Проблемы двигателя F 800 GS.

Илья М. · 22 Мар 2021

Уважаемые, здравствуйте!

Очень надеюсь что во времена ютюбов с твитерами, старые форумы ещё живы.

Смотрю на 800ку, но вот реально топик со 100 тысячным ресурсом прям печалит. У меня на машине за 3 года пробег 75, а это я на работу на ней не катаю. На мотике соответственно не хотелось бы прокатать сезон и влететь на новую стоимость, к сожелению деньги печатать пока не понял как. С другой стороны видосов и отзывов негативных и посыпания головы пеплом по интернету не сказать чтоб вёдрами.
Соответственно прошу поделиться по вашему личному опыту и опыту лично знакомых:
1. Реально 100 тыс. км средний потолок для этого движка или это скорее отдельные примеры и раздолбайство владельцев?
2. В случае выхода из строя вкладышей этого самого компенсационного (или как он там) шатуна, на сколько бабла влетает капиталка? Или дешевле купить новый движок? Сколько вся процедура выходит с установкой?
3. Есть ли какие-то внятные признаки? Видел ну Ютюбе товарища (не могу найти ссылку) который утверждает что гибель двигла происходит внезапно без прогрессирующей клинической картины (металл в масле и т.д.).
4. В видосе из пункта 3, товарищ также грозится гибелью подрамника заднего (якобы алюминий). Есть эта проблема?

Брал в прокате гусика в том году, влюбился, теперь вот страдаю

Констебль · 23 Мар 2021

На большинстве мотоциклов было бы не лишним на пробеге в 100 тыс. км посмотреть в каком состоянии цепь ГРМ, натяжители и успокоители. Обычно к этому моменту цепи вытягиваются и требуют замены. Двигатель на этом мотоцикле половинится при этой процедуре. Ну и раз уж он располовинен, то провести полную дефектовку всех деталей и заменить колечки да подшипники, выходившие свой ресурс представляется мне очевидным решением. Да по цене на детали и работу - это будет сопоставимо с контрактным двигателем, но контрактный двигатель это всегда "кот в мешке".
Ответы на вопрос:
1. Я знаю как минимум 5 мотоциклов с пробегом за 100 тыс. км без какого либо криминала по части двигателя. На моем собственном мотоцикле пробег свыше 120 тыс. км. На пробеге 90 тыс. км были произведены замены цепи грм, вкладышей, колец, натяжителей/успокоителей и подшипники там всякие сальники по мелочи.
2. Контрактный мотор в этом случае будет стоить дешевле. Но в каком он будет состоянии и сколько ему суждено будет ездить до капиталки - непонятно. Цены и суммы не смогу назвать, всё будет зависеть от того где покупать запчасти и какой будет курс.
3. На сколько я понимаю, проблемы о которых вы пишете возникают из-за масляного голодания. В свою очередь масленое голодание возникает из-за:

отсутствия масла в двигателе,
качества масла, как нового, так и в следствии понижения качеств в процессе работы и несвоевременной замены,
прекращения циркуляции масла внутри двигателя (забитые каналы, неработающий насос).

С первыми двумя причинами всё просто. Этот двигатель не ест масло от слова СОВСЕМ. Просто нужно менять его чаще чем прописано регламентом и не лить масло уж откровенно сомнительного качества.
С третьим немного сложнее, если мотоцикл б/у, то что там в двигателе непонятно. Нерабочий насос еще можно проверить, а вот как проверить не забились ли стружкой каналы внутри двигателя, при этом не разбирая двигатель довольно сложно. Но наличие самой стружки в отработанном масле говорит само за себя. Так что я бы слил масло через сито, залил свежее прокатился бы часик - два, слил его снова но через мелкое сито.
4. С дуру можно и ... много чего сломать. Честно говоря в жизни с такими проблемами не встречался, в интернете видел может два раза подобное.

Basilisk · 23 Мар 2021

Согласен с Констеблем.
Каких-то противопоказаний явных нет. Я два раза разбирал движок (вместо того, чтобы за один раз всё сделать).
Из моего опыта, и опыта моего мастера, если не забивать болт на регламентные процедуры, то движок будет ходить и ходить, пока вы не запаритесь на нём ездить, или не сломается уже что-нибудь другое.
Просто, допустим, если вам достался мотик б/у с уставшим движком, но вполне живым, то делаются достаточно бюджетные процедуры, и это получается явно дешевле, чем покупать кота в мешке в виде движка с разборки.
Другое дело, если двиг уже схватил этот самый клин, тут вопросов нет, я бы тоже советовал лучше движок с разборок. Потому что многие детали приходят в негодность, коленвал, постели вкладышей, и т.п. (там уже просто стоимость ЗЧ начинает приближаться к стоимости двигателя)
А если хотите примерно стоимость з.ч. и переборки, смотря в каком объеме.
Вообще, просто, если движок нормальный, но вы хотите в нем быть уверенным на все 100%, можно поменять все подшипники, вкладыши, цепь ГРМ, все натяжители и успокоители, всё это встанет тысяч в 40-60 вместе с работой, но зато двиг будет, как новый, практически.
Опять же, если двигатель работает нормально, и ничего особо не предвещает, все работы ранее производились вовремя, то можно просто к следующему большому ТО это всё запланировать, когда проверяется цепь ГРМ, когда зазоры замеряются в очередной раз, когда гидронатяжитель "устаёт". Ну, раз уж разобрали всё равно движок, почему бы не поменять расходные материалы, и уже быть уверенным в нём.
Так что не страдайте, берите, следите за ним, ничего, критически отличающего его от другой техники, в нём нет.

Констебль · 24 Мар 2021

Basilisk написал(а):
Вообще, просто, если движок нормальный, но вы хотите в нем быть уверенным на все 100%, можно поменять все подшипники, вкладыши, цепь ГРМ, все натяжители и успокоители, всё это встанет тысяч в 40-60 вместе с работой, но зато двиг будет, как новый, практически.

Тут я с вами не соглашусь. Полагаю, что на сегодняшний день стоимость запчастей значительно выше.
Я перебирал мотор своего мотоцикла зимой 2017-2018 года.
Приведу стоимость работ на тот момент не в официальном сервисе (Ильменский мне сходу какую то сумасшедшую цифру назвал, но какую именно, сейчас я уже не вспомню) - 20 руб. работы по двигателю, плюс 10 руб. работы по демонтажу/монтажу двигателя.
Стоимость запчастей 82 руб.
Сюда еще можно добавить стоимость таких расходных материалов как антифриз, масло, фильтр.
Если Илья серьезно задался вопросом, то я приведу список того, что менял, с каталожными номерами и ценами в рублях по курсу зимы 2018 года.
Имея эти парт. номера будет не трудно просчитать текущую стоимость.
В феврале 2018 года за доллар давали 57 руб. За евро - 75 руб. На сегодня 77 руб. и 90 руб. соответственно. Т.е. если цены в валюте остались на прежнем уровне, только из-за курса рублёвая цена должна вырасти на 20 - 35 процентов.
Другими словами, после покупки потратить более 100 руб. на переборку движка для того что бы быть на 100% в нём уверенным - ну это так себе. А учитывая еще тот факт что двигатель после этого новым то не станет, так как износ деталей той же коробки, например, никто не отменял, вариант покупки двигателя с мотоцикла с небольшим пробегом может быть хорошей альтернативой. Т.е. в той же Москве есть пара надежных разборок, где периодически появляются мотоциклы после дтп с фатальными разрушениями рамы и морды, но двигатель при этом не поврежден, и пробег я видел 33 и 40 тысяч км. Вот тут я бы конечно предпочел купить мотор целиком, при условии меньшей или одинаковой стоимости по сравнению с первым вариантом. Но надо понимать, что такие пробеги это скорее исключение из правил, и с каждым годом встретить такие пробеги будет всё сложнее и сложнее.

Наименование запчасти	Каталожный номер	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
Кольцо круглого сечения	11127689563	1	105,6	105,6
К-т уплотнит.прокл.крышки гол.блока цил.	11128520621	1	5526	5526
Кольцо круглого сечения	11317690476	2	144	288
Кольцо круглого сечения	11127697307	2	132	264
Шпилька	11127690468	4	156	624
Уплотн.прокладка головки блока цилиндров	11127690461	1	3420	3420
уплотнительная прокладка	11117686581	1	1446	1446
Кольцо круглого сечения	11417690447	1	132	132
Уплотн.прокладка масляного картера	11117707905	1	1956	1956
Уплотнительное кольцо	11417652949	1	90	90
Уплотнитель Л	11117707906	1	1404	1404
Сальник	11142343038	1	438	438
Сальник	21212343259	1	396	396
Уплотнитель П	11147670688	1	942	942
Вкладыш шатунного подшипника	11247690500	4	1440	5760
Вкладыш подшипника	11277690501	2	1800	3600
Шатунный болт	11247688359	4	828	3312
Шатунный болт	11277688360	2	828	1656
Вкладыш упорного подшипника	11217690499	8	2334	18672
Приводная цепь	11317690475	1	6573,6	6573,6
Комплект натяжителя цепи	11318531009	1	4700,4	4700,4
Кольцо круглого сечения	12727694010	1	144	144
Ремонтный комплект поршневых колец	11257702433	2	5568	11136
Стопорное кольцо	11257690413	4	168	672
Маслоотражательный колпачок	11347687602	8	354	2832
Кольцо круглого сечения	11417687894	1	180	180
Стопорное кольцо	11412343458	2	120	240
Кольцо круглого сечения	11517690492	2	156	312
Профильная прокладка	11517690490	1	156	156
Профильный уплотнитель	11447708310	1	540	540
Кольцо круглого сечения	11117694729	2	96	192
Сепаратор игольчатого подшипника	21217699576	2	770,4	1540,8
Распорное кольцо	21217708128	1	144	144
Сальник выходного вала	11117690502	1	1038	1038
Сальник	11117689534	1	420	420
Уплотнение выпуска ОГ	18217672804	2	438	876

magadan · 24 Мар 2021

Как бывший обладатель этого страшного сна...
Купи себе большого гуся и будет счастье)
Всем добра [emoji41][emoji869]

Отправлено с моего SNE-LX1 через Tapatalk

Basilisk · 24 Мар 2021

Констебль написал(а):
Тут я с вами не соглашусь. Полагаю, что на сегодняшний день стоимость запчастей значительно выше.
Я перебирал мотор своего мотоцикла зимой 2017-2018 года.
Приведу стоимость работ на тот момент не в официальном сервисе (Ильменский мне сходу какую то сумасшедшую цифру назвал, но какую именно, сейчас я уже не вспомню) - 20 руб. работы по двигателю, плюс 10 руб. работы по демонтажу/монтажу двигателя.
Стоимость запчастей 82 руб.
Сюда еще можно добавить стоимость таких расходных материалов как антифриз, масло, фильтр.
Если Илья серьезно задался вопросом, то я приведу список того, что менял, с каталожными номерами и ценами в рублях по курсу зимы 2018 года.
Имея эти парт. номера будет не трудно просчитать текущую стоимость.
В феврале 2018 года за доллар давали 57 руб. За евро - 75 руб. На сегодня 77 руб. и 90 руб. соответственно. Т.е. если цены в валюте остались на прежнем уровне, только из-за курса рублёвая цена должна вырасти на 20 - 35 процентов.
Другими словами, после покупки потратить более 100 руб. на переборку движка для того что бы быть на 100% в нём уверенным - ну это так себе. А учитывая еще тот факт что двигатель после этого новым то не станет, так как износ деталей той же коробки, например, никто не отменял, вариант покупки двигателя с мотоцикла с небольшим пробегом может быть хорошей альтернативой. Т.е. в той же Москве есть пара надежных разборок, где периодически появляются мотоциклы после дтп с фатальными разрушениями рамы и морды, но двигатель при этом не поврежден, и пробег я видел 33 и 40 тысяч км. Вот тут я бы конечно предпочел купить мотор целиком, при условии меньшей или одинаковой стоимости по сравнению с первым вариантом. Но надо понимать, что такие пробеги это скорее исключение из правил, и с каждым годом встретить такие пробеги будет всё сложнее и сложнее.

Наименование запчасти Каталожный номер Кол-во Цена руб. Сумма руб.
Кольцо круглого сечения 11127689563 1 105,6 105,6
К-т уплотнит.прокл.крышки гол.блока цил. 11128520621 1 5526 5526
Кольцо круглого сечения 11317690476 2 144 288
Кольцо круглого сечения 11127697307 2 132 264
Шпилька 11127690468 4 156 624
Уплотн.прокладка головки блока цилиндров 11127690461 1 3420 3420
уплотнительная прокладка 11117686581 1 1446 1446
Кольцо круглого сечения 11417690447 1 132 132
Уплотн.прокладка масляного картера 11117707905 1 1956 1956
Уплотнительное кольцо 11417652949 1 90 90
Уплотнитель Л 11117707906 1 1404 1404
Сальник 11142343038 1 438 438
Сальник 21212343259 1 396 396
Уплотнитель П 11147670688 1 942 942
Вкладыш шатунного подшипника 11247690500 4 1440 5760
Вкладыш подшипника 11277690501 2 1800 3600
Шатунный болт 11247688359 4 828 3312
Шатунный болт 11277688360 2 828 1656
Вкладыш упорного подшипника 11217690499 8 2334 18672
Приводная цепь 11317690475 1 6573,6 6573,6
Комплект натяжителя цепи 11318531009 1 4700,4 4700,4
Кольцо круглого сечения 12727694010 1 144 144
Ремонтный комплект поршневых колец 11257702433 2 5568 11136
Стопорное кольцо 11257690413 4 168 672
Маслоотражательный колпачок 11347687602 8 354 2832
Кольцо круглого сечения 11417687894 1 180 180
Стопорное кольцо 11412343458 2 120 240
Кольцо круглого сечения 11517690492 2 156 312
Профильная прокладка 11517690490 1 156 156
Профильный уплотнитель 11447708310 1 540 540
Кольцо круглого сечения 11117694729 2 96 192
Сепаратор игольчатого подшипника 21217699576 2 770,4 1540,8
Распорное кольцо 21217708128 1 144 144
Сальник выходного вала 11117690502 1 1038 1038
Сальник 11117689534 1 420 420
Уплотнение выпуска ОГ 18217672804 2 438 876

Да, цены ППЦ подскочили. Я экономил на закупках ЗЧ, как мог, заказывал сам, и работы мне недорого встали, поэтому и сказал про 40-60К.
В любом случае, по сравнением с новым двигателем, который стоит ~600 тыс, это, всё равно, по-божески.
Мотор с разборки, как мы уже определили, не даёт гарантий, что там тоже в ближайшие тысяч 20 ничего не навернется, и на ту же сумму.
Короче, надо исходить из реалий, и конкретного экземпляра. Сейчас это обсуждение, как разделать шкуру медведя, не имея даже ружья

ИМХО, можно взять б/ушный мот с мотором, на котором 40 тысяч, а на 45-ти попасть на ГРМ из-за того, что проипали натяжитель.
А можно взять б/у с пробегом 80, на котором все регламенты соблюдались, и грм уже поменянный, и спокойно докатать до 120 до следующих крупных работ, меняя только масло. Согласны?

Констебль · 25 Мар 2021

Basilisk написал(а):
А можно взять б/у с пробегом 80, на котором все регламенты соблюдались, и грм уже поменянный, и спокойно докатать до 120 до следующих крупных работ, меняя только масло. Согласны?

Согласен.
Весь вопрос в планируемых пробегах. Если ездить по 5-7к км за сезон, и руки растут откуда надо, то проще всего заказать комплект прокладок, масло, антифриз (это всё уложится в 10 руб.), и после окончания сезона самостоятельно разобрать двигатель, благо при наличии RSD это не сложно. Отвезти сомнительные детали на дефектовку "мастерам", стоит 0,5 - 1 руб. Ну а дальше, как финансы позволяют.
Если есть идеи куда съездить летом на 20к+ км, возможно что Алексей прав, и стоит занять еще сотку рублей и взять 1200. Там моторчик всяко надежнее будет, хотя своих болячек тоже хватает.

Илья М. · 25 Мар 2021

Уважаемые, спасибо за развернутый, аргументированный и понятный ответ. В целом ситуация сильно прояснилась. Теперь будем посмотреть конкретные варианты.
По большому гусю - да думал. Но пока из описалова вижу следующие важные для себя вещи:
1. Средний гусь больше для бездора, а честно говоря именно этого и хочется, я вообще любитель чего-то погрязнее

2. Средний гусь легче. Я его на каталке положил на развороте (непривычно высокая посадка и торможение с повернутым рулём ). Еле смог поднять. Разница с большим почти 25 кг. Ощутимо. Надо подкачаться

3. Ну и ценник.

В данном случае надеюсь всё же что удастся найти нормальный вариант из под нормального владельца. Сотка дополнительная если и найдётся то уже ближе к концу сезона.

Констебль · 26 Мар 2021

Илья М. написал(а):
3. Ну и ценник.

Из трех пунктов я бы оставил только последний, так как:
1. На "бездоре" они плюс минус одинаково едут или не едут. Т.е. если почва твердая то едут оба, если почва жидкая то ехать мучение, что на первом, что на втором. Но ехать можно и на спорте по весеннему полю, было бы желание (это я на себе проверил).
2. Развесовка у мотоциклов разная, на 1200 центр массы ниже находится, плюс горшки торчащие по бокам существенно облегчают поднятие, так как не дают мотоциклу лечь плашмя. Т.е. поднимать старшую модель надо не из нижней точки а уже считай что с половины пути. Разница в весе есть, но на подъеме мотоцикла она вообще никак не сказывается. Зная технику подъема тяжелых мотоциклов, их и дрищи и женщины весом до 60 кг поднимают вполне успешно, подкачаться придется если чувствуете, что поднимать его потребуется 10 и более раз за выезд, но там уже действительно ад начинается, ну его нах такие покатушки. Для этого есть техника полегче, от неё хоть кайф можно получить.
Оба мотоцикла хорошо себя показывают в путешествиях, когда надо много ехать по асфальту, потом еще много по щебенке и потом еще чутка через лес, да по полю. При этом они позволяют везти на себе довольно большой объем скарба и не чувствовать себя как ослик навьюченный 200-сот литровыми баками. У старшего намного лучше ветрозащита, и немного выше крейсерская скорость, на дороге это ощущается довольно сильно в плане комфорта. Плюс к этому кардан. Но понять эти отличия можно только поездив длительное время на обоих моделях, а если сравнить не с чем, то и катаясь на младшей модели жалеть не приходится.
Лазать по говнолину интересно и весело только в компании таких же сумасшедших товарищей, которые если что помогут. Одиночные поездки по говнам на таких тяжелых мотоциклах не приносят удовольствия от слова совсем, при условии, что водитель не мазохист.

АлексейМ · 8 Май 2021

Приветствую участников данной дискусси. Подскажите, пожалуйста, те кто сталкивался с проблемой "тупежа" мотоцикла при открытии ручки газа, загорается ли у вас треугольник на панели проборов? Пытаюсь выяснить в чем причина в моем случае.
Описание: холостые плавают; если газ даёшь, то троит и захлебывается, больше 4-5т и 110 км/ч не едешь вообще, при этом загорается треугольник. Особенно с места когда стартуешь, не по настраивающей не разгоняется, затапливает. На нейтрелке при резком немного открытии газа не успевает, спотыкается, но не так сильно, как находу. При отключенном трекшене проблема не пропадает.
С открытом баком тоже. Датчик холостого хода чистил. Топливный фильтр только почистил - не помогло. Насос еще не менял. Также проверил давление из топливного насоса - 4 бар, в норме или даже чуть выше. Но он же может начинать тупить именно при нагрузке?
Заводится на холодную нормально, работает стабильно. Проблемы начинаются, когда едешь. На холостых проблемы с плавающими оборотами тоже не сразу появляются.
Началось это ровно после того, как зиму стоял в гараже и я планировал открыть сезон - далеко не уехал. В том году были глюки с холостым ходом, почситил датчик холостого хода - все ок стало. Странность еще в том, что непосредственно после зимы, пару дней назад, сменил масло и фильтры, первый старт был нормальный, начал ехать - чуть подтапливал, я снова подумал на датчик холостого хода, как в том году, почистил, покатался - все ок было, кроме пары капель масла с болта слива и фильтра. Больше не появлялись. Потом я поменял шины на новые, заменил смазку сальников и пр. И после этого началась проблемы. Но не уверен, что это как-то связано.

Есть ли у вас мысли по этому поводу, куда обратить внимание

F800GS 2013.
Спасибо.

Констебль · 9 Май 2021

Компьютерная диагностика просится. И ещё я бы свечи поменял.

Basilisk · 11 Май 2021

АлексейМ написал(а):
Приветствую участников данной дискусси. Подскажите, пожалуйста, те кто сталкивался с проблемой "тупежа" мотоцикла при открытии ручки газа, загорается ли у вас треугольник на панели проборов? Пытаюсь выяснить в чем причина в моем случае.
Описание: холостые плавают; если газ даёшь, то троит и захлебывается, больше 4-5т и 110 км/ч не едешь вообще, при этом загорается треугольник. Особенно с места когда стартуешь, не по настраивающей не разгоняется, затапливает. На нейтрелке при резком немного открытии газа не успевает, спотыкается, но не так сильно, как находу. При отключенном трекшене проблема не пропадает.
С открытом баком тоже. Датчик холостого хода чистил. Топливный фильтр только почистил - не помогло. Насос еще не менял. Также проверил давление из топливного насоса - 4 бар, в норме или даже чуть выше. Но он же может начинать тупить именно при нагрузке?
Заводится на холодную нормально, работает стабильно. Проблемы начинаются, когда едешь. На холостых проблемы с плавающими оборотами тоже не сразу появляются.
Началось это ровно после того, как зиму стоял в гараже и я планировал открыть сезон - далеко не уехал. В том году были глюки с холостым ходом, почситил датчик холостого хода - все ок стало. Странность еще в том, что непосредственно после зимы, пару дней назад, сменил масло и фильтры, первый старт был нормальный, начал ехать - чуть подтапливал, я снова подумал на датчик холостого хода, как в том году, почистил, покатался - все ок было, кроме пары капель масла с болта слива и фильтра. Больше не появлялись. Потом я поменял шины на новые, заменил смазку сальников и пр. И после этого началась проблемы. Но не уверен, что это как-то связано.

Есть ли у вас мысли по этому поводу, куда обратить внимание F800GS 2013.
Спасибо.

Коллега, аналогичная проблема, на аналогичном байке была. Какой пробег?
1. Свечи не менял, случайно сравнительно недавно, тысяч 5-10 назад?
2. Катушки зажигания, одна или обе, возможно, под замену.
3. Топливный насос и топливный фильтр (последний забивается, и постепенно выводит из строя насос, и чисти, не чисти, насос уже не восстановится, да и чистится он плохо. У меня есть запасной фильтр, если что).
4. Прочистить дренажную трубку топливного бака, всё равно. Продуть её спреем для чистки карбюраторов.
5. ДПДЗ, возможно, тоже под замену (об этом говорят плавающие ХХ)
6. Ну, и последнее, проверить целостность вакуумных трубок инжекторов и их резиновых манжет, нет ли трещин.

АлексейМ · 11 Май 2021

Basilisk написал(а):
Коллега, аналогичная проблема, на аналогичном байке была. Какой пробег?
1. Свечи не менял, случайно сравнительно недавно, тысяч 5-10 назад?
2. Катушки зажигания, одна или обе, возможно, под замену.
3. Топливный насос и топливный фильтр (последний забивается, и постепенно выводит из строя насос, и чисти, не чисти, насос уже не восстановится, да и чистится он плохо. У меня есть запасной фильтр, если что).
4. Прочистить дренажную трубку топливного бака, всё равно. Продуть её спреем для чистки карбюраторов.
5. ДПДЗ, возможно, тоже под замену (об этом говорят плавающие ХХ)
6. Ну, и последнее, проверить целостность вакуумных трубок инжекторов и их резиновых манжет, нет ли трещин.

Пробег 53 000 км.
1. Да, менял около 7 т.км назад свечи.
2. Как раз в это время (около 7 т.км назад) менял одну катушку зажигания, так как она умерла из-за того, что вода попала внутри и она окислилась или типо того. Но в том случае проблема была явная - не работал один цилиндр целиком.
3. На это тоже подумал. Вытащил фильтр, почистил ацетоном. Вылилось довольно много черной жижи, при продувании осталось небольшое сопротивление, хотя может так и должно быть. В любом случае, фильтр редкий, ищу под заказ. Насос уже заказал, на всякий случай (KR6666P).
4. Да, надо бы сделать. А продувать его снизу или сверху вниз?) Откуда выходит этот шланг?
5. Было бы печально, но сначала нужно его откалибровать. В данный момент на расстоянии с мотиком)).
6. На наличие явных трещин или как-то проверяется на скрытые? Внешне вроде все ок, но коробку воздухана еще не снимал с целью точно ознакомиться с их состоянием. Если я правильно понимаю о чем речь. Трубки, с помощью которых соединяется блок цилиндров и инжекторы?

Заказал также набор для диагностики емл27, жду)

UPD Почему-то видео из ютуб не прилагаются к постам..
https://youtu.be/WBgOQVx6qpQ
https://youtu.be/2K4VblaNeaU
https://youtu.be/DvUKpnb1gXU
https://youtu.be/7yNMLrO6jK0
https://youtu.be/nFy9LtDx8_w

Странность в том, что до зимовки все было ок, более того, несколько дней назад и катался на нем по городу, проверяя состояние после зимы и все тоже было ок. Поменял колеса, выехал уже в другой город и вот столкнулся с этим.

Констебль · 11 Май 2021

АлексейМ написал(а):
Пробег 53 000 км.
1. Да, менял около 7 т.км назад свечи.
2. Как раз в это время (около 7 т.км назад) менял одну катушку зажигания, так как она умерла из-за того, что вода попала внутри и она окислилась или типо того. Но в том случае проблема была явная - не работал один цилиндр целиком.

Вот собственно на этом я бы и остановился пока. Осмелюсь предположить, что проблема залитых свечей повторилась. В прошлом году в свечные колодцы попала влага, за зиму она много раз переходила из жидкого состояния в твердое попутно окисляя металл свечей. В этом году свечка (скорее всего одна из двух) работает через раз, а это в свою очередь может объяснить 80% описанных вами симптомов.
Насколько я понял, в свечном колодце имеется дренажное отверстие. Когда оно забито, случается заливание свечей. Не могу только понять, почему влага попадает вовнутрь, но не выходит наружу? Если у кого есть под рукой мануал по сборке двигателя, можете поискать и выложить картинки сюда?

АлексейМ · 11 Май 2021

Вот так выглядело)

Basilisk · 11 Май 2021

АлексейМ написал(а):
Пробег 53 000 км.
1. Да, менял около 7 т.км назад свечи.
2. Как раз в это время (около 7 т.км назад) менял одну катушку зажигания, так как она умерла из-за того, что вода попала внутри и она окислилась или типо того. Но в том случае проблема была явная - не работал один цилиндр целиком.
3. На это тоже подумал. Вытащил фильтр, почистил ацетоном. Вылилось довольно много черной жижи, при продувании осталось небольшое сопротивление, хотя может так и должно быть. В любом случае, фильтр редкий, ищу под заказ. Насос уже заказал, на всякий случай (KR6666P).
4. Да, надо бы сделать. А продувать его снизу или сверху вниз?) Откуда выходит этот шланг?
5. Было бы печально, но сначала нужно его откалибровать. В данный момент на расстоянии с мотиком)).
6. На наличие явных трещин или как-то проверяется на скрытые? Внешне вроде все ок, но коробку воздухана еще не снимал с целью точно ознакомиться с их состоянием. Если я правильно понимаю о чем речь. Трубки, с помощью которых соединяется блок цилиндров и инжекторы?

Заказал также набор для диагностики емл27, жду)

Странность в том, что до зимовки все было ок, более того, несколько дней назад и катался на нем по городу, проверяя состояние после зимы и все тоже было ок. Поменял колеса, выехал уже в другой город и вот столкнулся с этим.

Видео прикрепились, посмотрел. Да, очень похоже и у меня было.
1. А какие свечи поставили? Я просто поставил неродные, они прогорели, и потянули за собой катушки.
2. Цилиндр может и целиком не работать, а может и на каких-то определенных оборотах.
3. Чистка не помогает. Разве что на очень короткое время. Но насос всё равно уже помирает из-за повышенной нагрузки. Так что их надо менять вместе, иначе еще один насос накроешь.
4. Дуть надо в "маму", насос качает в "папу"

6. Вакуумные трубки инжекторов просто отсоединяются от инжекторов и от корпуса воздушника. Потом, правда, очень геморройно их обратно присоединять, но норм.
А вот манжеты (раструбы) получится снять только сняв всю сборку инжекторов. Я и то и другое поменял, на всякий случай. Резинки могут растрескиваться со временем, это нормально.

ДПДЗ, на первое время, можно разобрать самостоятельно, почистить, смазать силиконом, поджать пружинки аккуратно, и откалибровать еще раз. Пока ждешь новый, ДПДЗ, хватит доездить.

Констебль · 11 Май 2021

АлексейМ написал(а):
Вот так выглядело)

Да, я тоже через подобное проходил, только обошлось заменой свечей, катушки не пострадали. И у меня рыжим стал левый свечной колодец, а не правый.

АлексейМ · 11 Май 2021

Свечи NGK DCPR8E.
Может так и есть, но в данный момент нет уверенности именно в проблемном насосе/фильтре, хоть и пробег намекает на замену фильтра как минимум профилактическую. К тому же, я померил давние из насос 4 кгс см2, но это не находу, а на месте слегка покрутив двигатель.
Трубки гляну. А на какие менять, не подскажите? В смысле они наборами продаются где-то и есть ли у них номер детали для поиска? И манжеты.

Basilisk · 12 Май 2021

АлексейМ написал(а):
Свечи NGK DCPR8E.
Может так и есть, но в данный момент нет уверенности именно в проблемном насосе/фильтре, хоть и пробег намекает на замену фильтра как минимум профилактическую. К тому же, я померил давние из насос 4 кгс см2, но это не находу, а на месте слегка покрутив двигатель.
Трубки гляну. А на какие менять, не подскажите? В смысле они наборами продаются где-то и есть ли у них номер детали для поиска? И манжеты.

Коллега, всё на БМВКАТС есть:
Раз - https://bmwcats.com/moto/K72/55254/0:0:201206/13/13_1776/ (деталь номер 21, надо взять 2)
Двас - https://bmwcats.com/moto/K72/55254/0:0:201206/13/13_1249/ (комплект номер 16, две трубки идут вместе)
Копируете номер детали и ищете в агрегаторе запчастей, где вам удобнее, экзист, ззап, автодок.

Думаю, порядок должен быть следующим, это моё личное мнение:
1. Стрельнуть у кого-нибудь рабочий датчик положения ДЗ, на всех 800-тках он одинаковый. Дело 5-ти минут. Если после замены и калибровки ручки газа проблема ушла, значит, дело было в датчике. На время, пока идет новый датчик, можно разобрать старый, как я сказал ранее, смазать, почистить.
2. Проверить свечи. ХЗ, бывают подделки. Я сам поставил оригинальные иридиевые Денсо, но они прогорели за ~7К, и потянули за собой катушки.
3. Если со свечами всё в порядке, опять же, на часок стрельнуть у кого-нибудь 1 катушку. В бмв-сервисах часто лежат запасные, так же, для проверки.
4. Дальше уже насос и фильтр. Измеренное давление ничего не даёт. У нас насосная система без обратного клапана, там какая-то сложная система поддержания давления топлива, включающая аналоговое управление, и дискретный датчик давления. Для проверки, можно фильтр временно вынуть из корпуса, и посадить трубку напрямую, чтобы исключить его влияние (но обычно, временно, хватает и его промывки, пока идет заказанный новый)
Как-то так.

АлексейМ · 15 Май 2021

Всех приветствую.
Сделал калибровку датчика положения Д заслонки - перестал работать один цилиндр вовсе. (https://youtu.be/KawdEeNKZPw)
ЕМЛ237 показывает "Throttle valve sensor 2847", 9 возникновений. Но этот показатель не изменился за последние тестовые поездки почему-то. PS Да и с программой не очень разобрался пока что-то, комплектный диск от емл не работает, скачал прогу из маркета.

Планирую разбирать, смотреть состояние катушек зажигания и свечей, заменить свечи для начала. Хотелось бы еще разобрать ДПДЗ, но тут говорят, что после чистки, вероятно, понадобится обновлений конфигураций датчика через сервис. Есть ли подобные серьезные опасения, не знаете?

Проблемы двигателя F 800 GS.

Новичок

Завсегдатай

Активный участник

Завсегдатай

Завсегдатай

Активный участник

Завсегдатай

Новичок

Завсегдатай

Новичок

Завсегдатай

Активный участник

Новичок

Завсегдатай

Новичок

Активный участник

Завсегдатай

Новичок

Активный участник

Новичок