- 1,864
- 0
-
- KTM
Началось все спонтанно, сначала было решено поехать на Белое Море, застать там группу индурастов с Рыбачьего, а потом двинуть на Норд Кап, но планы по дороге изменились)))
По порядку;
Старт из Москвы 17го рано утром, отмечаюсь на ФБ в Мытищах, потом в Вологде, потом в Вытегре, потом надоело, Медвежьегорск, штука пройдена и счастливое заблуждение, что до цели еще 600, на заправке народ смотрит угрожающе, но тут подкатывают два Гуся со здоровенными мужиками, один Гусь Выфера, но на нем не Выфер, но тоже здоровый, короче, бла бла бла, счастливого пути, один хер нам в разные стороны. Трасса Кола впечатляет, ну тут многие знают, особенно ночью, хоть и «белой», особенно в плюс 5 и когда дожчь,
в Кандалакше уже не хотелось ничего, даже спать, даже в тепле, последние 350 км до Тетрина проливной дождина, но потеплело, хотя один хер, через визор не видно ни хера, до Тетрина оказалось 1995км.
КТМ хороший моцик, быстро прививает тактику вождения, что мол когда, что не так надо добавить газу, при видимости процентов писят, при изменении цвета дорожного покрытия добавляешь газу и почти всегда выигрываешь)))
Добрался до нужного поворота, дальше легенда, рассказанная Илюшей (Сегуром) была не внятной, а телефон Борисыча (хозяина базы) я профуфлил. Илюша говорил, что мол ты там не заблудишься, перед тобой проедет десяток мотоциклов и ты по следам, наверняка все найдешь, но Илюша не знал, что этот десяток ( на самом деле пяток) двигался, как стая мух, то есть отследить направление движения всей группы было не возможно и после того как я на нырялся по глубоким лужам, налазился по каменистым кручам и песчаным дорожкам, в течении 2х часов, это после 20 часов по трассе, я смог дозвониться до Николая (Умберты), до этого не отвечал.
Николай встретил меня на пляже и лихим галопом проводил до базы, я так несказанно был рад этой встречи, что мы немедленно выпили, потом съели местной селедки (фирменное блюдо Борисыча) потом еще выпили, потом еще, потом проснулись остальные индуристы и были немедленно посланы характерным жестом Николая за водкой в ближайшее поселение (ближайшее поселение называется – «Умба», прослеживается некий ассоциативный ряд с «Умберто») .
Вотка, Селедка, Умберто
Надо отдать должное проснувшимся участникам экспедиции, они не стали немедленно повиноваться жесту Николая, а сначала совершили пару коротких но бессмысленных индуробросков по окрестностям, а уж потом за водкой. Короче, день прошел интересно, закончился баней и чаном с водорослями, от которых тельце становится на столько склизским, что в маленький чан можно втиснуть очень много индуристов (фотки есть у того, кто не втиснулся).
Потом тревожный алкогольный сон, проснувшись среди ночи по нужде, заметил хныкающего тюленя с разбитой рожей, прихрамывая убегавшего от места ночевки ивановских индуристов, что там было на самом деле, не знаю, тюлень жалобно повякивая, бултыхнулся в море и уплыл, ивановцы тоже молчат, как «рыб об лед»,
забегая в перед скажу, что исландские тюлени выглядят намного упитанней и жизнерадостней и размножением занимаются с удовольствием, по собственной воле, а не по прихоти заезжих мотопутешественнтков, на утро проводы, не опохмелившихся мототуристов (это всегда грустно) и когда группа Гусей уныло потряхивая гузками, скрылась в лесу, выглянуло солнце, опохмел с Борисычем финской водкой, жаренная селедка, перцовка, уха, перцовка, жаренная треска, прогулки по берегу, хорошо,
на следующее утро старт на Финку, через Кандалакшу. На дороге из Кандалакши к финской границе есть участок грейдера, около 50 км, не бывалой противности, не то что бы сложный, но всю душу вытряс.
Финка, Рованиеми, он мне всегда нравился, понравился и сейчас, не смотря на дождь. Навигатор с купленной на Горбушке «Ай Гоу» показывал отели не ближе 100 км от места нахождения, но жестами объяснив на заправке, что хочу спать и пива, был поселен и напоен. После ну очень вкуснаго финскаго пива,
мысль, жившая до этого где то глубоко в мозжечке, протиснулась в кору головного мозга и громко заявила о себе, по этому я тут же купил билет на паром до Исландии и обратно, так что Норд Кап, на этот раз не получился. На следующий день незаметная граница со Швецией и курс на Умео, но тут сработала функция в навигаторе «включать грунтовые дороги», которая была включена что бы дойти из Кандалакши до Финки, (эта гребанная функция, как потом выяснилось, так до конца и не выключилась))) короче Швеция по проселкам, оказывается очень похожа на Белорусию))). Кемпинг в Умео, употребил жидкость под названием «MINTTU»,
из финского дьютифри, жидкость изменила сознание часов на 6, (питерские, обращаюсь к Вам, привезите бутылочку, другую, я вас в Москве тоже чем ни будь вкусненьким угощу))). На следующий день ночевка в Норберг, в B&B, это была как раз одна из тех счастливых случайностей, которые происходят, когда путешествуешь один и без особого плана, хозяйка оказалась мотоциклисткой и коллекционеркой всяких мотоциклетных редкостей из которых более всего поразил старый англицкай paralleltwin, это такой моцик, двухцилиндровый, у которого оба цилиндра ходят вместе, синхронно, в одном направлении, видимо для увеличения вибрации, его явно конструировали те же ребята, которые придумали телепузиков,
да и кроме моциков, место просто райское, жалко в далеке от основных маршрутов, с хозяевами мы теперь друзья на ФБ. Потом Гетеборг, паром в Данию,
Хиртсхалс, день передышки до парома в Исландию, собственно отправление в Исландию.
Говорят, что алкогольное опьянение помогает при морской качке, подтвердить не могу, так как качку встретил уже в опьянении.
На пароме, сначала познакомился с немецко швецкой парой панков, на ГС800, потом с норвежцами на очень старых ГСах, потом с немцами, потом с австрийцами, я, наученный канадским опытом, где все считают каждый цент, все боялся блеснуть широтой натуры, потом все же не выдержал и купил две упаковки пива на всех, после этого, каждый купил по две упаковки пива, а норвеги еще и водки, короче, пили долго вдумчиво и много. Разговаривали про Исландию, строили планы (которых, как оказалось ни у кого особо нет) куда лучше поехать, пришел один немец и сказал, что у него есть план и достал карту Исландии с кучей желтых, пронумерованных стикеров на местах для посещения и отдельным списком, что каждый номер значит, когда он пошел в туалет, остальная братва стикеры переклеила на другие произвольные места (справедливости ради, надо сказать, что не все, а только половину), шведка была исключительно в мототеромобелье, причем рейтузы сзади имели вид, как после залпа шрапнели и когда она в таком виде ходила в дьютифри за пивом, ей давали 30% скидку.
Хочется отметить одну особенность этого интернационального коллектива, я понимаю только по английски, они между собой говорят на хер знает каких языках, но при мне только по английски, даже когда за столом все в жопу и разговор имеет несколько очагов, ты разговариваешь с одними, а потом поворачиваешься к другим, которые только что трещали на немецком или норвежском, они переходят на английский, только потому что ты к ним повернулся, вот такая блин толерантность, так с шутками, в совместном возлиянии, незаметно приплыли в Исландию.
По пути была короткая остановка на Форерских островах.
Перебрались через первый перевал, остановились в каком то городке, на заправке, норвеги решили, что для предстоящего индуро по литру вискаря на брата мало, надо как минимум два и надо непременно на север, немец со шведкой то же решили на север, а меня тянуло на юг, на этом и распрощались, обменявшись контактами. Расставаться было очень жалко, чуть не всплакнул)))
И вот вокруг никого, плюс 10, пасмурно, полусерпантин среди кое где снежных гор, как говорил один знакомый калмык – «дорога возбуждает».
Потом дождь, не просто дождь, а ливень, непрекращающийся, еще туман и ветер и похолодало, в горах становится экстремально, вокруг нихера, ДЖПСа нет, только бумажная карта и тут звонок с работы, мол отпуск тебе не подписали и надо срочно явиться в офис, как только мог вежливо отказался прибыть в офис и похерачил дальше, видимость пропала окончательно, но тут подвернулся первый населенный пункт и это пля за 300 км, как тут без больших баков ездить вааще не понимаю (как потом выяснилось и населенные пункты и заправки были, просто чуть в стороне от дороги и в тумане я их не замечал, а к указателям на тарабарском языке еще не привык)
На утро солнце и те же +10, но как сцука красива, вдали ледники сползают к морю, рядом маяк, поехал к маяку, а там куча чаек срывается с земли и вот когда ты херачишь (не быстро, разумеется) в орущей, хлопающей крыльями толпе, по извилистой дорожке на встречу блестящему в солнечных бликах морю, а по бокам горы и ледники… короче, это пипец! Да вообще весь день был пипец, столько природных красот, сконцентрированных в одном месте никогда не видел, в двух словах, Исландия – это Норвегия в квадрате, даже в кубе, но это если не брать в расчет гейзеры, айсберги и ледники. На дорогах очень много овец и фотографов, тут если фотографировать все стоящее, вряд ли за неделю проедешь больше 100 км.
Если приглядеться, в правой стороне заметна голова тюленя, как точка, так сцка и не дался сфотографироваться
Осмотру всех достопримечательностей мешает периодически включаемый дождь, еще очень сильный ветер, местами, прикольно проходить повороты в ощутимом наклоне, но во внешнюю, от поворота сторону, временами было так, что вообще остановиться нельзя, не возможно моцик стоя удержать, ехать кое как можно, а стоять нет))). В конце дня, посетив долину гейзеров, которая, к стати не впечатлила, остановился в офигенном месте, c палаткой, это такое пространство, километра 3, в разломе между двух тектонических плит, североамериканской и евразийской, они все время раздвигаются, в год на два см и в середине все трясет и перемешивается, но я с пивасиком спокойно переночевал)))
На утро, беглый осмотр моцика выявил очень близкую кончину заднего балона. (Вообще совет всем, кто соберется в Исландию, через Белое Море, берите с собой второй задний балон!!!) Решил пойти на Рейкьявик по поводу резины, встреченные на какой то остановке немцы говорили, что Рейкьявик Мотоцентр все знают, поиск мотоцентра с опросом населения напомнил морской бой, мимо, ранил, мимо, ранил, ранил, убил. Особенность местного населения – поголовный топографический кретинизм и невозможность ориентироваться по карте))) Мотоцентр оказался магазином экипировки, но местный гай уверенно направил меня в жопу Рейкьявика в правильное место, где мне предложили балон Хиденау за 200 евро, при этом продавец аргументировал цену тем что мол эта резина прослужит тебе тыщ семь, хотя по глазам было видно, что пиздит (это я намекаю на то, что в Исландии резина изнашивается в разы быстрее, особенности климата и вулканического грунта). Жаба взыграла и я поехал в «Западные фьорды» на том что было. Западные фьорды – это такой отросток на северо-западе Исландии, офигенные пейзажи, водопады, грунтовые серпантины и холодно, в северной части вообще стало херово от холода, не смотря на солнечную погоду,
к этому времени я совершенно освоился, ночевал в палатке, жрал вяленную рыбу с сыром, запивая сидором или пивом, если бы не холод, вааще кайф, да, еще резине пришел окончательный пипец, когда выехал с фьордов, до Рейкьявика оказалось около 300 км, еле дотянул, снятый балон, в середине имел толщину миллиметра 2.
Переобувшись в хиденау у того же чувака, сразу рванул в глубь острова, пытаясь обогнуть основную ледяную шапку с севера, но был остановлен первым же бродом, один суваться трухнул, глубина около метра, течение, обрывистые берега и кругом никого, скалы и лавовые поля.
Для справки, процентов 80 Исландии закрыто для обычных машин, только для супер внедорожников, это вся средняя часть и дороги промаркированные букафкой F, грунт состоит из гравия камней или вулканического песка, которые, по сути, знакомая всем пемза, то есть резину жрет как не в себя и новая Хиденау, через 400 км такого безобразия, потеряла процентов 20-25.
Выбравшись опять на первую дорогу, спокойно, за два дня добрался до парома, посмотрев, что раньше помешала посмотреть погода, под дождем на него погрузился,
взял упаковку сидора и написал все это.
Осталось тыщи две до дома от Хиртсхалса в Дании, куда придет паром.
Как бы выводы.
В Исландию ездить можно и нужно, бюджет правда не децкай, я ездил очень по бомжатному, наверно как и большинство всех туристов в Исландии и то получилось не мало, сколько точно, сказать трудно, так как провел много времени в других европах.
Кроме индуро, в Исландии дофига чего посмотреть, при этом все достопримечательности достижимы по обычным дорогам, которые правда почти все местами переходят в грейдеры, очень качественные, но грейдеры с неожиданными камнями, гравийными ямками и т.д.
Индура внутри острова может быть весьма интересным, ну Егор об этом писал, но предполагает в основном вулканические пейзажи, кучу глубоких бродов, камни, песок. Индурить необходимо в коллективе, так как я например, не представляю, что делать одному, хер знает где, завалив моцик в метровом броде при сильном течении.
Для севера необходима просто снегоходная экипировка (может это мне так повезло, не знаю), не говоря уже о подогреве ручек), плюс 3, при офигенном ветре переживаются очень не комфортно, при этом холод, идущий с ледников, обладает какой то особой забористостью, то есть пробирает до костей, совсем. Ночевки, при этом, были весьма комфортными, тяжелый, объемный и теплый спальник «Алексика», легкий и маленький коврик «Termarest», приобретенный накануне, обычная палатка однушка, этого всего оказалось вполне достаточно.
Про резину уже писал, но повторюсь, для Исландии, лучше всего будет приготовить отдельный набор колес, по крайней мере зад и то не факт, что он выдержит все. Если паромы будут ходить только из Хиртсхальса в Дании, как в этом году, то можно переобуться прям там, вот контакт Lars Bundgaard, Sydvestkajen 7, 9850 Hirtshals Denmark, +45 9894 5262, salg@mxnord.com, www.mxnord.com. На сколько мне удалось узнать, в Исландии по моцикам сервис и резина могут быть только Рейкьявике.
Фотографировать в Исландии лучше обычной мыльницей, так как если брать нормальную технику, фотография может превратиться в самоцель и ни чем другим там уже заниматься не будешь)))
PS
Возвращался через Стокгольм, пытаясь уплыть в Ригу, но получилось только в Таллин, далее дошел одним броском до Дубны, где у меня гнездо) Навигатиор издевался, как мог, в Эстонии стал вести только лесными дорожками (пункт назначения был Псков), в результате, по неезженому проселку, в лесу, вывел к железнодорожной насыпи за колючей проволокой, видимо это была граница, под насыпью была большая труба с грязным ручейком и куча грозных надписей на эстонском, навигатор предлагал лезть в трубу, наверняка это был самый короткий путь до Пскова, но я занервничал и не полез, даже не сфотографировал, теперь жалею. Из Пскова на питерскую трассу выводил тоже партизанскими тропами, километров 100 лесных грейдеров, короче, Ай Гоу – лучший друг индурастов!
Приятным сюрпризом оказался хороший дождь, начавшийся в 2 ночи в Торжке и с переменной интенсивностью продолжавшийся до дома.
По порядку;
Старт из Москвы 17го рано утром, отмечаюсь на ФБ в Мытищах, потом в Вологде, потом в Вытегре, потом надоело, Медвежьегорск, штука пройдена и счастливое заблуждение, что до цели еще 600, на заправке народ смотрит угрожающе, но тут подкатывают два Гуся со здоровенными мужиками, один Гусь Выфера, но на нем не Выфер, но тоже здоровый, короче, бла бла бла, счастливого пути, один хер нам в разные стороны. Трасса Кола впечатляет, ну тут многие знают, особенно ночью, хоть и «белой», особенно в плюс 5 и когда дожчь,
в Кандалакше уже не хотелось ничего, даже спать, даже в тепле, последние 350 км до Тетрина проливной дождина, но потеплело, хотя один хер, через визор не видно ни хера, до Тетрина оказалось 1995км.
КТМ хороший моцик, быстро прививает тактику вождения, что мол когда, что не так надо добавить газу, при видимости процентов писят, при изменении цвета дорожного покрытия добавляешь газу и почти всегда выигрываешь)))
Добрался до нужного поворота, дальше легенда, рассказанная Илюшей (Сегуром) была не внятной, а телефон Борисыча (хозяина базы) я профуфлил. Илюша говорил, что мол ты там не заблудишься, перед тобой проедет десяток мотоциклов и ты по следам, наверняка все найдешь, но Илюша не знал, что этот десяток ( на самом деле пяток) двигался, как стая мух, то есть отследить направление движения всей группы было не возможно и после того как я на нырялся по глубоким лужам, налазился по каменистым кручам и песчаным дорожкам, в течении 2х часов, это после 20 часов по трассе, я смог дозвониться до Николая (Умберты), до этого не отвечал.
Николай встретил меня на пляже и лихим галопом проводил до базы, я так несказанно был рад этой встречи, что мы немедленно выпили, потом съели местной селедки (фирменное блюдо Борисыча) потом еще выпили, потом еще, потом проснулись остальные индуристы и были немедленно посланы характерным жестом Николая за водкой в ближайшее поселение (ближайшее поселение называется – «Умба», прослеживается некий ассоциативный ряд с «Умберто») .
Вотка, Селедка, Умберто
Надо отдать должное проснувшимся участникам экспедиции, они не стали немедленно повиноваться жесту Николая, а сначала совершили пару коротких но бессмысленных индуробросков по окрестностям, а уж потом за водкой. Короче, день прошел интересно, закончился баней и чаном с водорослями, от которых тельце становится на столько склизским, что в маленький чан можно втиснуть очень много индуристов (фотки есть у того, кто не втиснулся).
Потом тревожный алкогольный сон, проснувшись среди ночи по нужде, заметил хныкающего тюленя с разбитой рожей, прихрамывая убегавшего от места ночевки ивановских индуристов, что там было на самом деле, не знаю, тюлень жалобно повякивая, бултыхнулся в море и уплыл, ивановцы тоже молчат, как «рыб об лед»,
забегая в перед скажу, что исландские тюлени выглядят намного упитанней и жизнерадостней и размножением занимаются с удовольствием, по собственной воле, а не по прихоти заезжих мотопутешественнтков, на утро проводы, не опохмелившихся мототуристов (это всегда грустно) и когда группа Гусей уныло потряхивая гузками, скрылась в лесу, выглянуло солнце, опохмел с Борисычем финской водкой, жаренная селедка, перцовка, уха, перцовка, жаренная треска, прогулки по берегу, хорошо,
на следующее утро старт на Финку, через Кандалакшу. На дороге из Кандалакши к финской границе есть участок грейдера, около 50 км, не бывалой противности, не то что бы сложный, но всю душу вытряс.
Финка, Рованиеми, он мне всегда нравился, понравился и сейчас, не смотря на дождь. Навигатор с купленной на Горбушке «Ай Гоу» показывал отели не ближе 100 км от места нахождения, но жестами объяснив на заправке, что хочу спать и пива, был поселен и напоен. После ну очень вкуснаго финскаго пива,
мысль, жившая до этого где то глубоко в мозжечке, протиснулась в кору головного мозга и громко заявила о себе, по этому я тут же купил билет на паром до Исландии и обратно, так что Норд Кап, на этот раз не получился. На следующий день незаметная граница со Швецией и курс на Умео, но тут сработала функция в навигаторе «включать грунтовые дороги», которая была включена что бы дойти из Кандалакши до Финки, (эта гребанная функция, как потом выяснилось, так до конца и не выключилась))) короче Швеция по проселкам, оказывается очень похожа на Белорусию))). Кемпинг в Умео, употребил жидкость под названием «MINTTU»,
из финского дьютифри, жидкость изменила сознание часов на 6, (питерские, обращаюсь к Вам, привезите бутылочку, другую, я вас в Москве тоже чем ни будь вкусненьким угощу))). На следующий день ночевка в Норберг, в B&B, это была как раз одна из тех счастливых случайностей, которые происходят, когда путешествуешь один и без особого плана, хозяйка оказалась мотоциклисткой и коллекционеркой всяких мотоциклетных редкостей из которых более всего поразил старый англицкай paralleltwin, это такой моцик, двухцилиндровый, у которого оба цилиндра ходят вместе, синхронно, в одном направлении, видимо для увеличения вибрации, его явно конструировали те же ребята, которые придумали телепузиков,
да и кроме моциков, место просто райское, жалко в далеке от основных маршрутов, с хозяевами мы теперь друзья на ФБ. Потом Гетеборг, паром в Данию,
Хиртсхалс, день передышки до парома в Исландию, собственно отправление в Исландию.
Говорят, что алкогольное опьянение помогает при морской качке, подтвердить не могу, так как качку встретил уже в опьянении.
На пароме, сначала познакомился с немецко швецкой парой панков, на ГС800, потом с норвежцами на очень старых ГСах, потом с немцами, потом с австрийцами, я, наученный канадским опытом, где все считают каждый цент, все боялся блеснуть широтой натуры, потом все же не выдержал и купил две упаковки пива на всех, после этого, каждый купил по две упаковки пива, а норвеги еще и водки, короче, пили долго вдумчиво и много. Разговаривали про Исландию, строили планы (которых, как оказалось ни у кого особо нет) куда лучше поехать, пришел один немец и сказал, что у него есть план и достал карту Исландии с кучей желтых, пронумерованных стикеров на местах для посещения и отдельным списком, что каждый номер значит, когда он пошел в туалет, остальная братва стикеры переклеила на другие произвольные места (справедливости ради, надо сказать, что не все, а только половину), шведка была исключительно в мототеромобелье, причем рейтузы сзади имели вид, как после залпа шрапнели и когда она в таком виде ходила в дьютифри за пивом, ей давали 30% скидку.
Хочется отметить одну особенность этого интернационального коллектива, я понимаю только по английски, они между собой говорят на хер знает каких языках, но при мне только по английски, даже когда за столом все в жопу и разговор имеет несколько очагов, ты разговариваешь с одними, а потом поворачиваешься к другим, которые только что трещали на немецком или норвежском, они переходят на английский, только потому что ты к ним повернулся, вот такая блин толерантность, так с шутками, в совместном возлиянии, незаметно приплыли в Исландию.
По пути была короткая остановка на Форерских островах.
Перебрались через первый перевал, остановились в каком то городке, на заправке, норвеги решили, что для предстоящего индуро по литру вискаря на брата мало, надо как минимум два и надо непременно на север, немец со шведкой то же решили на север, а меня тянуло на юг, на этом и распрощались, обменявшись контактами. Расставаться было очень жалко, чуть не всплакнул)))
И вот вокруг никого, плюс 10, пасмурно, полусерпантин среди кое где снежных гор, как говорил один знакомый калмык – «дорога возбуждает».
Потом дождь, не просто дождь, а ливень, непрекращающийся, еще туман и ветер и похолодало, в горах становится экстремально, вокруг нихера, ДЖПСа нет, только бумажная карта и тут звонок с работы, мол отпуск тебе не подписали и надо срочно явиться в офис, как только мог вежливо отказался прибыть в офис и похерачил дальше, видимость пропала окончательно, но тут подвернулся первый населенный пункт и это пля за 300 км, как тут без больших баков ездить вааще не понимаю (как потом выяснилось и населенные пункты и заправки были, просто чуть в стороне от дороги и в тумане я их не замечал, а к указателям на тарабарском языке еще не привык)
На утро солнце и те же +10, но как сцука красива, вдали ледники сползают к морю, рядом маяк, поехал к маяку, а там куча чаек срывается с земли и вот когда ты херачишь (не быстро, разумеется) в орущей, хлопающей крыльями толпе, по извилистой дорожке на встречу блестящему в солнечных бликах морю, а по бокам горы и ледники… короче, это пипец! Да вообще весь день был пипец, столько природных красот, сконцентрированных в одном месте никогда не видел, в двух словах, Исландия – это Норвегия в квадрате, даже в кубе, но это если не брать в расчет гейзеры, айсберги и ледники. На дорогах очень много овец и фотографов, тут если фотографировать все стоящее, вряд ли за неделю проедешь больше 100 км.
Если приглядеться, в правой стороне заметна голова тюленя, как точка, так сцка и не дался сфотографироваться
Осмотру всех достопримечательностей мешает периодически включаемый дождь, еще очень сильный ветер, местами, прикольно проходить повороты в ощутимом наклоне, но во внешнюю, от поворота сторону, временами было так, что вообще остановиться нельзя, не возможно моцик стоя удержать, ехать кое как можно, а стоять нет))). В конце дня, посетив долину гейзеров, которая, к стати не впечатлила, остановился в офигенном месте, c палаткой, это такое пространство, километра 3, в разломе между двух тектонических плит, североамериканской и евразийской, они все время раздвигаются, в год на два см и в середине все трясет и перемешивается, но я с пивасиком спокойно переночевал)))
На утро, беглый осмотр моцика выявил очень близкую кончину заднего балона. (Вообще совет всем, кто соберется в Исландию, через Белое Море, берите с собой второй задний балон!!!) Решил пойти на Рейкьявик по поводу резины, встреченные на какой то остановке немцы говорили, что Рейкьявик Мотоцентр все знают, поиск мотоцентра с опросом населения напомнил морской бой, мимо, ранил, мимо, ранил, ранил, убил. Особенность местного населения – поголовный топографический кретинизм и невозможность ориентироваться по карте))) Мотоцентр оказался магазином экипировки, но местный гай уверенно направил меня в жопу Рейкьявика в правильное место, где мне предложили балон Хиденау за 200 евро, при этом продавец аргументировал цену тем что мол эта резина прослужит тебе тыщ семь, хотя по глазам было видно, что пиздит (это я намекаю на то, что в Исландии резина изнашивается в разы быстрее, особенности климата и вулканического грунта). Жаба взыграла и я поехал в «Западные фьорды» на том что было. Западные фьорды – это такой отросток на северо-западе Исландии, офигенные пейзажи, водопады, грунтовые серпантины и холодно, в северной части вообще стало херово от холода, не смотря на солнечную погоду,
к этому времени я совершенно освоился, ночевал в палатке, жрал вяленную рыбу с сыром, запивая сидором или пивом, если бы не холод, вааще кайф, да, еще резине пришел окончательный пипец, когда выехал с фьордов, до Рейкьявика оказалось около 300 км, еле дотянул, снятый балон, в середине имел толщину миллиметра 2.
Переобувшись в хиденау у того же чувака, сразу рванул в глубь острова, пытаясь обогнуть основную ледяную шапку с севера, но был остановлен первым же бродом, один суваться трухнул, глубина около метра, течение, обрывистые берега и кругом никого, скалы и лавовые поля.
Для справки, процентов 80 Исландии закрыто для обычных машин, только для супер внедорожников, это вся средняя часть и дороги промаркированные букафкой F, грунт состоит из гравия камней или вулканического песка, которые, по сути, знакомая всем пемза, то есть резину жрет как не в себя и новая Хиденау, через 400 км такого безобразия, потеряла процентов 20-25.
Выбравшись опять на первую дорогу, спокойно, за два дня добрался до парома, посмотрев, что раньше помешала посмотреть погода, под дождем на него погрузился,
взял упаковку сидора и написал все это.
Осталось тыщи две до дома от Хиртсхалса в Дании, куда придет паром.
Как бы выводы.
В Исландию ездить можно и нужно, бюджет правда не децкай, я ездил очень по бомжатному, наверно как и большинство всех туристов в Исландии и то получилось не мало, сколько точно, сказать трудно, так как провел много времени в других европах.
Кроме индуро, в Исландии дофига чего посмотреть, при этом все достопримечательности достижимы по обычным дорогам, которые правда почти все местами переходят в грейдеры, очень качественные, но грейдеры с неожиданными камнями, гравийными ямками и т.д.
Индура внутри острова может быть весьма интересным, ну Егор об этом писал, но предполагает в основном вулканические пейзажи, кучу глубоких бродов, камни, песок. Индурить необходимо в коллективе, так как я например, не представляю, что делать одному, хер знает где, завалив моцик в метровом броде при сильном течении.
Для севера необходима просто снегоходная экипировка (может это мне так повезло, не знаю), не говоря уже о подогреве ручек), плюс 3, при офигенном ветре переживаются очень не комфортно, при этом холод, идущий с ледников, обладает какой то особой забористостью, то есть пробирает до костей, совсем. Ночевки, при этом, были весьма комфортными, тяжелый, объемный и теплый спальник «Алексика», легкий и маленький коврик «Termarest», приобретенный накануне, обычная палатка однушка, этого всего оказалось вполне достаточно.
Про резину уже писал, но повторюсь, для Исландии, лучше всего будет приготовить отдельный набор колес, по крайней мере зад и то не факт, что он выдержит все. Если паромы будут ходить только из Хиртсхальса в Дании, как в этом году, то можно переобуться прям там, вот контакт Lars Bundgaard, Sydvestkajen 7, 9850 Hirtshals Denmark, +45 9894 5262, salg@mxnord.com, www.mxnord.com. На сколько мне удалось узнать, в Исландии по моцикам сервис и резина могут быть только Рейкьявике.
Фотографировать в Исландии лучше обычной мыльницей, так как если брать нормальную технику, фотография может превратиться в самоцель и ни чем другим там уже заниматься не будешь)))
PS
Возвращался через Стокгольм, пытаясь уплыть в Ригу, но получилось только в Таллин, далее дошел одним броском до Дубны, где у меня гнездо) Навигатиор издевался, как мог, в Эстонии стал вести только лесными дорожками (пункт назначения был Псков), в результате, по неезженому проселку, в лесу, вывел к железнодорожной насыпи за колючей проволокой, видимо это была граница, под насыпью была большая труба с грязным ручейком и куча грозных надписей на эстонском, навигатор предлагал лезть в трубу, наверняка это был самый короткий путь до Пскова, но я занервничал и не полез, даже не сфотографировал, теперь жалею. Из Пскова на питерскую трассу выводил тоже партизанскими тропами, километров 100 лесных грейдеров, короче, Ай Гоу – лучший друг индурастов!
Приятным сюрпризом оказался хороший дождь, начавшийся в 2 ночи в Торжке и с переменной интенсивностью продолжавшийся до дома.
