Памир. Путеводитель.

Uncle Serge написал(а):

Спасибо!
Даешь продолжение!
И новость про Ялламу-Черняевку порадовала!

Нажмите для раскрытия...

Исполняю ))

- - - Добавлено - - -

День 5. Горы


Ночной шумный инцидент для большинства был новостью и, похоже, для виновника «торжества» тоже. Слишком много, видимо, Шукрат работает и учится. К его чести культурная программа прошла четко и интересно – гида с таким уровнем знаний и энтузиазмом еще поискать!



Вновь гуляли по улицам, ознакомились с музеями и медресе (учебные заведения), наблюдали работу мастеров.





















Колоритный абориген, представлялся то личным водителем Шарафа Рашидова, то Бухарским богачом, то зеком с обширной географией…



С основной прогулки фотографий почему-то мало, а вот с местного базара…)



Итак, конец Мая, Ташкентский рынок:



























Здесь некоторые, а вернее почти все, злоупотребили аппетитной черешней, чем открыли счет желудочным расстройствам в нашем походе.





Прощались с Ташкентом мы в правильном месте – центре плова!





От комментариев воздержусь)





Сытые довольные, немного разморённые жарой отправились мы к границе Таджикистана.











В эту чудесную страну попасть можно двумя путями: Первый это идти через столицу и родину Тамерлана (Самарканд и Шахрисабз соответственно) на Денау и оттуда напрямую в Душанбе. Путь интересный, особенно если не спешить, да крючок до Бухары сделать. Но с этой частью Узбекистана мы знакомились в прошлом году, а главное на этом пути в стороне остаются воспетые Визбором Фанские горы. Этого допустить нельзя – мы идем через Чанак на Худжанд.



Граница, вновь Узбекская граница. Опять полный досмотр техники. К нему прибавляется личный досмотр с выворачиванием карманов, кошельков и пересчетом денег. На фоне Узбеков, Таджики просто ангелы: поверхностный осмотр, оформили бумаги, заплатили транспортный налог – и вперед!







На радостях тут же у границы попались на превышении. Интересно что радары у них родом из музея – какой-то фен с циферблатом)).



А как поменялся пейзаж – на горизонте замаячили горы! Ничто не может так радовать жителя Урала как завершившаяся степь.









Начались платные дороги: на них все так же нет тарифа для двухколесной техники, а потому нас пропускают бесплатно в щели меж шлагбаумами и ограждениями. Машина идет в общую очередь, благо время это много не отнимает.













Менять валюту заезжаем в Худжанд.





Мотоциклы стоят на площади никем не тревожимые …



…кроме одного))





Весьма популярный местный транспорт:







Отправились было к запланированной точке ночевки на знаменитом озере Александра Македонского, да Узбекские корректировки вынудили искать ночлег в дороге – не дело на ночь глядя соваться в Фанские горы.

















А еще сейчас священный месяц рамадан и весь общепит закрыт – пришлось импровизировать в номере отеля.

День 6. Я сердце оставил в Фанских горах…

Первое утро в Таджикистане:































Решение дождаться утра перед Фанскими горами – правильное. Зачем ехать и спешить на одном из самых красивых участков дороги!























Дорога отличная…





… а виды и того лучше!

















По пути у нас туннель-рекордсмен: Шахристанский – самый длинный в СНГ (свыше пяти километров).





До его сооружения в двенадцатом году Туркестанский хребет приходилось брать по перевалу высотой 3351 м. А если погодка подкачает еще и протискиваться меж застрявших и перевернувшихся грузовиков.





Любителям приключений и шикарных видов рекомендую прокатиться именно Шахристанским перевалом. У нас, увы, на это время нет.













В нашем путешествии высоты будут вплотную приближаться к пятитысячной отметке, и чтобы наслаждаться ими без головной боли нужна акклиматизация. Лучшая профилактика горной болезни – прогуляться на высотах поменьше. Фанские горы для этого место идеальное, а потому в районе аула Зеравшан покидаем Трассу и берем курс на озеро Искандеркуль.













Быстро подъехать не получилось – и виной не дорожное покрытие, вернее его отсутствие, а виды с дороги, которые постоянно заставляют доставать фототехнику.













Само озеро часто связывают с именем Александра Македонского, иногда приписывая ему ни много ни мало аж создание этого водоема на месте непокорного аула.











Остановку мы делаем на базе отдыха, где нас ждут еще со вчерашнего дня.



Все удобства)



Немного настораживает на базе разобранная техника – уж не прибавится ли тут сегодня еще десяток остовов?





Пристроили коней отдыхать в теньке…



… и скинув экипировку, отправляемся приучать свои организмы к высотам горным.





















Наш тренировочный выход - к Фанской Ниагаре: красивейшему водопаду на реке, вытекающей с озера.







Потрясающее место!











Закрепление тренировки – в студеных водах Искандеркуля, хотя не таких уж и студеных – погода нас балует.









Кстати, на противоположном берегу озера – резиденция президента Таджикистана



Я сердце оставил в… ну, вы поняли…





Отведав у озера простой, но вкусной пищи…





… снаряжаемся и берем курс на Душанбе.







Кстати, рекомендую еще одно место в Фанских горах – альплагерь Вертикаль – Алаудин – тоже отличное место для акклиматизации. Дорога, правда туда ощутимо сложнее, а прочищают ее только к концу июня.







А вот и еще один знаменитый туннель Фанских гор – Анзобский.





До открытия Шахристанского именно он имел титул самого длинного в СНГ, но славился не этим. Долгие годы туннель был в плачевном состоянии: внутри тьма, глубокие ямы, лужи, торчащая арматура, а вентиляция отсутствовала напрочь.
Загазованность была такая, что идти в него пешком – верная гибель: пройти более пяти километров было не реально. Сейчас иное дело: отличная дорога внутри и чада больше нет! Через Гиссарский хребет, как и через Туркестанский сохранился бывший наземный путь. Хочется ощущений поострее – значит надо ехать на перевал 3370 м, добавив к пути 60 км.









Вот и преодолены основные хребты Фанских гор, дорога пошла на спуск. Стоп, а где же наш Харлей? Что-то случилось? Так и есть: вот он ползет, поливая дорогу маслом с передней вилки – вылез-таки тот самый звучок.



Весьма вовремя – до Душанбе рукой подать, а там нам помогут.



Душанбе город не дешевый: гостиницы самые дорогие на нашем пути, а мы заселяемся в широко известный в узких кругах хостел ГринХаус.









Очень рекомендую – место настолько приятное и атмосферное, что даже те из нас, кто планировал разместиться в полноценной гостинице быстро поменяли свое решение.







Харлей сегодня отдыхает в так же известном БайкХаусе.



Небольшое отступление о разрешительных документах. Наш путь – в Горный Бадахшан, на Памир. Туда требуются разрешения – они были оформлены заранее и уже ждали нас. Кроме этого, в Таджикистане официально требуется регистрация иностранных граждан. Эта процедура проводится только с оригиналом паспорта. Хоть договоренность у нас и была на ее быстрое оформление, но наши задержки все перечеркнули. Отдать завтрашние полдня на оформление бумаг мы не могли, а потому едем без регистрации. Забегая вперед скажу, что проблем с этим ни у нас, ни у других групп не было.
Покончив с делами, отправляемся гулять по вечернему Душанбе.





Главные достопримечательность здесь не архитектура, а люди – ну где вы, например, встретите блюстителя порядка, сидящего с чайничком на кортах у памятника в центре столицы, и живо беседующего за жизнь с гостями…





Или таксиста, который расскажет за 10-минутную поездку вам всю историю средней Азии с древних времен.

Прогулку завершили на площади государственного флага, того самого, что развивается на одном из самых высоких флагштоков мира – 165м.
Здесь же поймали такси. В одну машину, естественно не поместились – таксист вызвал подкрепление, потрясающей фразой: «Тут чурок надо до гостиницы доставить…».
Никак иначе мы себя с этого момента не называли…)

День 7. Мост на Памир

Причиной Харлеевского недомогания явился лопнувший болт, стягивающий траверсу вилки.



Отзывчивые парни с Таджикистанского БайкХауса берутся все исправить, что что им большое спасибо.



Вообще, все что ни делается – все к лучшему. Тем более что эта поломка позволила встретиться со старыми знакомыми.
Вот и начнется главный этап пути – Памирский Тракт.



До аула Калай-Хумб, считающегося «воротами Памира» можно идти двумя путями: простой асфальтовой «нижней дорогой» через Куляб и более интересной и сложной «верхней» через Тавиль-Даре. Наша группа преодолеет оба пути (Харлей и машина сопровождения – нижний, все остальные – верхний).



Чем дальше забирается «верхняя» дорога в горы, тем меньше транспорта становится, радуют и пейзажи.



До Рогунского района дорога вообще отличная.









Но вваливая по залихватской змейке дороги, надо быть начеку!



За очередным поворотом может оказаться, например, осел в прямом смысле слова).



В нашем случае он мирно щипал травку на одной стороне дороги, будучи привязан на противоположной. Хорошо, что пугливым не оказался и веревку не натянул))

Наполняющееся Рогунское водохранилище:







Далее те же серпантины, но уже в каменистом исполнении – пылища знатная!

































В этих же краях знакомимся с группой Австрийцев – нас судьба сведет еще не раз.







Зачастую дорожку перебегают ручейки, на оном из которых у нас небольшое ЧП – один из мотоциклов прилег отдохнуть, попутно прижав ногу райдеру.









Бывает… и вновь вовремя - обед, а мы как раз в запланированной точке.



Обед получается расширенный – с восстановительными процедурами.









Во второй половине дня продолжаем движение. Наша цель – перевал Хабуработ (3252 м).









Перевал в это время года только официально открывается, но основной проблемой на данном пути может стать не он, а броды на подходах.













Вот на одном из таких бродов произошел забавный случай: штурмуем мы значит водную преграду…



… а навстречу нам пара грузовиков вездеходов с путешествующими на них Бельгийцами (если не путаю). Глаза круглые, руками машут, мол нет дороги дальше – мост смыло…



…мы им объясняем – мол, мы Русские отступать не привыкли, и, потом, той преграды что своими глазами не видим – не существует! А они все машут, жестами показывая – нет дороги, нет моста, думая, что мы их не понимаем.



И тут к броду подскакиваем местная вазовская десятка – без сомнения ныряет в воду – вода на капот, но проскакивает стремнину и подкатывает к нам.



Хладнокровный Таджик поинтересовавшись нашими делами, уезжает далее. Тут Бельгийцы похоже все поняли, забрались в свои грузовички и печально покатили в сторону Душанбе…



Ближе к перевалу броды не столь глубокие, что не мешает некоторым неугомонным заглянуть с головой в пучину. )



И опять забавный случай: один из мотоциклов встал в несерьезном броде и не едет. Рев мотора, куча брызг – толку ноль!



Оказалось, переднее колесо своими спицами подняло хороший такой камень со дна и заклинило его меж тормозными суппортами!

Миновали контрольно-пропускной пост….





…и вот тот самый мост. Действительно поврежден стихией, но не смыт полностью – упала лишь одна сторона.



Машине действительно не пройти никак, а на мотоцикле – без особых проблем.



Тут же на разных берегах стоят местные машины - перегружают товары для аулов.



Интересно, что мы мост взяли кавалерийским наскоком, а вот следующие за нами Австрийцы подошли более основательно – вручную расширив тропку к упавшей стороне до состояния мото-дороги.

Кстати, раньше под мостом, прямо в реке, лежал подорванный танк, как памятник гражданской войне Таджикистана…



… сейчас его нет – видимо человек с автогеном бродит не только по дну Арала.



Сразу за мостом развилка – нам направо, новой дорогой на Калай-Хумб.

Идущим следом Австрийцам опять веселее – они пытаются прорваться смытой селем дорогой, взяв на развилке прямо.



А вот и перевал!



Обидно, из-за задержек, проходить его в темноте.



Хотя в этом есть своя прелесть: вот неожиданно заблестел в последнем отблеске заката водопад над головой, вот из ночной темноты выползла снежная стена вершины.

Не без приключений спускаемся вниз в Калай-Хумб, где нас традиционно уже ждут.



Хоть и не видно, а спуск с перевала не менее красив и интересен чем подъем: то луч фары вырывает из тьмы узкую полочку дороги над черной бездной пропасти, то грохочущая рядом горная река кидает в лицо пену беснующегося потока… чувствую мы еще вернемся!

В то же время на «нижней» дороге





















А нижняя –дорожка, полпути своего извивающаяся берегом пограничной реки Пяндж. Здесь – Таджикистан, там – «страшный» Афганистан.



















Состояние ее несравненно лучше, а вот температуры выше.



Раньше была щедро украшена остатками подбитой бронетехники и табличками «Минахо!» времен гражданской войны. Сейчас же все подчищено, лишь изредка еще встречаются предостерегающие знаки.



Гражданская война захлебнулась на подступах к Бадахшану. Боевых действий здесь никогда не было. А люди здесь, живут мирные и гостеприимные… И очень приветливые: часто встречные поднимают или прикладывают к сердцу руку.









Но если в малопосещаемых районах приветствуют скромно и сдержанно, то на людной трассе вдоль Пянджа совсем по-другому: из поднятой руки и камень может полететь. Таковой инцидент не миновал и нас













Из интересного – можно посоветовать заглянуть в рекреационный центр Паткноуб, но все самое интересное конечно же впереди!



















Небольшое отступление по поводу условий быта на Памире. Здесь все сурово, как и сами горы.



Даже в лучших гостевых домах удобства могут быть на улице, а оговоренной заранее натопленной баней может оказаться простой бойлер, да еще с неработающим краном. Это Памир …)))

Рад, что отчет нравится - буду продолжать.

Vishen написал(а):

А что там за инцидент с брошенным камнем?

Нажмите для раскрытия...

Бадахшанцы по своей сути очень приветливые, но, видимо, большой поток по Памирскому тракту "ярких и красивых туристов", бедность региона и зависть извращают национальную черту (в основном в молодежи). Например, едешь, а навстречу пацан идет, улыбается, руку поднимает, ты конечно тоже поднимаешь в ответ. В последний момент, когда уже не увернуться, он резким движением швыряет камешек... и текать. Или та же ситуация, но тебе протягивают ладонь. Инстинктивно снижаешь скорость и тоже протягиваешь, а в последний момент, приветствующий размахивается и наотмашь бьет по руке - весьма чувствительно)) Пару таких случаев и начинаешь уже по глазам определять намерения )

mika написал(а):

я приноровился в момент когда он собирается хлопнуть, сжать кулак и защитой к ладони)))) корчатся долго)))))

Нажмите для раскрытия...

Жестоко, но справедливо))) Думаю они постепенно перейдут только на камни)

День 8. Ну что, Шурави, вот и к нам ты попал...

Солнечное Памирское утро.









Этот день начинаем с посещения пострадавшим Калай-Хумбской медсанчасти. Все хорошо – можно продолжать движение.



Но прежде чем покинуть гостеприимный аул, посетим место, без которого нельзя представить Таджикистан, и Горный Бадахшан в частности – Афганбазар. Он организуется раз в две недели, по субботам, на границе Таджикистана и Афганистана. Сегодня как раз нужный день и место. Именно здесь, в Калай-Хумбе, торговля происходит на территории Таджикистана, а значит и попасть быстрее и паспорта сдавать не надо.



Место конечно интересное, колоритное! Рекомендую посетить, но желательно с местными сопровождающими.



































В завершении нашей «экскурсии» незнакомый афганец двинул долгую и складную речь о дружбе народов и приглашал в гости.



Рано или поздно приедем!) А пока что нам пора дальше.









Пора то пора, но пройденный вчера в темноте перевал Хабуработ не давал покоя. Не увидеть всей его красоты – это не по-нашему.



Поворачиваем колеса вспять и уже мчим от Калай-Хумба ввысь на перевал.





Кстати, именно здесь проходил изначальный Памирский тракт, до строительства «нижней» дороги. Перевал далеко не самый высокий на тракте, но имеет свое неповторимое лицо и, на мой взгляд, один из самых интересных. Дорога здесь проложена бортом узкого ущелья, местами крадется отвесными скалами.















Остальные перевалы на тракте более плавные, просторные и таких эмоций не вызывают.





































Для тех, кто едет «нижней» дорогой – есть смысл не пожалеть времени и сделать радиальный выезд на перевал от Калай-Хумба, как это сейчас сделали мы.



После обеда, упаковав Афган-сувиниры, отправляемся в путь в сторону столицы Памира – города Хорог, а иных путей здесь пока и нет.





Дорожка наша прилипла к Пянджу и облизывает каждый его поворот.





















По Афганской стороне тоже идет дорога, ее хорошо видно, но она больше похожа на тропу. Хотя и наша тоже не сахар – смесь битого асфальта гребенки и песка. Радости добавляют и появившиеся на пути грузовики, вздымающие тучи пыли.







Едем, трясемся, кофры теряем…



Но мы то ладно – раз и проскочили неприятные пыльные места, а каково велосипедистам, коих на этой дороге так много? И что нас всех сюда тянет?))









К вечеру дошагали до устья реки Ванч.





Чтобы не пропустить в сумерках ничего интересного, мы здесь задержимся, тем более что и гостиница имеется. Да еще какая: тут тебе и кухня национальная, и бассейн, и комнаты почти шикарные!)))









Это Памир))

Отступление: Ванч

Про район Ванча, редко посещаемый туристами, надо упомянуть отдельно. Из тысяч проезжающих по Памирскому тракту, лишь мизерная часть заглядывает сюда, а место то стоящее!



Если здесь свернуть с тракта и подняться по реке Ванч до крайнего поселка Поймазор, то от него можно пройти до ледников Российского географического общества и Медвежьего, являющимися ответвлениями Федченко - крупнейшего на земле материкового ледника!



До поселка Ванч идет нормальный асфальт, а дальше грейдер, который через мосты мечется с берега на берег.



А вот последний участок, до самого Поймазора, может быть завален…



… а объезды затруднены водой.



Как вариант – отправляться в путь рано утром, ведь ночью ледники не тают и воды меньше.


Выше Поймазора жили только геологи, но с развалом Союза они ушли…





…а вместе с ними дороги…



…и мосты.



Так что часть пути к ледникам придётся преодолеть пешком. На такую прогулку надо закладывать целый день.





Это ледник Российского географического общества - во время сильного землетрясения 1911 года эта громадина перегородила долину реки Ванч на 3 года!



А эта темная масса сам ледник Медвежий – его тоже периодически вытряхивает в долину реки.



К вопросу землетрясений мы еще вернемся.

День 9. Жемчужина Памира.

Утро на Ванче…



Как глянули в каком бассейне вчера купались, так и «сели»).



Пока я в ступоре пялился на бассейн, из него что-то выползло и больно укусило – видать за то, что вчера воду мутил…)



Дорога за Ванчем идет лучше – тут и долина реки шире и покрытие терпимое имеется.













































А после Рушана дорога и вовсе недурна (по Памирским меркам, конечно же).































Здесь самое время вспомнить тот вечерний Ташкентский разговор с рисованием схем- полушарий). Взвесив все за и против, наша команда летит на Хорог, а мысли мои задержатся и поведают о самой, на мой взгляд, интересной дороге Бадахшана. Начинается она здесь в Рушане у устья реки Бартанг…



… и идет к знаменитому озеру Сарез.





Родилось озеро не так давно – в 1911 году, когда упомянутое уже сильнейшее землетрясение вызвало обрушение скалы, похоронившей под собой кишлак Усой и запрудившую реку Мургаб. В том же году образовавшееся «водохранилище» наполняясь затопила аул, давший название озеру – Сарез.
Завал 5 километров в ширину и 567метров высоту – выше чем останкинская телебашня или три(!) Екатеринбургских «Высоцких»! Представляете масштаб!
Разрешение на посещение озера на данный момент официально получить очень сложно, чем пользуются мошенники, продавая «липовые» пропуска.
Пустившись в путь по Бартангу, вас остановят на первом же посту – здесь нужно быть настойчивым и утверждать, что едете не на Сарез, а в кишлак Гудара и озеро Каракуль.





Дорога часто спускается к реке, поэтому в большую воду ее не редко смывает.



Миновав кишлак Нисур…



…въедете в Барчадив - крайний пункт на пути к Сарезу.



Отсюда тропа 18км до озера, на которую опять же не пустят без пропуска.
Считается, что Усойский завал может быть разрушен каким-то внешним фактором, и тогда огромная волна с вырвавшегося на свободу озера дойдет аж до Арала. Может поэтому и не пускают нас – вдруг устойчивость завала нарушим)).
Думаю, рано или поздно доступ откроют и не надо больше будет этих витиеватых путей к жемчужине Памира.
Но не Сарезом единым славно это направление.





Если пойти дальше к упомянутому аулу Гудара…



…и перемахнуть перевал Кукджар (если духи перевала позволят)…







…то выйдешь на ровную как стол долину на высоте 4000м.



Тут долго можно кататься в окружении снежных шеститысячников!





А выйти обратно на тракт проще через озеро Каракуль, но о нем позже.
А какое здесь местное население! Настоящие Бадахшанцы, неиспорченные цивилизацией и толпами туристов.



Однозначно лучшее направление! С оговоркой лишь на состояние дорог – они не для всех…



Тем временем группа приближается к столице Бадахшана, наблюдая за жизнью по обе стороны Пянджа…





















А вот и Зеленый Хорог.





Его проскочили почти не задерживаясь, лишь заглянули к сварщикам – павшие кофры на законное место водрузить.



От Хорога дальше можно двигаться двумя основными путями – относительно простым прямым на Мургаб через аулы Чартым и Джелонди, или чуть более сложным и продолжительным через Ишкашим. Угадайте каким мы пошли? Верно- и тем и другим! Харлей с Ровером идут на Чартым, остальные – на Ишкашим. А еще, от Хорога начинается интересное цветущее ущелье реки Шахдара, как бы тупиковое, но и об этом чуть позже.



До Ишкашима конечно же за раз не добрались – прохватили в его строну несколько десятков километров по приличному асфальту…



…да свернули в сторону знаменитых термальных источников Гарм-Чашма.





Посреди одноименного аула высится белая кальцитовая горка…



… на верху которой фонтанирует горячая водица.





А под горкой той бассейны обустроены.



В санаторий заселились…



…в теплой водичке с аборигенами полежали).



А вечер посвятили прогулке вверх по ущелью.

















Интересно, что на первом крупном притоке реки Гармчашма расположены местные нарзаны.



Красная водица пузырится небольшой лужицей, на вкус железом отдает – нарзан и есть!







Волчонок: