаются на улицах, а школота то не помнит</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i416/1110/6f/f17c063b18f2.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>мавзолей самонидов</p><p><img src="http://s43.radikal.ru/i100/1110/ad/e2d3fb7d8218.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i442/1110/bd/aa4c2ec9f10b.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Тысяча и одна ночь</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i401/1110/cc/164f09939348.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"><span style="font-size: 9px">---------- Сообщение добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:23 ----------</span></span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"></span><strong>День восемнадцатый. На Самарканд.</strong> Все когда то подходит к концу и отпуск тоже начинает заканчиваться. Пора ехать в сторону дома, а по пути домой, обязательно остановиться в Самарканде, одном из древнейших городов мира, ровеснике Рима. Город захватывался еще Македонским, Чингиз-Ханом, Тамерланом. Но из за тектонической активности более менее сохранились памятники эпохи Тамерлана. В отличии от Бухары, они не сосредоточены в одном месте, а раскиданы по городу, поэтому ощущения такого погружения в эпоху, как в Бухаре не происходит, хотя справедливости ради, все же стоит отметить, что сооружения как то по глобальней. </p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i409/1111/9f/37328a62b3e8.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Доезжаем быстро, по дороге останавливает гаишник на каком то несущественном превышении. Разговор за жизнь, затем вместе читаем правила, причем читает он их на узбекском, параллельно давая вольный перевод с комментариями. Как он утверждает, что там написано то, что мотоциклы приравнены к автобусам и грузовикам и ехать быстрее 80 км/ч не могут. Штраф грозит около 60 000 или 80 000 сум, но торгуюсь до 10 000 (около 110 рублей). Восток дело тонкое и торговаться принято везде. Кажется, я начинаю осваивать эту науку. В Самарканде нас встречает Игорь Одиссей, Steel Scorpions mc. и размещает в отличной гостинице рядом с Регистаном – главной площадью старого Самарканда. Едем к гостинице, соблюдая все правила, штрафы в Узбекистане очень выросли в последнее время и если туристы еще могут договориться, то с местного населения дерут три шкуры. Гостиница называется, если я ничего не путаю – «Джоник» и отличный номер с кондиционером и телевизором стоит 20 баксов. Огромное спасибо тебе Игорь, за время потраченное на нас. Даст бог, еще свидимся. Осваиваемся в гостинице, загоняю мотоцикл в гараж, проверка всех систем и в город. Первым делом идем на площадь Регистан, недавно здесь был какой то музыкальный фестиваль, приезжал Челентано. </p><p><img src="http://s43.radikal.ru/i100/1111/27/c040b7dac873.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i441/1111/0c/218f5ffef8cb.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Обхожу какие то ограждения, гуляю, фотографирую. Вдруг откуда не возьмись, появляется человек в зеленой форме и спрашивает билет. Вход оказывается платный. Каримов стрижет купоны с памятников, построенных на его территории по полной. И хоть построены они не им и даже не его многочисленными родственниками, денежки за просмотр взимаются исправно. Герр Каримов, промышленность лучше восстанавливай. Билет для иностранцев стоит 24 000 сум, а для местных всего 240, огорченный такой социальной несправедливостью, беру два билета как для местных. Но не тут то было, билеты то мне продали, но кассир на входе устроил мне допрос с пристрастием. «Откуда сам?». «Из Ташкента». «Где паспорт?» «На регистрации в гостинице». «Где живешь в Ташкенте?» « На Узбуме, там же и работаю, технологом». «Узбум, это какой район?» Короче спалился, провалил тест. Описание типа, ну это там где мечеть рядом, и женская колония ответом на вопрос не зачли. А откуда я все это знал, просто наша гостиница в Ташкенте была как раз в районе Узбума (Узбекский бумажный завод). В общем расстроенный таким угнетением по территориальному принципу, решаю, что хрен с ним Регистаном, не очень то и хотелось, ухожу с гордо поднятой головой. Идем куда глаза глядят и вижу еще какое то масштабное сооружение, а так как подходим к нему со стороны жилых кварталов а не фасада, то заходим на территорию через какую то боковую калитку. </p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i420/1111/d9/07e7a4f30efb.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Как оказалось мы попали в мечеть Биби Ханум. Мечеть построенную Тамерланом в честь своей третьей жены. Почему не в честь одной из двух первых? Да просто только от третьей жены у него не было детей. Плюс ко всему это здание являлось самым высоким сооружением во всей средней Азии и на ближнем востоке. Была рассчитана на 10 000 человек. </p><p><img src="http://s010.radikal.ru/i311/1111/b8/353621291db1.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s008.radikal.ru/i306/1111/5f/c11c4de3af2f.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s002.radikal.ru/i200/1111/29/90640e251b6d.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Это и еще много чего интересного, мне рассказал продавец глиняных дудочек, и хотя понять его русский язык порой было очень тяжело и приходилось переспрашивать, я был просто поражен его багажом знаний и безграничной любовью к истории своей страны. Мы разговаривали минут сорок, в конце я предложил дать денег за столь обширную экскурсию, но он отказался. Тогда я купил у него две глиняные дудочки без всякого торга и даже почти сыграл на них что то, но что это было за произведение, никто не понял, так как нет у меня музыкального слуха. Этот же человек посоветовал куда еще обязательно надо сходить, правда уже вечерело и в этот вечер мы успели сходить только на древние захоронения Шахи-Зинда. Этакий город мертвых, кто похоронен в некоторых мавзолеях, до сих пор неизвестно, но некоторые из них были построены еще в 9-м веке. </p><p><img src="http://s014.radikal.ru/i327/1111/f2/47750581baa0.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://i032.radikal.ru/1111/3d/3185fe9a3aaa.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i439/1111/1c/9624344ca5ae.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s57.radikal.ru/i155/1111/21/801a3f0fa0d2.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Зашли мы туда опять с заднего прохода, со стороны современного кладбища и хоть это было сделано и непреднамеренно, когда на выходе попросили купить билет, я вежливо отказался, ну надоели уже эти поборы с иностранцев. Затем я подумал, что возможно эти деньги идут и не в карман чиновников, а на поддержание в порядке памятников архитектуры и что если из-за моего жлобства они исчезнут с лица земли я расстроюсь и мне стало очень стыдно. После этого я покупал билеты на вход. Стало темнеть и мы пошли в гостиницу. В ней обнаружился лишь один минус, все каналы по телевизору были местные, а узбекский я не изучал. Но ничего, затарившись пивом и мясом мы отлично расположились в холе и бухали там до последнего, пока не начали рубиться спать.</p><p><strong>День девятнадцатый. Самарканд.</strong> Проснулись поздно. Планы были следующие: попасть на дегустацию на коньячный завод Филатова, основанный еще в 19 веке и затариться местным коньяком, найти почту и отправить часть вещей, которые уже не пригодятся домой посылкой, чтобы освободить место для коньяка из расчета 2 литра крепкого алкоголя на человека плюс вина сколько влезет (ну вот такие я люблю сувениры). Плотно поесть и затем посетить Регистан, мавзолей Гур Эмир (место погребения Тамерлана), останки обсерватории Улугбека и мавзолей пророка Даниила. В итоге завод Филатова я нашел, но он не работал, было воскресенье. Почту я тоже нашел и отправил домой грязное белье, так и указав в накладной и лисьи шкуры купленные еще в Бухаре. Затем все же посетил Регистан, заплатив таки за билет 24000. Глобальное сооружение. Затем плотно поел и, чуть было не похерил остальные планы, т.к. при жаре в 40 градусов, после плотного обеда захотелось спать. Вернулся в гостиницу с мыслью, поспать часик, уснул на три часа. Вышел из анабиоза, когда на часах было уже 16-00, пора бежать окультуриваться. Очень повезло, что абсолютно случайно встретил гида, причем на машине, который провел просто великолепную экскурсию на пять с плюсом. И апофеозом всего, даже созвонился с дегустационным залом коньячного завода и устроил нам дегустацию. Все было как нельзя лучше, а теперь просто фото с комментариями:</p><p></p><p>Я и ослик. Опасаюсь, т.к. ежегодно от ослов гибнет людей больше чем в авиакатастрофах</p><p><img src="http://s06.radikal.ru/i179/1111/fa/f69dd82f5020.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Площадь Регистан</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i444/1111/53/57587ec4794f.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s44.radikal.ru/i104/1111/da/09d4f026916a.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Золотая мечеть</p><p><img src="http://s011.radikal.ru/i316/1111/31/1ab1f05be5a3.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Это мусульманская вариация свастики. Т.к. до прихода ислама на этой территории жили зароастрийцы, у которых свастика символизировала солнцеворот. Решили внедрять новую религию потихоньку. Немного изменили классическую свастику и получилось, четыре раза Аллах по кругу</p><p><img src="http://i002.radikal.ru/1111/d1/f02a9e15f790.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Интересный барельеф. Он же присутствует на местной купюре в 200 сум. Тигр символизирует сильное государство, а олень слабое. Но олень не сильно боится, т.к. находится под защитой тигра. А у солнца отрешенное лицо, т.к. ему пофигу на все, но тем не иенее оно находится на спине сильного.</p><p><img src="http://s43.radikal.ru/i102/1111/05/ddd50e58fdea.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Свадьба, по статистике две из трех свадеб заканчиваются разводом.</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i431/1111/cc/56f8d312110a.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Мавзолей, построенный сыном Тамерлана, где, собственно Тамерлан и захоронен</p><p><img src="http://s44.radikal.ru/i103/1111/ba/878b25fe9025.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Под черной плитой захоронен Тамерлан. На самом деле он захоронен этажом ниже, ровно под этим местом под такой же плитой, но туда сейчас пускают только официальные делегации и ключи находятся у администрации города. Плиты вокруг, это члены семьи</p><p><img src="http://s44.radikal.ru/i106/1111/68/0f147e035eed.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Все что осталось от обсерватории Улугбека, внука Тамерлана. Еще в 16 веке он боролся с религией и хотел снять паранжу с женщины востока, за что и поплатился. Науськанный церковью, ему отрезал голову собственный сын. Вычислениями расстояний до планет сделанными Улугбеком, ученые пользуются до сих пор и они считаются одними из самых точных. </p><p><img src="http://s59.radikal.ru/i164/1111/41/02c10d31e592.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Могила пророка Даниила, почитаемого аж в трех религиях: христианстве, исламе и иудаизме</p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i441/1111/6d/86c89a296371.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Самая большая православная церковь в средней азии, построена к столетию действий 1812 г.</p><p><img src="http://s53.radikal.ru/i140/1111/83/51c928adfff0.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Долгожданная дегустация на коньячном заводе Филатова, построенном в 1860 году.</p><p><img src="http://s57.radikal.ru/i157/1111/18/7f081a5947c7.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p><strong>День двадцатый, на Тараз.</strong> Встать пришлось рано, впервые за всю поездку, я выехал из гостиницы в 6-30. Расстояние было не большим, около 700 км., но на пути была граница и затем 300 км. поганой дороги от Шымкента. Да и погода обещала быть жаркой, не хотелось торчать на солнцепеке на границе. Перед выездом из города пришлось поплутать разыскивая заправку, где хотя бы было написано, что бензин лучше 80-го. В этом помог таксист, за чисто символическую сумму, около 2-х долларов, проехал со мной несколько заправок, пока на одной мне не сказали, что мне очень повезло, сегодня из колонки с 91-м у них течет 95-й. Какое счастье, только почему пальцы так и не перестали стучать? Затем таксист указал направление на выезд из города и отбыл восвояси. До границы дошли без приключений. Там все как обычно, долго и неторопливо, надо просто расслабиться и получать удовольствие. На казахской стороне, очень вежливый таможенник приглашает меня к себе в кабинет и вполне ожидаемо, после расспросов о здоровье, семье и детях следует вопрос: «А что вы хотите мне предложить?». И несмотря на то, что морально я был готов к такому вопросу, внутри начинает закипать гнев. Реально достали. «Ничего, еду домой, денег нет, все отдал по пути сюда». «Ну как же так? может есть тенге или рубли?» «Ага, угадал, рубли есть, в количестве 5 тысяч и еще несколько тысяч километров впереди». «А может, есть хоть узбекские сумы?» «Есть, целых 10 тысяч (около 120 рублей), но я их не отдам». «Почему? они ведь тебе уже не нужны». Удивление на лице таможенника было вполне искренним. «А я их на сувениры оставлю». «Оставь одну тысячу, а остальное отдай мне», быстро находит решение сообразительный таможенник. «Все равно не отдам». «Почему?» удивлению таможенника нет предела. «Друзья тоже ждут сувениров». «Ну ладно, тогда иди» отвечает таможенник и ставит свою подпись на клочке бумажки, «покажешь при осмотре». Странно, но творить каких то козней он не стал, не смотря на то, что денег не получил ни копейки. Осталось еще что то человеческое в этом суровом сотруднике, а я видимо шевельнул какие то струны его черной души. На обе границы потрачено около 2,5 часа и вот, я опять в Казахстане, с каждым километром все ближе и ближе к дому. Сегодня надо добраться до г. Тараз, ибо дальше, крупных населенных пунктов не предвидится, а дотянуть до Балхаша уже не реально. По прошествии границы, опять подбегают менялы, которые уже обманули с курсом по пути в Узбекистан. Предлагают поменять рубли на тенге по курсу 4,4 к одному (нормальный курс 5 к 1). И куда подевалась моя природная сдержанность и приобретенное воспитание, менялы посланы на три непечатных буквы. Иду делать страховку, т.к. какой то олень выписал мне ее до этого в обход всех норм логики. Отдаю последние 200 тенге, выскребая из карманов всю мелочь. Теперь тенге у меня нет вообще, а заправить нормальный бензин и порадовать им мотоцикл, можно только за местную валюту. Ну ничего, еду дальше, в надежде, что где то встречу нормальный обменник. Обменников нет, бензин тает на глазах, до Шымкента на баке уже не доехать. Останавливаюсь в каком то небольшом городке по пути. На рынке есть обменный пункт, как сообщают мне местные жители. Обменный пункт, в лице казаха с черным пакетом в руках, находит меня сам, выделив меня в толпе зорким взглядом, видимо прочитав в моих глазах желание поменять немного денег. Предлагает курс 4,4/1, но я настаиваю, что данный курс неприемлем в современном цивилизованном обществе и получаю курс 4,8/1. Ура, теперь у меня есть деньги, осталось найти нормальную заправку, которая в скорости и находится. Все, казалось бы все проблемы решены, но жара в 40 градусов, начинает плавить мозги и я не замечаю очередной знак 60. В момент когда я замечаю гаишника скорость около 140. Увидел, осознал, подумал: а может ну его нах, и уже и не останавливаться, но все же остановился. Еще остается надежда, что доблестный ЖОЛ полицияс не побежит ко мне по такой жаре метров 300, а сам я к нему уж точно не пойду. Г-н полицейский выждал немного, а вдруг я все же сам подойду к нему и все же направился ко мне. Классическое: как жена, как дети? Предложил попить воды, я не отказался, ведь моя вода уже давно по температуре приближается к температуре классического английского чая. Затем вполне ожидаемое: что вы хотите мне предложить? Описываю ему ситуацию с тем, что мне на 5000 рублей надо доехать до Тюмени, а это далеко, а я еще и есть привык, хотя бы один раз в день. Он предлагает располовинить мои пять тысяч и ехать до Тюмени уже за 2500. Я объясняю ему, что в данной ситуации, мне рано или поздно придется сосать на трассе за литр бензина (конечно это бы делать я не стал), а его карма из-за этого данного факта сильно ухудшится. Гаишник попался понимающий и переживающий за состояние своей кармы, и немного поломавшись, все же отпустил, чем вызвал не малое удивление своих коллег. За Шымкентом начинается плохая дорога, но я решил ехать по ней по другому. Выбрал тот стиль вождения, который наверняка бы выбрал Будда, если бы ездил на мотоцикле, т.е. созерцательный. Там где дорога, с натяжкой позволяла ехать 80, я ехал 60, наслаждаясь окрестностями и плавно, как на карвинговых лыжах «облизывая» все кочки. В итоге, в Тараз прибыл еще засветло, часов в 16-00, абсолютно не устав, в отличии от прошлой дороги. Огромное спасибо, Алексею и всему мотосообществу г. Тараз. Мотоциклистов там мало, но в отличии от больших городов держатся они сплоченно. Ребята разместили нас у себя и вечером провели обзорную экскурсию по городу. Особенно понравилась, так называемая «Ебун-гора». Место романтических встреч местной молодежи с красивым видом на город. Машины там стоят всегда. Популярное место. Так же мы познакомились с Русланом, человеком который уже третий год собирает свой кастом из старенького 883 спортстера. Я считаю, что очень впечатляющий вышел результат. И главное он уже почти готов.</p><p><img src="http://i064.radikal.ru/1111/93/85a050fe7bc8.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i414/1111/0f/cc80fa965625.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://i033.radikal.ru/1111/b9/65c69ceb87f1.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p><strong>День двадцатый, на Балхаш.</strong> С утра попили чай, немного перекусили и несмотря на все мои возражения были одарены едой в дорогу. Огромное спасибо. Распрощавшись двинулись в сторону Балхаша, решили урвать последний день у лета и остаться на озере еще на целый день. Из 700 километров, 450 были плохого качества, но езда в стиле Будды приносила свои плоды, в ямы больше не влетал. Путь пролегал через легендарную долину в окрестностях города Чу. </p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i424/1111/ac/c38bd9be4469.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Скажу сразу, мега конопля вдоль дорог там не растет, но место от этого не менее психоделическое. Чуйская долина, это степь с сопками, абсолютно однообразная и малозаселенная. По обочинам лежали мертвые ослы, на дороге лежали раздавленные лисички, а в небе над головой кружились коршуны. В один момент времени, я вдруг понял, что за последние два часа езды я не видел ни одного населенного пункта и ни одной заправки, только степь и сопки уходящие к горизонту. Под музыкальное сопровождение The Doors и Joy Division, в голову полезли мысли о том, что по моим подсчетам, должна быть развилка на Бурабайтале, от которой пойдет хорошая дорога. Но ее все не было и не было. Горизонт сменялся точно таким же горизонтом. Казалось, ну вот за этими сопками точно будет развилка, но за ними были точно такие же сопки. Стало казаться, что я еду на месте. А вдруг я еду не туда? Стал появляться страх, что если здесь обсохнуть или сломаться, то трупам ослов и лисичек будет здесь не так одиноко. </p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i438/1111/64/16a8de41c74f.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Машины встречаются очень редко, населенные пункты тоже, но вдруг… Что это? Галлюцинация? Откуда в степи возьмется корабль? Но нет, он там есть. Небольшая фотосессия и дальше в путь. </p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i401/1111/c6/689697253886.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i429/1111/b4/342c7718eac8.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Но наконец все встало на свои места, вот она долгожданная развилка на Бурабайтале, Направо - Алматы, налево – Балхаш, а на самой развилке та самая великолепная кафешка, которой я восхищался по пути с Балхаша на Алма Ату. Ну все, здесь уже все знакомо, ехать осталось совсем чуть-чуть, ужасы Чуйской долины уходят в прошлое. И вот он Балхаш. В Тюмени уже холодно и дождливо, а здесь днем +26 +28. Определенно надо остаться здесь еще на день. </p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i440/1111/7e/ef8392b06072.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"><span style="font-size: 9px">---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:23 ----------</span></span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"></span><strong>День 21 Балхаш</strong>. Ну вот и последняя часть отчета, в принципе и писать то уже особо не о чем, но есть один момент, про который нельзя не рассказать. Он случится завтра, по дороге от Балхаша, а пока отдых. Клубника по 70 рублей за кг., (такой сладкой клубники я вообще никогда не ел), абсолютно пустой пляж, где мы совсем одни (озеро уже холодное) и солнце.</p><p><img src="http://s60.radikal.ru/i169/1111/b3/65052853cee5.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i407/1111/86/81a254e47031.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><strong>День 22, на Щучинск</strong>. Вот сейчас и произойдет событие, понять которое я до сих пор до конца не смог. Отъехав от Балхаша километров на 100, вижу знак 70, еду как и предписывает знак 70, но тем не менее все равно остановлен сотрудником ЖОЛ полицияс. Проверка документов. Стационарного поста нет, но кто знает, может в Казахстане можно проверять документы вне постов. Протягиваю документы, сотрудник их проверяет и возвращает обратно, в этот момент я замечаю, что у меня почти спущено переднее колесо. Ну что, бывает. Начинаю готовиться к ремонту, достаю рем набор, компрессор и начинаю качать колесо. Компрессор был куплен прямо перед отъездом из Тюмени и еще ни разу не испытан в полевых условиях, в связи с этим и выходит заминка. Замечаю, что колесо не накачивается, решил, что проблема с компрессором. Как потом оказалось, проблема в кривых руках, плохо накрутил шланг для подкачки. Но зачем расстраиваться раньше времени, рядом же инспектор, он поможет. Подхожу к машине ДПС, «дружище, помоги остановить грузовик, надо качнуть колесо, а то компрессор, что-то барахлит». В ответ: «откатывай мотоцикл с дороги». Откатываю, жду грузовик, а вот и он. Из-за поворота показывается камаз. Смотрю на инспектора, он как сидел в машине, так и сидит, не проявляя никакого оживления. Ну ладно, кто вас разберет, я не гордый остановлю сам, вдруг не барское это дело за грузовиками бегать. Грузовик остановился, общаюсь с водителем, он согласен помочь. В этот момент слышу сзади крик: «Ты что, совсем тупой, что-ли?». Не понял, оборачиваюсь и вижу этого самого колобка в форме, который брызгая слюной продолжает орать: «Ты что, тупой? Здесь я хозяин. Я главный на этой дороге. Тебе же сказали сидеть и ждать. Только я могу останавливать машины, а ты придурок». Бежит к водителю камаза и орет, чтобы он убирался или хуже будет. Вот тут и встала дилемма, с одной стороны я не собираюсь терпеть такого обращения и вшатать колобка проблем не составит. С другой, он при исполнении и при напарнике, который сидит в машине, а изучать быт казахских тюрем нет никакого желания. Но терпеть это я не собираюсь, подхожу к нему и вежливо прошу объяснить его поведение. Выбрал позицию дипломатии. Но или из-за того, что МГИМО я не заканчивал, или из-за того, что это чмо в форме, реально возомнило себя богом дорог, в ответ слышу лишь: «пошел на х…й от сюда, чтобы через 10 минут я тебя здесь не видел, ни одну машину ты здесь не остановишь». Такой поворот дела меня совсем не устраивает и я все же хочу узнать, как это называется, когда сотрудник обеспечения безопасности дорожного движения напрямую препятствует этому самому обеспечению. В ответ опять послан на х…й. Конструктивного диалога не получается. «Представьтесь». «Пошел на х…й». «Назовите телефон прокуратуры». «Сам ищи». Ну все, любому терпению приходит конец. Говорю Ларисе, (моему пассажиру) чтобы она снимала все происходящее на фотоаппарат. Жест больше провокационный, т.к. мой фотоаппарат не снимает видео со звуком. Увидев это, толстое чудовище в форме с грацией бегемота выпорхнуло из машины и с криками, что он сейчас разобьет фотоаппарат, замахиваясь полосатой палкой начало бегать за ней. Но так как по комплекции он далеко не легкоатлет, убежать от него не составило проблем. К сожалению, убегая Лариса выключила запись и видео есть только того, как он размахивая палкой выскакивает из машины. </p><p><img src="http://s003.radikal.ru/i203/1111/fa/e5887a163473.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Пора кончать эту клоунаду, звоню друзьям на Балхаш, прошу найти телефон прокуратуры, передаю номер экипажа, номер жетона толстяка и где нахожусь. Через минуту мне сообщают, что дозвонились до руководства ГИБДД по г. Балхаш и там сообщили, что машины с данным номером, вообще не должно быть на данном участке дороги. Этого достаточно. Подхожу к колобку и сообщаю полученную информацию. Ситуация меняется прямо на глазах, так же как и рожа сотрудника полиции. Он начинает рассказывать, что я его вообще не так понял и что если бы не они, то сколько людей бы на дорогах просто поумирало, и что машину просто так не остановить, а та что остановилась, сделала это только из-за него. Рассказал душещипательную историю, про то, как он лично три дня возил еду и воду сломавшемуся россиянину. Но после всего, что произошло, на меня это не возымело никакого действия. Теперь уже моя очередь называть его придурком, что я и делаю. Затем случилось такое, от чего я думал, моментально погаснет солнце и небо обрушится на землю. Я, простой водитель услышал от сотрудника полиции вопрос: «тебе что, денег от меня надо?». Вопрос сбивал с ног просто фактом своего существования. «От такого говна как ты, мне ничего не надо. Иди ты на х…й со своими деньгами». Развернулся и пошел ловить грузовик. Грузовик остановился, накачал колесо, нашел прокол и поставил жгут. </p><p><img src="http://s012.radikal.ru/i321/1111/76/a04fd6a4a8c2.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Все это время, опущенный хомячок сидел в машине и злобно зыркал на меня. Правда, Лариса проходя мимо, несколько раз подкалывала его, на что он еще раз предложил дать денег, но она сказала, что мы достаточно зарабатываем. Зря, я до сих пор плохо сплю по ночам, мучает вопрос, взятку в каком размере мог предложить «хозяин дорог». Когда я уже стал собирать вещи, г-н полицейский, вылез из машины и стал менять аккумулятор. Понятно, типа машина сломалась, вот мы там и стояли. Я сфотографировал его, теперь он уже не был против фото на память и поехал дальше.</p><p><img src="http://s48.radikal.ru/i121/1111/bf/137fb4bd5f91.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i428/1111/c4/f34f20c854c5.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p> Факт победы над системой грел душу, но для себя я решил, что я этого так не оставлю. Доехав до Караганды стал искать прокуратуру. В отделении полиции подсказали, что писать надо в УСБ и сказали как туда доехать. Нашел УСБ, написал заявление, указав адрес по которому жду ответа. Жду до сих пор, но все равно не жалею, что потратил три часа, не знаю почему. </p><p>А чтобы и страна знала своих героев: номер нагрудного значка – М240 (Если кто то из казахских друзей знает его имя, буду очень счастлив его узнать). </p><p>До Щучинска доехал только к часу ночи, поплутал в поисках гостиницы, хотя кемпинг был прямо при въезде в поселок. В итоге вернулся в этот кемпинг, 1200 рублей за очень приличный номер. Можно было доехать и до Бурабая и поселиться в частном секторе, но искать дом в час ночи не хотелось. По пиву и спать.</p><p><strong>День 23. Домой</strong>. Чем ближе к дому тем холодней. Всю дорогу по Казахстану лил дождь. </p><p><img src="http://s017.radikal.ru/i437/1111/97/04c9e3b41229.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Границу прошли за рекордные 20 минут. Только перед шлагбаумом в Россию один водитель возмутился, почему это я встал перед ним без очереди. На что моментально получил ответ, что по Женевской конвенции от 1973 года, мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы имеют право безочередного прохода государственных границ, для оптимизации транспортных потоков и снижения времени прохода этих самых государственных границ. Ответом он был удовлетворен, и сказав, что не знал про это извинился и ушел. Я и сам не знал про это, придумал на ходу, но видимо получилось убедительно. В России дождь закончился. Путешествие шло к концу. Километров за 150 до дома, теперь уже наш, родной полицейский попытался остановить за превышение, но лимит общения с властями был исчерпан и я лишь помахал ему рукой. Путешествие закончено. </p><p>Итоги:</p><p>мотоцикл – BMW R1200RT 2006 г.в.</p><p>пробег на начало пути – 30 900 км.</p><p>пройдено - 9800 км. </p><p>время в пути - 23 дня</p><p>Пересечение границ – 12 раз</p><p>потрачено – около 70 000 руб. (на двоих с учетом бензина, проживания, посещения экскурсий, взяток, еды и алкоголя)</p><p>поломки: механизм подъема лобового стекла и прокол колеса.</p><p>впечатления – море позитива.</p><p>Вывод: не стоит бояться Средней Азии, там много интересных вещей, ничуть не меньше чем в благополучной Европе. Стоимость поездки – в разы дешевле, а люди, в разы отзывчивей.<span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"><span style="font-size: 9px">---------- Сообщение добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:24 ----------</span></span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver">Пы. Сы.</span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"></span>История получила внезапное продолжение уже дома. В январе месяце пришло мне из далекого Казахстана письмо от: МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Карагандинской области УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, а в письме постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ну на это никто и не расчитывал). Далее по тексту: "В ходе проверки был установлен и опрошен инспектор дорожной полиции УДП ДВД Карагандинской области, старший сержант полиции Софин Б., который пояснил, что 09.05.2010 года (написано именно 2010, хотя был 2011, опечатка видимо) заступил в наряд на маршрут Алмата-Екатеринбург. Во время несения службы возле него остановился мотоцикл на котором находились молодая пара. После они стали ссориться между собой и стали требовать чтобы последний остановил для них грузовую автомашину (зачем??? секса в кузове захотелось?). Факты изложенные в заявлении Корякина В. отрицает.</p><p> Опрошенный по данному факту старший инспектор УДП ДВД Карагандинской области старший лейтенант полиции Сембеков М., дал аналогичные пояснения (УДИВИТЕЛЬНО)."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="sidnax, post: 70948, member: 706"] [/COLOR][b]День 16, на Бухару.[/b] Проснулись рано, пока все еще спали. Спасибо горному воздуху, похмелья не чувствуется, надо выдвигаться до Бухары. От коттеджа в горах до Бухары около 650 км. Решили людей не будить и уехали по английски, я надеюсь нас поняли. Возвращаемся до Ташкента, ищем заправку. С бензином в Узбекистане есть определенные проблемы, найти его можно в крупных городах и то, в основном 80-й. Иногда попадается 91 и даже 95, но как говорят местные жители это тот же 80-й, просто дороже. На пятой по счету заправке нахожу где написано 91, заправляю полный бак. Ну то что это не 91-й все таки чувствуется, при езде внатяг – гремят пальцы, но побольше газу и бмв-шный оппозит прет как танк. Выходим на трассу до Бухары, через Самарканд (сюда мы еще вернемся). Вдоль дороги тянутся поля хлопка. [img]http://i009.radikal.ru/1110/ad/1cbdd6c24008.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i405/1110/39/e88c3a28c823.jpg[/img] Бухара это крайняя точка нашего путешествия, после нее будет долгий путь домой. Дорога от границы и до Бухары, все время односторонка с двумя полосами в каждую сторону. Дорога переменного качества, кое где сбавляю до 60, но в среднем вполне нормальная. Тут замечаю одну интересную особенность узбекского движения, вообще то заметил я ее еще в Ташкенте, но сейчас она начала подтверждаться. Местные панически боятся правой полосы, ну или по каким-то другим соображениям, но в правой полосе не ездит почти никто. Если, к примеру, по левой полосе идет нексия со скоростью 120, а ее догоняет, к примеру, матиз на 140, то даже если правая полоса абсолютно свободна, более быстрая машина просто начинает моргать дальним упершись в зад. Обычно медленная машина сдвигается вправо, но если все же нет, то быстрый водитель сделает все, чтобы протиснуться между бетонным отбойником и «тормозом», но в правый ряд не уйдет. Странное поведение. Еще в Узбекистане не принято ездить с ближним светом днем, поэтому водители моргают тебе светом и останавливаясь на перекрестках говорят о том, что ты забыл выключить свет. Поначалу эта забота очень умиляла, но потом начала немного доставать. Как понять, моргнули тебе о засаде ментов или о том, что ты «забыл» выключить свет. Пара слов о местных жителях, столь дружелюбных и открытых людей я не встречал еще нигде. И хотя живут они, мягко говоря не богато, но всегда готовы помочь, кто чем сможет. Останавливаешься возле местного базарчика, что бы обменять деньги, тебя окружает человек двадцать, но ведут себя все очень культурно, никто не трогает мотоцикл руками, не пытается что то открутить, следуют вопросы о том кто и откуда, куда едешь, всегда найдется человек, который пригласит к себе в дом, чтобы бесплатно угостить чаем или какой нибудь едой. Когда откажешься, очень подробно объяснят как ехать дальше, где лучше объехать и т.д. Даже классические вопросы: сколькожретсколькопрет здесь не раздражают. Разговаривают с тобой здесь все и везде. И хоть советом, но пытается помочь каждый. Почти каждый говорит о том, что либо сам работал в России, либо родственники сейчас там, а что делать, если в стране работы почти не осталось, вся промышленность, что оставалась после союза, встала. Я совсем по другому стал относиться к узбекам, работающим у нас, народ очень трудолюбивый и они с радостью бы работали у себя, но так сложилась ситуация. Кстати, Каримов единственный правитель в постсоветском пространстве, который правит еще со времен Советского союза. Правит так, что разбогатеть, если ты не член семьи, тебе почти невозможно. В стране много семейных монополий, интернет, связь и т.д. И что типично, на всех выборах побеждает Каримов, ведь оппозиции в стране нет, хотя о чем я говорю, можно подумать у медвепута оппозиция есть. А больше всего меня поразила ситуация уже в Самарканде, когда мы пыльные и немного уставшие от жары, остановились в тени, чтобы дождаться Игоря Одиссея. К нам подбежал мальчуган лет 10, по русски не говорил, но протянул нам две мороженки, типа подарок, засмеялся и убежал. Вот такие люди – Узбеки. Фраза одного из местных жителей: «Мы не верим в наше светлое будущее, мы верим в наше светлое прошлое». А тем временем, мы как то очень быстро доехали до Бухары. На въезде знак, мотоциклам въезд запрещен и следом гаишный кпп. Наученый казахами, спешиваюсь и иду пешком спросить, как ехать дальше. Проезжай говорят, не тронем. В городе встретил нас Фарид и проводил до гостиницы, которая находилась прямо в старом городе, на площади «Ляби Хаус». Семейная гостиница «Азира и Назизбек» находится посреди узеньких улочек старого города и кажется, что ей не меньше ста, а то и пятисот лет. Загоняю мотоцикл во внутренний дворик, кажется, что заезжаешь прямо в дом, но внутри стоят топчаны и столики, а над головой чистое небо. [img]http://s52.radikal.ru/i138/1110/4f/32929ae97238.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i426/1110/f6/39da9c0034c7.jpg[/img] [img]http://s010.radikal.ru/i313/1110/3b/e1c9c0de6df6.jpg[/img] Очень по домашнему уютный номер стоит 30 долларов. Узнав, что мы только с дороги, хозяйка выносит нам по большой тарелке свежего плова, фрукты, салаты, фисташки и неизменный чайничек чая и пиалки. Причем говорит, что в честь праздника (20 лет независимости), это угощение и денег с нас она не возьмет. Причем все блюда в Узбекистане очень большие и даже я, с непривычки, с трудом осиливаю тарелку плова, Лариса же, со слезами на глазах этого сделать так и не смогла, вот такое угощение. Расположившись и плотно поужинав, с трудом выползаем на улицу, с этого момента начинается культурно-образовательная часть отпуска. Возраст Бухары превышает 2500 лет. Трудно описать ощущения, когда оказываешься в старом городе в Бухаре, такое чувство, что попал в сказки «1001 ночи», это не какие то памятники архитектуры, окруженные современностью, здесь почти все осталось так как было много лет назад. Этакая машина времени, тебя окружают сооружения построенные в 13-16 веках нашей эры и среди них, вполне органично живут люди, живут так же как жили 500 лет назад. Живут в кварталах с узенькими улочками со стенами из глины, торгуют на тех же базарчиках, пекут хлеб на тех же печах, куют бухарские ножи по тем же рецептам, делают посуду и шьют одежду. Время здесь остановилось и только огромное количество иностранных туристов с фотоаппаратами, которых привозят целыми автобусами выбиваются из общего ощущения. Стемнело очень резко. Тьма опустилась на стены древнего города. А тьма реально такая, что ни хрена не видно. Но ходить абсолютно безопасно, мы зашли в какие то жилые кварталы, где ширина улиц была такой, что можно было одновременно коснуться обеих стен. Шли наугад, поворачивая только налево, по правилу лабиринта и вышли на площадь соборной мечети. В небе светил юный полумесяц, огромное количество звезд было разбросано по небосклону, бесшумно летали летучие мыши и величественный минарет уходил в небо. Мы молча сели и минут тридцать просидели просто любуясь этой величественной картиной. [img]http://s04.radikal.ru/i177/1110/ad/a69740d03208.jpg[/img] Но ночью ничего не найти, часть зданий не подсвечивается, куда идти не известно, поэтому так же наугад вернулись к гостинице. Вот расстройство, магазины на площади «Ляби Хаус» закрылись в 22-00 и пришлось возвращаться в узенькие улочки и искать магазинчик, который мы где то проходили. Нашли, взяли пива и домой, переварить увиденное за сегодня. [b]День 17. Бухара.[/b] Дня, чтобы посетить все интересные места реально не хватает. Но время уже поджимает, выбиваемся из графика. Чтобы как можно продуктивнее провести этот день, взяли экскурсовода за 70 рублей в час. Это очень правильное решение, за 8 часов, мы прошли очень много интересных мест в старом городе, побывали внутри многих старых мечетей и медресе, посетили древнюю крепость Арк, посмотрели мавзолей самонидов. Не буду перечислять, все что видели, кто захочет, в интернете найдет все интересные места и с чем они связаны, посмотреть там есть что, поэтому дальше просто фото: медресе Гаукушон. Вообще советник хана хотел построить постоялый двор (караван сарай), чтобы рубить бабло, но когда хан проезжал мимо и увидев стройку сказал, какой ты молодец, что строишь такое охеренное медресе на свои деньги, чуваку ничего не оставалось, как достроить второй этаж и сделать медресе, т.е. училище. [img]http://s017.radikal.ru/i403/1110/79/bcb81a599479.jpg[/img] памятник народному герою Ходже Насредину [img]http://s58.radikal.ru/i162/1110/0a/51de78659284.jpg[/img] внутренний двор какого то медресе [img]http://s017.radikal.ru/i403/1110/7c/ab860b179b78.jpg[/img] очень старое дерево, не смотря на то, что оно уже высохло, находится под защитой ЮНЕСКО [img]http://s017.radikal.ru/i417/1110/a2/29c2df8634be.jpg[/img] Улочки [img]http://s017.radikal.ru/i427/1110/7c/0d2fc80aa7bb.jpg[/img] Керамика на базаре, ручная работа [img]http://s14.radikal.ru/i187/1110/6e/abbd6f7cb442.jpg[/img] Последнее гнездо аиста, осталось как надпоминание, что раньше их было много, затем, когда осушили водоемы аисты улетели [img]http://s52.radikal.ru/i135/1110/0d/6a98bc22ee92.jpg[/img] Минарет Калян, самое высокое строение в древней Бухаре [img]http://s010.radikal.ru/i314/1110/69/68729d975b71.jpg[/img] свод медресе Мири Араб [img]http://s017.radikal.ru/i436/1110/99/bcebb3bee49b.jpg[/img] комплес Пои Калян [img]http://s51.radikal.ru/i133/1110/89/a18dd3599704.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i408/1110/29/912141718896.jpg[/img] белые пятна на минарете, это следы артилерии тов. Фрунзе, он херачил по самым высоким целям [img]http://s017.radikal.ru/i406/1110/4e/74ff1d61a9bd.jpg[/img] виды [img]http://s009.radikal.ru/i308/1110/1e/0e19733ec40b.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i440/1110/ac/78f97fdbb40d.jpg[/img] [img]http://s40.radikal.ru/i087/1110/43/68dfeeb6fa89.jpg[/img] Водонапорная башня [img]http://s008.radikal.ru/i306/1110/35/8e71781760dd.jpg[/img] Укрепление Арк, последним его бомбила авиация тов. Фрунзе [img]http://s04.radikal.ru/i177/1110/b0/51e7feae208a.jpg[/img] Место коронации всех Бухарских ханов и в том числе (Тимура) Тамерлана [img]http://s017.radikal.ru/i423/1110/0c/b28229ade2de.jpg[/img] Не тюбетейка красит человека, а человек тюбетейку [img]http://s017.radikal.ru/i400/1110/d7/11394aaadb2a.jpg[/img] Вот такие агрегаты встречаются на улицах, а школота то не помнит [img]http://s017.radikal.ru/i416/1110/6f/f17c063b18f2.jpg[/img] мавзолей самонидов [img]http://s43.radikal.ru/i100/1110/ad/e2d3fb7d8218.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i442/1110/bd/aa4c2ec9f10b.jpg[/img] Тысяча и одна ночь [img]http://s017.radikal.ru/i401/1110/cc/164f09939348.jpg[/img][COLOR="Silver"] [SIZE=1]---------- Сообщение добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:23 ----------[/SIZE] [/COLOR][b]День восемнадцатый. На Самарканд.[/b] Все когда то подходит к концу и отпуск тоже начинает заканчиваться. Пора ехать в сторону дома, а по пути домой, обязательно остановиться в Самарканде, одном из древнейших городов мира, ровеснике Рима. Город захватывался еще Македонским, Чингиз-Ханом, Тамерланом. Но из за тектонической активности более менее сохранились памятники эпохи Тамерлана. В отличии от Бухары, они не сосредоточены в одном месте, а раскиданы по городу, поэтому ощущения такого погружения в эпоху, как в Бухаре не происходит, хотя справедливости ради, все же стоит отметить, что сооружения как то по глобальней. [img]http://s017.radikal.ru/i409/1111/9f/37328a62b3e8.jpg[/img] Доезжаем быстро, по дороге останавливает гаишник на каком то несущественном превышении. Разговор за жизнь, затем вместе читаем правила, причем читает он их на узбекском, параллельно давая вольный перевод с комментариями. Как он утверждает, что там написано то, что мотоциклы приравнены к автобусам и грузовикам и ехать быстрее 80 км/ч не могут. Штраф грозит около 60 000 или 80 000 сум, но торгуюсь до 10 000 (около 110 рублей). Восток дело тонкое и торговаться принято везде. Кажется, я начинаю осваивать эту науку. В Самарканде нас встречает Игорь Одиссей, Steel Scorpions mc. и размещает в отличной гостинице рядом с Регистаном – главной площадью старого Самарканда. Едем к гостинице, соблюдая все правила, штрафы в Узбекистане очень выросли в последнее время и если туристы еще могут договориться, то с местного населения дерут три шкуры. Гостиница называется, если я ничего не путаю – «Джоник» и отличный номер с кондиционером и телевизором стоит 20 баксов. Огромное спасибо тебе Игорь, за время потраченное на нас. Даст бог, еще свидимся. Осваиваемся в гостинице, загоняю мотоцикл в гараж, проверка всех систем и в город. Первым делом идем на площадь Регистан, недавно здесь был какой то музыкальный фестиваль, приезжал Челентано. [img]http://s43.radikal.ru/i100/1111/27/c040b7dac873.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i441/1111/0c/218f5ffef8cb.jpg[/img] Обхожу какие то ограждения, гуляю, фотографирую. Вдруг откуда не возьмись, появляется человек в зеленой форме и спрашивает билет. Вход оказывается платный. Каримов стрижет купоны с памятников, построенных на его территории по полной. И хоть построены они не им и даже не его многочисленными родственниками, денежки за просмотр взимаются исправно. Герр Каримов, промышленность лучше восстанавливай. Билет для иностранцев стоит 24 000 сум, а для местных всего 240, огорченный такой социальной несправедливостью, беру два билета как для местных. Но не тут то было, билеты то мне продали, но кассир на входе устроил мне допрос с пристрастием. «Откуда сам?». «Из Ташкента». «Где паспорт?» «На регистрации в гостинице». «Где живешь в Ташкенте?» « На Узбуме, там же и работаю, технологом». «Узбум, это какой район?» Короче спалился, провалил тест. Описание типа, ну это там где мечеть рядом, и женская колония ответом на вопрос не зачли. А откуда я все это знал, просто наша гостиница в Ташкенте была как раз в районе Узбума (Узбекский бумажный завод). В общем расстроенный таким угнетением по территориальному принципу, решаю, что хрен с ним Регистаном, не очень то и хотелось, ухожу с гордо поднятой головой. Идем куда глаза глядят и вижу еще какое то масштабное сооружение, а так как подходим к нему со стороны жилых кварталов а не фасада, то заходим на территорию через какую то боковую калитку. [img]http://s017.radikal.ru/i420/1111/d9/07e7a4f30efb.jpg[/img] Как оказалось мы попали в мечеть Биби Ханум. Мечеть построенную Тамерланом в честь своей третьей жены. Почему не в честь одной из двух первых? Да просто только от третьей жены у него не было детей. Плюс ко всему это здание являлось самым высоким сооружением во всей средней Азии и на ближнем востоке. Была рассчитана на 10 000 человек. [img]http://s010.radikal.ru/i311/1111/b8/353621291db1.jpg[/img] [img]http://s008.radikal.ru/i306/1111/5f/c11c4de3af2f.jpg[/img] [img]http://s002.radikal.ru/i200/1111/29/90640e251b6d.jpg[/img] Это и еще много чего интересного, мне рассказал продавец глиняных дудочек, и хотя понять его русский язык порой было очень тяжело и приходилось переспрашивать, я был просто поражен его багажом знаний и безграничной любовью к истории своей страны. Мы разговаривали минут сорок, в конце я предложил дать денег за столь обширную экскурсию, но он отказался. Тогда я купил у него две глиняные дудочки без всякого торга и даже почти сыграл на них что то, но что это было за произведение, никто не понял, так как нет у меня музыкального слуха. Этот же человек посоветовал куда еще обязательно надо сходить, правда уже вечерело и в этот вечер мы успели сходить только на древние захоронения Шахи-Зинда. Этакий город мертвых, кто похоронен в некоторых мавзолеях, до сих пор неизвестно, но некоторые из них были построены еще в 9-м веке. [img]http://s014.radikal.ru/i327/1111/f2/47750581baa0.jpg[/img] [img]http://i032.radikal.ru/1111/3d/3185fe9a3aaa.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i439/1111/1c/9624344ca5ae.jpg[/img] [img]http://s57.radikal.ru/i155/1111/21/801a3f0fa0d2.jpg[/img] Зашли мы туда опять с заднего прохода, со стороны современного кладбища и хоть это было сделано и непреднамеренно, когда на выходе попросили купить билет, я вежливо отказался, ну надоели уже эти поборы с иностранцев. Затем я подумал, что возможно эти деньги идут и не в карман чиновников, а на поддержание в порядке памятников архитектуры и что если из-за моего жлобства они исчезнут с лица земли я расстроюсь и мне стало очень стыдно. После этого я покупал билеты на вход. Стало темнеть и мы пошли в гостиницу. В ней обнаружился лишь один минус, все каналы по телевизору были местные, а узбекский я не изучал. Но ничего, затарившись пивом и мясом мы отлично расположились в холе и бухали там до последнего, пока не начали рубиться спать. [b]День девятнадцатый. Самарканд.[/b] Проснулись поздно. Планы были следующие: попасть на дегустацию на коньячный завод Филатова, основанный еще в 19 веке и затариться местным коньяком, найти почту и отправить часть вещей, которые уже не пригодятся домой посылкой, чтобы освободить место для коньяка из расчета 2 литра крепкого алкоголя на человека плюс вина сколько влезет (ну вот такие я люблю сувениры). Плотно поесть и затем посетить Регистан, мавзолей Гур Эмир (место погребения Тамерлана), останки обсерватории Улугбека и мавзолей пророка Даниила. В итоге завод Филатова я нашел, но он не работал, было воскресенье. Почту я тоже нашел и отправил домой грязное белье, так и указав в накладной и лисьи шкуры купленные еще в Бухаре. Затем все же посетил Регистан, заплатив таки за билет 24000. Глобальное сооружение. Затем плотно поел и, чуть было не похерил остальные планы, т.к. при жаре в 40 градусов, после плотного обеда захотелось спать. Вернулся в гостиницу с мыслью, поспать часик, уснул на три часа. Вышел из анабиоза, когда на часах было уже 16-00, пора бежать окультуриваться. Очень повезло, что абсолютно случайно встретил гида, причем на машине, который провел просто великолепную экскурсию на пять с плюсом. И апофеозом всего, даже созвонился с дегустационным залом коньячного завода и устроил нам дегустацию. Все было как нельзя лучше, а теперь просто фото с комментариями: Я и ослик. Опасаюсь, т.к. ежегодно от ослов гибнет людей больше чем в авиакатастрофах [img]http://s06.radikal.ru/i179/1111/fa/f69dd82f5020.jpg[/img] Площадь Регистан [img]http://s017.radikal.ru/i444/1111/53/57587ec4794f.jpg[/img] [img]http://s44.radikal.ru/i104/1111/da/09d4f026916a.jpg[/img] Золотая мечеть [img]http://s011.radikal.ru/i316/1111/31/1ab1f05be5a3.jpg[/img] Это мусульманская вариация свастики. Т.к. до прихода ислама на этой территории жили зароастрийцы, у которых свастика символизировала солнцеворот. Решили внедрять новую религию потихоньку. Немного изменили классическую свастику и получилось, четыре раза Аллах по кругу [img]http://i002.radikal.ru/1111/d1/f02a9e15f790.jpg[/img] Интересный барельеф. Он же присутствует на местной купюре в 200 сум. Тигр символизирует сильное государство, а олень слабое. Но олень не сильно боится, т.к. находится под защитой тигра. А у солнца отрешенное лицо, т.к. ему пофигу на все, но тем не иенее оно находится на спине сильного. [img]http://s43.radikal.ru/i102/1111/05/ddd50e58fdea.jpg[/img] Свадьба, по статистике две из трех свадеб заканчиваются разводом. [img]http://s017.radikal.ru/i431/1111/cc/56f8d312110a.jpg[/img] Мавзолей, построенный сыном Тамерлана, где, собственно Тамерлан и захоронен [img]http://s44.radikal.ru/i103/1111/ba/878b25fe9025.jpg[/img] Под черной плитой захоронен Тамерлан. На самом деле он захоронен этажом ниже, ровно под этим местом под такой же плитой, но туда сейчас пускают только официальные делегации и ключи находятся у администрации города. Плиты вокруг, это члены семьи [img]http://s44.radikal.ru/i106/1111/68/0f147e035eed.jpg[/img] Все что осталось от обсерватории Улугбека, внука Тамерлана. Еще в 16 веке он боролся с религией и хотел снять паранжу с женщины востока, за что и поплатился. Науськанный церковью, ему отрезал голову собственный сын. Вычислениями расстояний до планет сделанными Улугбеком, ученые пользуются до сих пор и они считаются одними из самых точных. [img]http://s59.radikal.ru/i164/1111/41/02c10d31e592.jpg[/img] Могила пророка Даниила, почитаемого аж в трех религиях: христианстве, исламе и иудаизме [img]http://s017.radikal.ru/i441/1111/6d/86c89a296371.jpg[/img] Самая большая православная церковь в средней азии, построена к столетию действий 1812 г. [img]http://s53.radikal.ru/i140/1111/83/51c928adfff0.jpg[/img] Долгожданная дегустация на коньячном заводе Филатова, построенном в 1860 году. [img]http://s57.radikal.ru/i157/1111/18/7f081a5947c7.jpg[/img] [b]День двадцатый, на Тараз.[/b] Встать пришлось рано, впервые за всю поездку, я выехал из гостиницы в 6-30. Расстояние было не большим, около 700 км., но на пути была граница и затем 300 км. поганой дороги от Шымкента. Да и погода обещала быть жаркой, не хотелось торчать на солнцепеке на границе. Перед выездом из города пришлось поплутать разыскивая заправку, где хотя бы было написано, что бензин лучше 80-го. В этом помог таксист, за чисто символическую сумму, около 2-х долларов, проехал со мной несколько заправок, пока на одной мне не сказали, что мне очень повезло, сегодня из колонки с 91-м у них течет 95-й. Какое счастье, только почему пальцы так и не перестали стучать? Затем таксист указал направление на выезд из города и отбыл восвояси. До границы дошли без приключений. Там все как обычно, долго и неторопливо, надо просто расслабиться и получать удовольствие. На казахской стороне, очень вежливый таможенник приглашает меня к себе в кабинет и вполне ожидаемо, после расспросов о здоровье, семье и детях следует вопрос: «А что вы хотите мне предложить?». И несмотря на то, что морально я был готов к такому вопросу, внутри начинает закипать гнев. Реально достали. «Ничего, еду домой, денег нет, все отдал по пути сюда». «Ну как же так? может есть тенге или рубли?» «Ага, угадал, рубли есть, в количестве 5 тысяч и еще несколько тысяч километров впереди». «А может, есть хоть узбекские сумы?» «Есть, целых 10 тысяч (около 120 рублей), но я их не отдам». «Почему? они ведь тебе уже не нужны». Удивление на лице таможенника было вполне искренним. «А я их на сувениры оставлю». «Оставь одну тысячу, а остальное отдай мне», быстро находит решение сообразительный таможенник. «Все равно не отдам». «Почему?» удивлению таможенника нет предела. «Друзья тоже ждут сувениров». «Ну ладно, тогда иди» отвечает таможенник и ставит свою подпись на клочке бумажки, «покажешь при осмотре». Странно, но творить каких то козней он не стал, не смотря на то, что денег не получил ни копейки. Осталось еще что то человеческое в этом суровом сотруднике, а я видимо шевельнул какие то струны его черной души. На обе границы потрачено около 2,5 часа и вот, я опять в Казахстане, с каждым километром все ближе и ближе к дому. Сегодня надо добраться до г. Тараз, ибо дальше, крупных населенных пунктов не предвидится, а дотянуть до Балхаша уже не реально. По прошествии границы, опять подбегают менялы, которые уже обманули с курсом по пути в Узбекистан. Предлагают поменять рубли на тенге по курсу 4,4 к одному (нормальный курс 5 к 1). И куда подевалась моя природная сдержанность и приобретенное воспитание, менялы посланы на три непечатных буквы. Иду делать страховку, т.к. какой то олень выписал мне ее до этого в обход всех норм логики. Отдаю последние 200 тенге, выскребая из карманов всю мелочь. Теперь тенге у меня нет вообще, а заправить нормальный бензин и порадовать им мотоцикл, можно только за местную валюту. Ну ничего, еду дальше, в надежде, что где то встречу нормальный обменник. Обменников нет, бензин тает на глазах, до Шымкента на баке уже не доехать. Останавливаюсь в каком то небольшом городке по пути. На рынке есть обменный пункт, как сообщают мне местные жители. Обменный пункт, в лице казаха с черным пакетом в руках, находит меня сам, выделив меня в толпе зорким взглядом, видимо прочитав в моих глазах желание поменять немного денег. Предлагает курс 4,4/1, но я настаиваю, что данный курс неприемлем в современном цивилизованном обществе и получаю курс 4,8/1. Ура, теперь у меня есть деньги, осталось найти нормальную заправку, которая в скорости и находится. Все, казалось бы все проблемы решены, но жара в 40 градусов, начинает плавить мозги и я не замечаю очередной знак 60. В момент когда я замечаю гаишника скорость около 140. Увидел, осознал, подумал: а может ну его нах, и уже и не останавливаться, но все же остановился. Еще остается надежда, что доблестный ЖОЛ полицияс не побежит ко мне по такой жаре метров 300, а сам я к нему уж точно не пойду. Г-н полицейский выждал немного, а вдруг я все же сам подойду к нему и все же направился ко мне. Классическое: как жена, как дети? Предложил попить воды, я не отказался, ведь моя вода уже давно по температуре приближается к температуре классического английского чая. Затем вполне ожидаемое: что вы хотите мне предложить? Описываю ему ситуацию с тем, что мне на 5000 рублей надо доехать до Тюмени, а это далеко, а я еще и есть привык, хотя бы один раз в день. Он предлагает располовинить мои пять тысяч и ехать до Тюмени уже за 2500. Я объясняю ему, что в данной ситуации, мне рано или поздно придется сосать на трассе за литр бензина (конечно это бы делать я не стал), а его карма из-за этого данного факта сильно ухудшится. Гаишник попался понимающий и переживающий за состояние своей кармы, и немного поломавшись, все же отпустил, чем вызвал не малое удивление своих коллег. За Шымкентом начинается плохая дорога, но я решил ехать по ней по другому. Выбрал тот стиль вождения, который наверняка бы выбрал Будда, если бы ездил на мотоцикле, т.е. созерцательный. Там где дорога, с натяжкой позволяла ехать 80, я ехал 60, наслаждаясь окрестностями и плавно, как на карвинговых лыжах «облизывая» все кочки. В итоге, в Тараз прибыл еще засветло, часов в 16-00, абсолютно не устав, в отличии от прошлой дороги. Огромное спасибо, Алексею и всему мотосообществу г. Тараз. Мотоциклистов там мало, но в отличии от больших городов держатся они сплоченно. Ребята разместили нас у себя и вечером провели обзорную экскурсию по городу. Особенно понравилась, так называемая «Ебун-гора». Место романтических встреч местной молодежи с красивым видом на город. Машины там стоят всегда. Популярное место. Так же мы познакомились с Русланом, человеком который уже третий год собирает свой кастом из старенького 883 спортстера. Я считаю, что очень впечатляющий вышел результат. И главное он уже почти готов. [img]http://i064.radikal.ru/1111/93/85a050fe7bc8.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i414/1111/0f/cc80fa965625.jpg[/img] [img]http://i033.radikal.ru/1111/b9/65c69ceb87f1.jpg[/img] [b]День двадцатый, на Балхаш.[/b] С утра попили чай, немного перекусили и несмотря на все мои возражения были одарены едой в дорогу. Огромное спасибо. Распрощавшись двинулись в сторону Балхаша, решили урвать последний день у лета и остаться на озере еще на целый день. Из 700 километров, 450 были плохого качества, но езда в стиле Будды приносила свои плоды, в ямы больше не влетал. Путь пролегал через легендарную долину в окрестностях города Чу. [img]http://s017.radikal.ru/i424/1111/ac/c38bd9be4469.jpg[/img] Скажу сразу, мега конопля вдоль дорог там не растет, но место от этого не менее психоделическое. Чуйская долина, это степь с сопками, абсолютно однообразная и малозаселенная. По обочинам лежали мертвые ослы, на дороге лежали раздавленные лисички, а в небе над головой кружились коршуны. В один момент времени, я вдруг понял, что за последние два часа езды я не видел ни одного населенного пункта и ни одной заправки, только степь и сопки уходящие к горизонту. Под музыкальное сопровождение The Doors и Joy Division, в голову полезли мысли о том, что по моим подсчетам, должна быть развилка на Бурабайтале, от которой пойдет хорошая дорога. Но ее все не было и не было. Горизонт сменялся точно таким же горизонтом. Казалось, ну вот за этими сопками точно будет развилка, но за ними были точно такие же сопки. Стало казаться, что я еду на месте. А вдруг я еду не туда? Стал появляться страх, что если здесь обсохнуть или сломаться, то трупам ослов и лисичек будет здесь не так одиноко. [img]http://s017.radikal.ru/i438/1111/64/16a8de41c74f.jpg[/img] Машины встречаются очень редко, населенные пункты тоже, но вдруг… Что это? Галлюцинация? Откуда в степи возьмется корабль? Но нет, он там есть. Небольшая фотосессия и дальше в путь. [img]http://s017.radikal.ru/i401/1111/c6/689697253886.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i429/1111/b4/342c7718eac8.jpg[/img] Но наконец все встало на свои места, вот она долгожданная развилка на Бурабайтале, Направо - Алматы, налево – Балхаш, а на самой развилке та самая великолепная кафешка, которой я восхищался по пути с Балхаша на Алма Ату. Ну все, здесь уже все знакомо, ехать осталось совсем чуть-чуть, ужасы Чуйской долины уходят в прошлое. И вот он Балхаш. В Тюмени уже холодно и дождливо, а здесь днем +26 +28. Определенно надо остаться здесь еще на день. [img]http://s017.radikal.ru/i440/1111/7e/ef8392b06072.jpg[/img][COLOR="Silver"] [SIZE=1]---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:23 ----------[/SIZE] [/COLOR][b]День 21 Балхаш[/b]. Ну вот и последняя часть отчета, в принципе и писать то уже особо не о чем, но есть один момент, про который нельзя не рассказать. Он случится завтра, по дороге от Балхаша, а пока отдых. Клубника по 70 рублей за кг., (такой сладкой клубники я вообще никогда не ел), абсолютно пустой пляж, где мы совсем одни (озеро уже холодное) и солнце. [img]http://s60.radikal.ru/i169/1111/b3/65052853cee5.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i407/1111/86/81a254e47031.jpg[/img] [b]День 22, на Щучинск[/b]. Вот сейчас и произойдет событие, понять которое я до сих пор до конца не смог. Отъехав от Балхаша километров на 100, вижу знак 70, еду как и предписывает знак 70, но тем не менее все равно остановлен сотрудником ЖОЛ полицияс. Проверка документов. Стационарного поста нет, но кто знает, может в Казахстане можно проверять документы вне постов. Протягиваю документы, сотрудник их проверяет и возвращает обратно, в этот момент я замечаю, что у меня почти спущено переднее колесо. Ну что, бывает. Начинаю готовиться к ремонту, достаю рем набор, компрессор и начинаю качать колесо. Компрессор был куплен прямо перед отъездом из Тюмени и еще ни разу не испытан в полевых условиях, в связи с этим и выходит заминка. Замечаю, что колесо не накачивается, решил, что проблема с компрессором. Как потом оказалось, проблема в кривых руках, плохо накрутил шланг для подкачки. Но зачем расстраиваться раньше времени, рядом же инспектор, он поможет. Подхожу к машине ДПС, «дружище, помоги остановить грузовик, надо качнуть колесо, а то компрессор, что-то барахлит». В ответ: «откатывай мотоцикл с дороги». Откатываю, жду грузовик, а вот и он. Из-за поворота показывается камаз. Смотрю на инспектора, он как сидел в машине, так и сидит, не проявляя никакого оживления. Ну ладно, кто вас разберет, я не гордый остановлю сам, вдруг не барское это дело за грузовиками бегать. Грузовик остановился, общаюсь с водителем, он согласен помочь. В этот момент слышу сзади крик: «Ты что, совсем тупой, что-ли?». Не понял, оборачиваюсь и вижу этого самого колобка в форме, который брызгая слюной продолжает орать: «Ты что, тупой? Здесь я хозяин. Я главный на этой дороге. Тебе же сказали сидеть и ждать. Только я могу останавливать машины, а ты придурок». Бежит к водителю камаза и орет, чтобы он убирался или хуже будет. Вот тут и встала дилемма, с одной стороны я не собираюсь терпеть такого обращения и вшатать колобка проблем не составит. С другой, он при исполнении и при напарнике, который сидит в машине, а изучать быт казахских тюрем нет никакого желания. Но терпеть это я не собираюсь, подхожу к нему и вежливо прошу объяснить его поведение. Выбрал позицию дипломатии. Но или из-за того, что МГИМО я не заканчивал, или из-за того, что это чмо в форме, реально возомнило себя богом дорог, в ответ слышу лишь: «пошел на х…й от сюда, чтобы через 10 минут я тебя здесь не видел, ни одну машину ты здесь не остановишь». Такой поворот дела меня совсем не устраивает и я все же хочу узнать, как это называется, когда сотрудник обеспечения безопасности дорожного движения напрямую препятствует этому самому обеспечению. В ответ опять послан на х…й. Конструктивного диалога не получается. «Представьтесь». «Пошел на х…й». «Назовите телефон прокуратуры». «Сам ищи». Ну все, любому терпению приходит конец. Говорю Ларисе, (моему пассажиру) чтобы она снимала все происходящее на фотоаппарат. Жест больше провокационный, т.к. мой фотоаппарат не снимает видео со звуком. Увидев это, толстое чудовище в форме с грацией бегемота выпорхнуло из машины и с криками, что он сейчас разобьет фотоаппарат, замахиваясь полосатой палкой начало бегать за ней. Но так как по комплекции он далеко не легкоатлет, убежать от него не составило проблем. К сожалению, убегая Лариса выключила запись и видео есть только того, как он размахивая палкой выскакивает из машины. [img]http://s003.radikal.ru/i203/1111/fa/e5887a163473.jpg[/img] Пора кончать эту клоунаду, звоню друзьям на Балхаш, прошу найти телефон прокуратуры, передаю номер экипажа, номер жетона толстяка и где нахожусь. Через минуту мне сообщают, что дозвонились до руководства ГИБДД по г. Балхаш и там сообщили, что машины с данным номером, вообще не должно быть на данном участке дороги. Этого достаточно. Подхожу к колобку и сообщаю полученную информацию. Ситуация меняется прямо на глазах, так же как и рожа сотрудника полиции. Он начинает рассказывать, что я его вообще не так понял и что если бы не они, то сколько людей бы на дорогах просто поумирало, и что машину просто так не остановить, а та что остановилась, сделала это только из-за него. Рассказал душещипательную историю, про то, как он лично три дня возил еду и воду сломавшемуся россиянину. Но после всего, что произошло, на меня это не возымело никакого действия. Теперь уже моя очередь называть его придурком, что я и делаю. Затем случилось такое, от чего я думал, моментально погаснет солнце и небо обрушится на землю. Я, простой водитель услышал от сотрудника полиции вопрос: «тебе что, денег от меня надо?». Вопрос сбивал с ног просто фактом своего существования. «От такого говна как ты, мне ничего не надо. Иди ты на х…й со своими деньгами». Развернулся и пошел ловить грузовик. Грузовик остановился, накачал колесо, нашел прокол и поставил жгут. [img]http://s012.radikal.ru/i321/1111/76/a04fd6a4a8c2.jpg[/img] Все это время, опущенный хомячок сидел в машине и злобно зыркал на меня. Правда, Лариса проходя мимо, несколько раз подкалывала его, на что он еще раз предложил дать денег, но она сказала, что мы достаточно зарабатываем. Зря, я до сих пор плохо сплю по ночам, мучает вопрос, взятку в каком размере мог предложить «хозяин дорог». Когда я уже стал собирать вещи, г-н полицейский, вылез из машины и стал менять аккумулятор. Понятно, типа машина сломалась, вот мы там и стояли. Я сфотографировал его, теперь он уже не был против фото на память и поехал дальше. [img]http://s48.radikal.ru/i121/1111/bf/137fb4bd5f91.jpg[/img] [img]http://s017.radikal.ru/i428/1111/c4/f34f20c854c5.jpg[/img] Факт победы над системой грел душу, но для себя я решил, что я этого так не оставлю. Доехав до Караганды стал искать прокуратуру. В отделении полиции подсказали, что писать надо в УСБ и сказали как туда доехать. Нашел УСБ, написал заявление, указав адрес по которому жду ответа. Жду до сих пор, но все равно не жалею, что потратил три часа, не знаю почему. А чтобы и страна знала своих героев: номер нагрудного значка – М240 (Если кто то из казахских друзей знает его имя, буду очень счастлив его узнать). До Щучинска доехал только к часу ночи, поплутал в поисках гостиницы, хотя кемпинг был прямо при въезде в поселок. В итоге вернулся в этот кемпинг, 1200 рублей за очень приличный номер. Можно было доехать и до Бурабая и поселиться в частном секторе, но искать дом в час ночи не хотелось. По пиву и спать. [b]День 23. Домой[/b]. Чем ближе к дому тем холодней. Всю дорогу по Казахстану лил дождь. [img]http://s017.radikal.ru/i437/1111/97/04c9e3b41229.jpg[/img] Границу прошли за рекордные 20 минут. Только перед шлагбаумом в Россию один водитель возмутился, почему это я встал перед ним без очереди. На что моментально получил ответ, что по Женевской конвенции от 1973 года, мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы имеют право безочередного прохода государственных границ, для оптимизации транспортных потоков и снижения времени прохода этих самых государственных границ. Ответом он был удовлетворен, и сказав, что не знал про это извинился и ушел. Я и сам не знал про это, придумал на ходу, но видимо получилось убедительно. В России дождь закончился. Путешествие шло к концу. Километров за 150 до дома, теперь уже наш, родной полицейский попытался остановить за превышение, но лимит общения с властями был исчерпан и я лишь помахал ему рукой. Путешествие закончено. Итоги: мотоцикл – BMW R1200RT 2006 г.в. пробег на начало пути – 30 900 км. пройдено - 9800 км. время в пути - 23 дня Пересечение границ – 12 раз потрачено – около 70 000 руб. (на двоих с учетом бензина, проживания, посещения экскурсий, взяток, еды и алкоголя) поломки: механизм подъема лобового стекла и прокол колеса. впечатления – море позитива. Вывод: не стоит бояться Средней Азии, там много интересных вещей, ничуть не меньше чем в благополучной Европе. Стоимость поездки – в разы дешевле, а люди, в разы отзывчивей.[COLOR="Silver"] [SIZE=1]---------- Сообщение добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:24 ----------[/SIZE] Пы. Сы. [/COLOR]История получила внезапное продолжение уже дома. В январе месяце пришло мне из далекого Казахстана письмо от: МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Карагандинской области УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, а в письме постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ну на это никто и не расчитывал). Далее по тексту: "В ходе проверки был установлен и опрошен инспектор дорожной полиции УДП ДВД Карагандинской области, старший сержант полиции Софин Б., который пояснил, что 09.05.2010 года (написано именно 2010, хотя был 2011, опечатка видимо) заступил в наряд на маршрут Алмата-Екатеринбург. Во время несения службы возле него остановился мотоцикл на котором находились молодая пара. После они стали ссориться между собой и стали требовать чтобы последний остановил для них грузовую автомашину (зачем??? секса в кузове захотелось?). Факты изложенные в заявлении Корякина В. отрицает. Опрошенный по данному факту старший инспектор УДП ДВД Карагандинской области старший лейтенант полиции Сембеков М., дал аналогичные пояснения (УДИВИТЕЛЬНО)." [/QUOTE]
Проверка
Ответить
Сверху
Снизу