Романтический тур по Норвегии

Итак, с лёгкой руки Макромана я оказался в романтическом путешествии! Придётся добавлять романтических пузырей в повествование!

День первый 24/05 00:40 мск.
Выехав из дома в 00-40 мск, прибыл на терминал Викинг Лайн в Турку ровно через 7 часов, в 06-40 по местному финскому времени. Тут (для пользы следующих путешественников) следует отметить, что терминал открывается в 07-30. И до этого счастливого момента тусить придётся на улице - ни прилечь ни присесть ни под крышу спрятаться. Асфальт и ворота. Всё. Поэтому, сильно заранее приезжать не нужно.
Погода в первый день пробега меня решила не мучить. Лишь перед самым отъездом шел сильный дождь, но, очевидно, глядя на мою решимость ехать в любом случае, природа сжалилась над убогим и прямо перед выездом дождь кончился, и до парома на меня ни капли не упало. Бонус!
На нашей стороне до границы был только один неприятный случай - столкновение с птицем. Птиц был большой (сова или что-то подобное) и решительный. Но гусь (здесь и далее «гусь» -,производная от GS. Все мотоциклы серии GS от BMW в народе зовутся «гусями». Модель моего «гуся» полностью звучит как R1200GSA) всё же птица потяжелей будет! В результате, на ближайшую заправку я заехал как чикотило - в перьях, крови и мозгах. Повезло, что у гуся есть защита рук, об которую-то и разбилась надежда пернатого отбить мне пальцы, и что на мне был дождевик. Вот бы я приехал на границу с окровавленной до плеча правой рукой!
Дорога по Финляндии ни чем выдающимся не запомнилась. Хотя вру. Запомнилась, конечно. Вот представьте: весна, чистое небо, подёрнутое первыми лучами солнца, только готового показаться из-за леса, совершенно пустая дорога, окруженная просыпающейся северной природой... а потом вышло солнце и поглядело на меня через зеркало заднего вида… Круто. прям слов нет! Наверно, одни из самых любимых моментов в жизни - встречать рассвет.
С небес на обетованную. В Турку я мощно лоханулся на заправке и гусь мне в этом помог. На въезде в Турку "остаток километров до заправки" давно показывал, что я наглухо обсох. От крайней заправки на тот момент было пройдено ок. 450 км. А так как время до открытия терминала было предостаточно, как раз хорошая возможность накормить моего ненасытного. Ткнул в навигаторе на ближайший Teboil, доехал за минуту, засунул в колонку 50 еврейских... а гусик вместить больше 25-и литров не смог. Чьорт! Попрыгал вокруг заправки, вытащил чек, из умирающей от смеха автоматической бензоколонки, не дающей сдачу, и убрался восвояси. 10 евро ушло в фонд помощи Тебойлу. Кто знает, как взыскать?
Билет на паром купил тут же на въездных воротах. Взял целиком 2-х местную каюту, что бы нормально выспаться без снующих соседей. С мотоциклом вышло 50 евро ровно (15 за каждую из коек и 20 за стойло для коня).
На пароме народ развлекался как мог.
Кто-то кружил в танце под живую музыку


Кто-то сидел в баре или слонялся по коридорам и палубам


А кто-то фотографировал окружающую действительность на память и для придания сему сухому повествованию должной красочности и правдивости. :smile:








На дворе был вечер того же 24 мая, а я уже в Швеции!
Швеция встретила традиционно. На съезде с парома всех водителей поголовно проверили насколько полноценно каждый из нас отдохнул на пароме, заставив дыхнуть в трубочку. Мундштук демонстративно менялся симпатичными девушками в полицейской форме на новый. Не смотря на то, что я совершенно бездарно убивал время прогулками и сном и мне ни чего не грозило, перед процедурой проверки я поймал себя на том, что испытываю страх! А вдруг прибор «накачанный» а вдруг запах одеколона начнут выдавать за перегар?! Вот оно воспитание родного ГИБДД!
Стокгольм, а за ним и почти вся Швеция, точнее её транзитный кусочек в моём норвежском маршруте, пролетели достаточно быстро и неинтересно. Приехал в Morudden Resort, что под Karlstad в 22-45. Слегка продрог. После моих продолжительных прогулок вокруг ресершна и детального изучения всех надписей на нём, наконец-то нарисовался заспанный мужичок, который любезно указал мне место для палатки, где душ, где кухня, сказал, рассчитаемся утром, пожелал спокойной ночи и удалился.
Пока в темноте ставил палатку, согрелся. Первый день всё-таки! :smile: Палатка, кстати, была мне любезно выдана моим хорошим другом Сергеем Бершадским, за что ему огромное СПАСИБО! Я её естественно перед выездом собрал и разобрал для проверки, но тем не менее, пока ставил, успел согреться. Опосля, взял еду и пошел на кухню с целью вкусно похомячить. Однако, из полезного кухня мне предложила широкий ассортимент различной шведской литературы и телевизор. Всё это, понятно, голод физический не утоляет, а духовно я не был голоден на тот момент. В общем, ни воды вскипятить ни еду приготовить. Обломался.
Полевую кухню разворачивать ночью не стал, обошелся бутербродами, 3-мя глотками Джеймсона (за начало отпуска) и парой страничек Солженицина на сон грядущий. Ночью почти не замерз!

День второй, 25 мая.
Утром бодро встал, принял душ, наварил кипятку и наелся до отвала! :biggrin: Погодка пока баловала.


Как же вкусен утренний «Доширак» под шум набегающих волн! Сказка!


Наглые попытки чаек лишить меня завтрака жестоко карались. :diablo:


Ну да ладно, собрался, пошел рассчитываться. Дал карту, они с меня снимают 200 крон. Стоп! В телефон говорилось 100 за место! В ответ: мы ничо не знаем, за место 150 + 50 за бронь. Вот так. И тут обсчитали упыри. Друзья, спалите тут от меня им летом сарай какой-нить. :yes:

Ладно, выдвинулся в Lysebotn. Дистанция 600 км. Время старта 12.00 шведского.
Переезд из Карлстада в Лизеботн получился неожиданно насыщенным. Фактически, в 1-й же день я получил Норвегии сполна! От стояния в пробках при т=25 гр до пустынных суровых горных перевалов свыше 1000м, с т=0 гр и сверкающем в свете фар покрытом льдом асфальте.
Вот несколько зарисовок:
- насколько помню, это в Orebro:






Ох и настоялся же я в пробках в этот день. Но это было сначала, пока 45-я дорога мирно простиралась по относительно равнинной (по Норвежским меркам) местности. Хотя и тут каким-то образом навигатор нашёл весьма интересную пустую дорожку через невысокий перевал с чудесным серпантинчиком. (Просматривая маршрут в Гугле, я этой дороги не нашел. ((( Наверно можно в нафигаторе трек посмотреть, если кому интересно.) Отведя душу на серпантине, спрыгнул обратно на 45-ку и пока наслаждался теплом и запахами ветра.




Так на позитиве я катился до дорог, обозначенных на карте 3-х значными цифрами: 337 …




и 986. К тому времени наступил вечер и заметно похолодало. Дорога резко взяла вверх, а температура резко вниз и я начал потихоньку замерзать.
Пейзажи тоже слегка изменились:




Пошел дождь, сменившийся на высоте за 1000 м лёгким снегопадом, который добавил контраста после +25 днём. Спускаться по крутому, узкому и скользкому серпантину с непривычки было несколько напряженно. Но мотор весело и ровно шелестел поршнями, я вторил в такт ему зубами и вот так мы весело добрались до апогея этого нескучного дня, серпантина перед Lysebotn:
(Фото не моё, но я не удержался и вставил его в отчёт для полноты картины, такскать: )


И хоть спускался по нему я в полной темноте и по мокрому после дождя асфальту, слайдеры на носах мотобот и нижние углы боковых кофров всё таки проверил на истираемость. ))
В кемпинг успел удачно, за 15 минут до закрытия, получил место под палатку и пожелание спокойной ночи от удивлённого норвежца, стоящего в пуховике. Он откровенно халтурил, пытаясь скрыть улыбку, с которой обычно смотрят на чудаков, когда издали тычут в них пальцем. На всякий случай еще раз спросил полностью ли я уверен, что хочу спать в палатке и удалился в направлении дома, чтобы сидя у камина, поведать жене и детям о том каких только постояльцев не заносит к нему в кемпинг.
Ставил палатку стуча зубами в +5. Традиционные 50 гр. за погоду и в спальник.

День третий, 26 мая.
"Проснувшись 26-го утром решил, ни каких Кьерагов, хватило вчера перевалов и сугробов! Поэтому, не торопясь, зевая и почёсываясь провёл утренние часы.



Затем так же степенно собрался и явился на ресепшн (он же бар). Планировал провести остаток дня до парома с ноутбуком (да, там есть вай-фай!) и едой. Но тут мне на глаза попался постер на стене в баре. На постере, естественно, Kjoragbolten, а на нём голый мужик делает вид, что качает пресс в положении сидя…
Вот это да! Туда даже с голыми жопами лезут?! А я забюллетенить собрался. Не годится.
-Когда паром? – ору;
-Дык не скоро, через 5 часов только, в 17-30;
-А я за 5 часов успею на Кьёраг сползать?;
-Ну обычно маршрут 6-и часовой, но, в принципе, можно и в пять уложиться при должной сноровке…

Решение было принято за 2 секунды. Схватил раскрытый уже, но еще не включенный ноутбук, на ходу надевая куртку и шлюм бегу к мотоциклу. До заправки осталось 34 км. Ну как раз, вверх-вниз по серпантину (восхождение на Кьёраг начинается в его верхней точке), потом паром, а там уж в городке-то по любому заправлюсь. И снова тру мотоцикл об асфальт серпантина, на сей раз посуху! Супер!
Парковка, где оставляешь ТС перед восхождении, понятно, платная (а что в Норвегии не платное?). Переобулся в спец-боты и в 12-20 полез. До обещанного парома 5 часов….
Скажу сразу - не просто. Ни в коем разе нельзя идти в мотоботах или кроссовках. В лучшем случае поломаетесь.




2 часа карабканья по гранитным скалам, хлюпанья по щиколотку в снегу вперемешку с водой…






и я у цели! Это круто!




А потом я залез таки на каменюку.


Страшно. Хотя нет, плоское «страшно» не передаёт тот настоящий животный ужас момента. Думал, не боюсь высоты. Ага! Когда надо сделать прыжочек на округлый каменный пятачок 50х50 см, а под тобой 1км бездны и порывы бокового ветра... Делая этот шаг, я практически шагал в пропасть. Решение натурально на уровне суицидного. На ватных от страха ногах сделать точный прыжок над бездной, рискуя споткнуться или потерять равновесие. Попробуйте! Эмоции гарантирую! ))
Итак, я сделал это! Уложился не в 5, а в 4 часа ровно, включая 40 минут на самом Кьёраге. Переоделся из мокрого в чистое и в третий раз прокатился по уже знакомому серпантину (паром отходит прямо от кемпинга, поэтому спуститься к нему было не лишним), сделал пару снимков с причала в ожидании судна…


А вот парома-то не оказалось. Ошиблась девушка на ресепшне в Лизеботн! Дай ей Бог здоровья!
Я вернулся, грю как же вы так? У меня ж и бензина-то нет до заправки доехать.
-А чо, парома не было!? А ну точно! Сегодня ж четверг, а не пятница! Ну пока.
Следующая точка маршрута - Preikestolen Ехать теперь придётся вокруг фьёрда около 150-и км. Но делать не чего, не оставаться же ночевать на этом же месте еще на сутки в пустом ожидании пятничного парома!
И снова на серпантин! Уже в 4-й раз. Бонус, мать его!
Дорога красива и пуста.


В Норвегии есть обычай строить в каких-то значимых местах пирамидки из камней. Я решил, что это сродни бросания монетки, ну что бы еще раз вернуться. Но это лично моя теория. Как-то забыл спросить у местных об этом. Кто поедет, выясните, пожалуйста, интересно же.


Камни мох и снег. Безжизненно как на Луне, пожалуй (туда я еще не ездил :boredom :


До заправки, я каким-то чудом дотянул. И очень хорошо, что взял с собой банковские карты разных систем. В Норвегии есть автоматические заправки, на которых принимается только ВИЗА. Эта как раз была из числа таких. На моих глазах местный абориген матерясь по норвежски уехал с пустым баком, заботливо предупредив меня «виза онли». У меня же выхода не было. Не смог бы заправиться, сидел бы ждал кого-нибудь и просил бы его заправить меня за наличку. Но Виза была и я со счастливой улыбкой на лице смотрел как в совершенно сухой бак моего гусика полился бензин. Ура! Не, ну а вы пробовали толкать 300-килограмовый мотоцикл хоть пару км? То-то!
Ну вот, пока я умиротворённо заправлялся ко мне подходит дама бальзаковского возраста с совершенно красной шевелюрой и приглашает меня на местный треффен (байк-фест по-нашему)! Говорит, что видят я один, делать мне очевидно нехрен, поэтому я просто обязан сделать небольшой кружочек и закатить к ним на маленький уютный домашний треффен. Она с мужем, который сидит в машине, сейчас как раз едут, чтобы поставить машину, пересесть на мотоцикл и тудыть. Я, кстати, их машину давно в зеркале наблюдал. Они, видимо, ждали, когда я остановлюсь и хрен знает сколько за мной тащились. Молодцы, что сказать.
Я еще по-общался с её мужем, затем они мне написали название места проведения и дали телефон одного из организаторов (вдруг потеряюсь). Потом, пожелав друг другу ровных дорог, довольные разъехались в разные стороны. Я продолжил путь на Preikestolen.
Дальше ничего замечательного не случилось. Лил мелкий дождь, движение на дороге почти отсутствовало. Поездку разве что чуть оживил паромчик Lauvvika – Oanes.
На сей раз приехать в рабочие часы Прейкестолен-кемпинга я не успел. Сам выбрал место рядом с парой немецких мотоциклистов, путешествующих в сопровождении авто-кемпера, поставил палатку, приготовил еды, писят джеймсона за погоду, пару страничек на сон грядущий и в спальник. Ночью бушевал ветер и лились ливни. Думал меня унесет вместе с палаткой.

День четвёртый. 27 мая.
Утром дождь тоже ни куда не делся. Выползать не хотелось.
Спустя какое-то время кто-то выключил дождь и даже включил солнце. Алилуя!
Быстро вскипятнув чайку и собрав манатки, рванул в банк, что бы превратить евро в кроны (евро в Норвегии ни где не расчитаться) и в магазин, купить еды. В лобазе от жадности нахапал столько, что потом битый час пытался впихнуть и навесить яства в/на мотоцикл (кое-что даже домой привёз. ))). В итоге, на банк и магазин я убил полдня и на Preikestolen полез только в 13.50.
Уровень сложности маршрута гораздо ниже Кьерага, но подниматься таки зело утомительно.




Но в отличие от Кьерага же здесь чисто проходной двор! Прутся все от мала до велИка, с грудничками и собаками. Пожалуй, не видел только откровенных инвалидов.




Поболтав ботами с 604-х метров…




(плёвое дело после Кьёрага!), вернулся к моту в 16-40. Меньше 3-х часов, между прочим! При том, что на обратной дороге еще и заблудиться успел благодаря опустившемуся на маршрут облаку, которое скрыло и метки и следы . Правда, пока принял душ (ехать в потном исподнем не очень улыбалось) и переоделся, прошло еще минут 50, так что то на то и вышло.
А вот путь я продолжил строго в обратном (от запланированного) направлении, повернув стопы колёсы в сторону Kristiansand-а. Ну не пропускать же норвежский слёт, когда еще доведётся побывать! К тому же петля-то смешно сказать! 500 км всего! :mocking:
Немного про норвежский слёт. Избалованы мы тут! И жратва у нас включена во входной билет и бухло и конкурсы. А там нееее. Заплатил 180 крон (прим.23 евро) за вход и значок. Ну а за еду потом листать пришлось по ценам кабацким. На этом, правда, разочарование закончилось. Дальше было весело. Много знакомств, приятных бесед, песни под гитару, пивинг, шашлыкинг (точнее стэйкинг), в общем, вполне пристойно. И место очень красивое: поляна на берегу озера с лебедями.
Пара иллюстраций к :








На треффене познакомился с классными людьми, вступил в мото-клуб, выиграл, кстати, приз как самый дальний посетитель. Жалко так и не узнал какой - на вручение не остался - больше одного дня жертвовать на слёт не хотелось.

День пятый, 28 мая.
Вот что значит изменять традициям! В путешествии каждый вечер за ужином выпивается 50 грамм за погоду. Не, если едешь не один, а с приятными людьми, 50-ю н как не ограничивается! Погода в компании налаживается особенно ответственно и полноценно! Ведь что может быть важнее погоды для мото-путешественника (если не считать исправный мотоцикл, конечно)? Так вот, к чему я всё это пишу. На байк-треффене я отступил от многолетней традиции, увлекшись пивными разговорами о международной байкерской дружбе. За что и поплатился.
Итак, нужно было вернуться на маршрут и постараться доехать до кемпинга Саебо. А я ж на самом юге. Так что вместо 300 км от Прейкестолена, мне предстояло почти 600 км. А по Норвегии – это 10 часов езды…
Утро встретило проливным дождём. И весь последующий день на протяжении тех самых10-и часов погода отводила на мне душу, обильно поливая меня ливнями разной силы. Но самое обидное, что одну из красивейших дорог Норвегии, №13, я не увидел сквозь дождь и опустившиеся тучи. Лишь сделал пару фоток «ни о чём», прикрыв фотоаппарат от дождя.



(яркость фотографий здесь и далее сильно доработана напильником фотошопом, чтобы можно было хоть что-то показать.) Прим. аффтара

Естественно, прибыв в Саебо кемпинг о палатке не было и речи! Иначе как бы я высушил насквозь промокшую одежду, боты и перчатки, сидя в луже под дождем? Взял домик, разложил и развесил внутри всё что было можно развесить и разложить, включил обогреватель на максимум, даже электроплитку не выключал на ночь. Затем, попытался наверстать упущенное в традициях и, наконец, растёкся от блаженства в сухой постели. Лишь ночью вскакивал менять сухие вещи на батарее на мокрые.

День шестой и седьмой 29-30 мая.
Следующий день одарил меня прекрасным солнечным утром! (не зря я вчера перед сном улучшал погоду – так я тогда думал).


Бодро собрался, снял теплые подстежки и...
Через полчаса радостно въехал в снежную бурю на высоте 1250м. (Фото сделано ровно через полчаса после предыдущего.)

Тут, кстати, встретил своего двойника на таком же красном ГСА, с таким же набором кофров, пилот в таком же «ралли-3» и в таком же серебристом шлеме. Отличие нашел только в марках шлемов - он был в Систем-6 от БМВ, я в шуберте С3. Смешно. Как мимо зеркала проехал. ))
Дальше снег перешел в ливень, который не прекращался всю дорогу. Видать, не качественно мы вместе с сэром Джеймсоном отдали дань погоде!
Во Флем я прибыл уже изрядно промокшим. В кемпинге мне заботливо предоставили под палатку раскисшую от ливня, который и не думал прекращаться, глинистую площадку, где на груженом гусе можно было тронуться, либо поджигая сцепление, либо буксуя. Я, понятно, о сцеплении заботился больше, чем о газоне, поэтому за мной образовалась небольшая траншея. Улучшив таким образом ландшафт я отъехал на несколько часов, предприняв попытку доехать до деревни Myrdal. В маршруте, посещение этой деревни было факультативным, НО так как ехать на 18-и % серпантинный спуск (достопримечательность №1 в маршруте) под проливным дождём не имело смысл, а «Снежная дорога» (достопримечательность №2) была закрыта, у меня, во-первых, не осталось альтернативы, а во-вторых, маршрут был единственный эндурный и самый сложный. А что еще нужно!?
Поехал в Myrdal. Сначала всё даже неплохо шло:


http://igorv.users.photofile.ru/photo/igorv/3908878/xlarge/93513658.jpg
Но неожиданно «неплохо» закончилось эндурным серпантином сложностью превышающем мои возможности. Я сдуру поленился снять и оставить в палатке хотя бы боковые кофры. Но и без них в одиночку на тяжелом мотоцикле лезть на него - верх идиотии! Но когда меня это сдерживало!? Мои смутные опасения, кстати, подтвердил съехавший навстречу спортсмен на горном велосипеде в полной экипировке, шлеме и пр., который покрутил пальцем у виска. Мягкотелый! Ну а то, что знак запрещает дальнейшее движение автомобилей и мотоциклов, дык сколько я таких уже сегодня проехал!
И я начал штурм… который закончился на первом же повороте. Лежащий вверх колёсами мотоцикл был тому ярчайшим подтверждением! Здорово надорвав жилы, я его каким-то образом поднял. Далеко не с первого раза. Был даже момент отчаяния и осознания своей беспомощности. Но не без помощи смекалки и такой-то матери в 2 этапа выставил таки мотоцикл в вертикальное положение. (А что было делать? Не ночевать же здесь. На 30 километрах маршрута я не встретил ни души, кроме того горно-вело-спортсмена.) Потом постоял с ним вот так пару минут, что бы дать мышцам чуть восстановиться и затем очень аккуратно раскантовал его в обратную сторону, поставил на подножку и только тогда перевел дух и сделал фотографию.
Вот она: Начало серпантина. Покрытие – нечто среднее между крупным песком и мелким гравием:
http://igorv.users.photofile.ru/photo/igorv/3908878/xlarge/93513661.jpg

На самом деле, можно взять этот серпантин на мотоцикле, но без багажа и не в одиночку. Возможно, кому-то это даже покажется шутейным делом. Мне тогда не показалось. Как грится, «не шмогла».
В общем качественно утомившись, пропотев, а затем и насквозь промокнув, я вернулся не солоно хлебавши в кемпинг, где меня с нетерпением ждал хозяин вспаханного мной газона. Парировав его претензии посылом на…, я собрал уже мокрую тяжелую палатку и хлопнул дверью. Дело было уже около 22-30. И дождь ведь так ни куда не делся. В общем, собрался и уехал в ночь.
В расчете на то, что если уехать подальше, дождя не будет, я забил в навигатор следующую точку маршрута.
Самый длинный тоннель Норвегии, Laerdaltunnel, протяженностью 24, 5 км.

Я в него влюбился. На улице дождь и +6, а в нём сухо и +15 - +25! Ехал стоя на подножках, пытаясь чуть согреться и обсохнуть.
Далее был город Avreardal.
Вот он со стороны:


А на перевале после Ардала на высоте 1250 м. я уперся в снег. Сдуру еще решил его штурмовать. В общем стою, меня залепляет снегом, летящим горизонтально, первый час ночи, темно, дальше дороги нет. Сугроб. Обратно тоже не развернуться - ноги скользят в снегу, мотоцикл в нем увяз. Впереди сугроб, назад небольшой подъем. Мысль как тут дожить до рассвета гоню прочь, пробивает на ржачь. )) Вот тебе и адвенча, Игорюша, 2-й за день!


В общем, опять сильно надорвав жилы и глотку мы с гусем таки выбрались из сугроба.
Дальнейший маршрут мне заказан. Если не смог выбраться из Ардала, где 1300, какой тут Троллстиген! Вообще, эмоций в тот момент словами не передать. 3-и сутки езда под проливным дождем, температура 0 - +5, дальше по запланированному маршруту не проехать….
Спустился назад в Ардал, стою под проливным дождём с картой и навигатором.
Пустая улица чужого города. Ночь. Сырость…

Из Ардала 3 дороги. Одна равнинная, по которой я приехал из Флема и две высокогорные. На одной из высокогорных я только что побывал, пробовать вторую как-то не хотелось. Пришлось возвращаться назад откуда приехал, а затем двигать на запад к 39-му шоссе, что идет вдоль побережья, фьердами и паромами. Ночлег искать поздно, еду до упора.

К утру сего дня терпение было на исходе. Ночной дождь, издеваясь перешел в сильный ливень и не стихал 6 часов. Промок дождевик, «ралли-3» с мембраной в районе 5-й точки и следом исподнее. Вода потоком льет за шиворот. Красота! Но нас так просто не возьмешь! ))) Борясь со сном стуком зубов, пру дальше как тот баран на ворота. И выехал!


Ближе к полудню снял раскисший дождевик, 15 градусов! Солнце!


Ехал стоя, высушивая на ходу одежду, открыв вентиляцию. Наконец можно снимать! Можно пить встречный ветер, наслаждаясь вкусными теплыми запахами лета!




Настоящее, честное счастье! А потом была атлантическая дорога! Тут надо сказать спасибо Ромке. Он вовремя отловил меня звонком и направил на нее. Я, признаться, в момент утренней депрессии мысленно порвал маршрут и шел прямиком на Лофотены. Поэтому, чуть её не проехал мимо.






После Атлантической дороги приземлился в Lyso camping:


Устроил постирушки, нажарил рыбных котлет, заправил салатик бальзамическим уксусом, ммммм! Потом глоток сэра Джеймсона за погоду (а вдруг поможет…) и отрубился.

(В результате, к сожалению, ни Снежную Дорогу, ни Гейрангер, ни Далсниббу, ни Дорогу Троллей, ни Стену Троллей, ни ледник возле Лустера ему посетить не удалось. Будет повод вернуться. (с) Макроман.)

День восьмой, 31 мая.
Утро встречало у палатки в обнимку с моим неразлучным другом – дождём. Поэтому, встав пораньше, решил махнуть напрямую в Бодо. А какой смысл растягивать «удовольствие»? Снова не видно ни единой достопримечательности. Вот что в Норвегии смотреть? Природу. А как её смотреть, если она всецело скрыта струями дождя и тучами?
В общем, выехал в 10-05, приехал в 00-20. 14 часов и 950 км дороги под нескончаемым дождем. Догнал он меня таки, пока я спал и уже не давал уйти. Поговорка вспоминается - "везет как утопленнику". 
За весь день ни одной фотографии не сделал. Кстати, Е6, по которой я двигался - единственная дорога, где местами разрешена скорость 90 км/ч! Собственно поэтому, 950 км я и проехал за жалкие 14 часов!

День девятый, 01 июня.
В Бодо, в 1:30 уже следующего дня погрузился на полупустой паром и в 6:30 десантировался в Москенесе, на Лофотенах. Понятно, в дождь.

Кстати, тут надо бы сказать про седло. Пробег на Лофотены составил около 2200 км с одной ночевкой. Качественный тест получился. 500 км между заправками в Норвегии - это как минимум 8 часов в седле. Было 2 таких перегона. Так вот, гелевый "багстер" оказался весьма удачным. Ни каких проблем вообще!


С жильём на Лофотенах напряг. Я не преувеличиваю. Те, кто едет в сезон, обязательно озаботьтесь бронирование сильно заранее. Даже задолго до начала сезона я потратил на поиски подходящего домика 7 часов! При этом я кружил между тремя деревеньками, пытаясь найти хоть одного хозяина фактически пустующих рыбацких домиков (Rorbu). А в сезон, их, хозяев, поди и с собаками не сыщешь.
В итоге, случайно познакомился с канадцем моего возраста, с которым мы и сняли рорбу на двоих.

Вторые полдня я развлекался стиркой, сушкой, готовкой и, наконец, отдыхом.
Ну а закончился день просто феерично! За нами заехали знакомые того канадца и мы рванули на пляж смотреть затмение солнца.
Вот представьте: 11 вечера, солнце чуть ли не в зените, по совершенно пустой дороге едет машина. За рулем мексиканец, рядом его мексиканка, сзади испанка, канадец и русский. Играет регги, вокруг сумасшедшей красоты виды! Полный сюр!








Затмение удалось! И хотя оно было не полным, скрывалась только верхняя половина светила, зато видно невооруженным взглядом - ночью солнце всё таки не такое яркое, на него можно смело таращиться.
Была отличная компания, белый песок, скалы и горячий шоколад!








http://igorv.users.photofile.ru/photo/igorv/3908878/xlarge/93512746.jpg

И, конечно, много интересных бесед. Вообще, когда путешествуешь один, постоянно общаешься с людьми вокруг. Очень часто просто подходят поговорить, обменяться впечатлениями. В основном, такие же путешественники. Пожалуй, только из Африки ни кого не встречал за эту поездку. Когда же едешь компанией, во-первых, тебе самому не очень надо с кем-то еще общаться, во-вторых, люди не так открыты для тебя, напряжены. Максимум – ответят то, что спросил и всё. Но что бы кто-то подошел и завязал разговор, такого, когда путешествуешь с компанией, не припомню. Ну как-то так получается. ))

Еще в рассказе о Лофотенских островах было бы преступлением не отметить рыболовный промысел. Здесь им так или иначе живут все. Кто-то ловит и экспортирует сушеную треску в промышленных масштабах, кто-то построил рорбу и сдаёт его вместе с катером приезжим рыбакам, еще, есть те, кто этих самых приезжих рыбаков вкусно кормит и развлекает.
Треска сушится повсеместно вот в таком виде под открытым небом:

День десятый, 02 июня.
А теперь о погоде. Дождь ветер, +8. )) Зато не жарко!
Но так было утром. К середине дня дождь прекратился и я начал день почти посуху. Только дороги после продолжительных дождей быстро сохнуть не хотели.
В тот день пробег составил километров 70 от силы. Я неспешно катался, изучая достопримечательности острова…














ходил по музеям…
(Стеклодувная мастерская: )




(Музей викингов: )




(Персональный гид весьма интересно и с огоньком вещал о трудностях быта викингов. Экспонаты, в отличии от привычных нам музеев, можно лапать, напяливать на голову и т.д. Это ж какое удовольствие помахать мечом викингов, инсталлировав на голову викинговый шлем! Очень легко можно впасть в детство!
Вот, например, оружие и доспехи:


Это ячмень для пива и хлеба, сам хлеб, сушеные овощи и рыба, и прочие составляющие незатейливого меню из прошлого:


Орудия труда и конечные изделия:






Не поленился, сходил на парусник викингов:




Зашел так же и в кузницу: )


в общем, культурно обогатился.

В конечном итоге, заехал посмотреть что интересного в Eggum(e). А посмотреть здесь неожиданно нашлось. Сохранилось здание важнейшей фашистской радарной установки 1944 года, следившей за мурманскими конвоями.




Сохранилось даже станина самой радарной установки. Конечно, ржавая, покосившаяся, но по чему пнуть осталось.






Обилие кемперов с немецкими номерами на территории, недвусмысленно говорило, что немцами этот памятник давней войны трепетно хранится и постоянно посещается.
На меня же потомки вражеской в то время нации реагировали очень по-разному. Кто-то исподтишка показывал пальцем, перешептываясь с женой, кто-то делал вид, что прогуливать собаку возможно исключительно рядом с моей палаткой и наплевать, что вокруг многие гектары пляжа и зеленой травы на выбор. Кто-то, смущаясь, прятал глаза, встретившись со мной взглядом, а другие наоборот, не отводили глаз с упорством и гордостью. Меня всё это очень веселило и я нарочито запарковался так, чтобы номер мотоцикла прекрасно читался с парковки и наводил объектив на граждан с особо твердыми анти-российскими убеждениями, распознанных врождённым революционным чутьём! Удивительно как мне ни кто палатку не спалил или колёса не порезал! Я бы на их месте не удержался.

Здесь же и решил остаться на ночлег. Без кемпинга, просто на берегу океана поставил палатку.




Сварил сосиски с рисом, заправил салатик и заварил большой котелок чая в расчёте на длинный приятный вечер с книжкой. После ужина долго читал под ночным солнцем. :smile:

День одиннадцатый, 03 июня.
Погода меня снова не подвела! Утро встретило мелкой бодрящей моросью, которая вскоре переросла в полноценный ливенек! Осмотр достопримечательностей опять обломился. Не, ну а как их осматривать, коли ни черта не видно? И фотик не достать опять же. Двинул прямиком в Andenes, который должен был стать конечным пунктом на Лофотенах.

Дорога до Анденеса ни чем примечательным не блеснула, кроме, естественно, дождя. На единственный на маршруте паром я приехал крайне неудачно, минут через 7 после отхода. Следующий через 1-30. Расписание парома ни кто не знал, так что я, в принципе, не понимал к какому времени ехать. А пока ждал парома, побеседовал с неизвестно как сюда попавшим чеченцем. Чеченец уже 4 года в Норвегии. За это время удалось заработать на БМВ в 39м кузове, а вот счастья всё как-то не приходило. Да и холодно оказывается здесь. Уж кто бы мог подумать!? Грустный, в общем-то, чеченец ни чего в нём не осталось от свободного горца. Всё, что мог – понуро стоять под дождём и ругать начальника, который !специально! привёз его к парому сразу после его отхода. И в горах не жизнь и здесь не малина. Бывает.
После парома дождь меня омывал с особым прилежанием! А то ишь он, обсох на пароме, согрелся! Еще привыкнет! А к Анденесу ближе, подтянулся его добрый друг, шквалистый ветер! Скоро их совместные усилия были должным образом вознаграждены - я стучал зубами как швейная машинка.
Но я уже втянулся и не обращал внимания на такие пустяки. Знай наших!
Итак Анденес. Удивительные люди здесь работают! Точнее НЕ работают. В 2 часа дня закрылась половина отелей, в 4 часа оставшиеся. Я грю, а что это у вас рабочий день-то такой короткий с 11 до 14? Дык не сезон, говорят! Казалось бы, должны за клиентов биться, погибая на работе, а им строго пох... Показательно с одним отельчиком получилось. Я звоню по указанному на дверях номеру, мол чёпачём? Поговорив за цены и условия, говорю ок, открывайте, беру! А мне девушка такая, не, я на другом конце города уже, сорри, мне лень. Анденес, между прочим, размером аж с Невский проспект. Как уж тут добраться. Спасибо милая! А ведь у нее ни одного постояльца! Низкий сезон, бляха!
На самом деле, с жильем здесь не разбежишься, 2 отеля, 1 Рорбуер, 1 частный хостел «у этой тети» и 1 кемпинг без домиков, только полянка под палатки и кемперы. Всё. И это всё достаточно не дешево. От 100 евро за койку. Есть недорогие рорбу на толпу, но буковать надо очень заранее.
В результате выбор пал на рорбу. Во-первых, оно находится фактически на территории порта в пешеходной доступности от места старта, во-вторых, живое общение с управляющим на ресепшне принесло плоды в виде просторного 2-х местного номера с полноценной кухней вместо тесной «однушки» с электрочайником и палаткой по цене последней. Завтрак я тоже отстоял в качестве подарка. Дополнительным бонусом стал бесплатный вай-фай в номере. Я от такого комфорта уже отвык и изо всех сил старался получить от него максимум за короткий вечер и ночь.

День двенадцатый, 04 июня.
Утро, да и весь день выдался холодным, но дождь лишь изредка напоминал о себе, не давая отвыкнуть.
Финальным аккордом на архипелаге, ради чего собственно я и поехал в Анденеы, должно было стать китовое сафари. Регистрация на него начиналась в 08-30 утра, поэтому встать пришлось пораньше и заранее договориться, что бы мне приготовили ранний по Лофотенским меркам завтрак в 08-00. Придя на регистрацию, был «приятно» огорошен новостью, что возможно сафари не состоится по причине непогоды. Нам предложили купить пока билеты в музей, с которого сафари начинается в любом случае, а капитан тем временем будет принимать тяжелое для него решение идти в море или отправить нас по домам ожидать лучшей погоды. Меня, учитывая моё везение в этой поездке, уже ни чего не удивляло, и я лишь внутренне посмеялся над собой и тем как Норвегия меня принимает. Ну хоть музей схожу, если его не смоет каким-нибудь шквалом, приготовленным специально для меня!
Музей и, собственно, всё сафари посвящено в основном кашалоту. Затрагивают вскользь и другие виды местных китов, но про кашалота гораздо больше. Поэтому, кто не очень знает иностранные языки, можно почерпнуть что-нибудь заранее про этих животных хоть из интернета и в музей не ходить. Но рассказывают интересно.

Скелетик кошалотика:


он же, вид сзади:


Пятипалая кисть кашалота удивительно напоминает гигантскую кисть человека:


А это уже скелет гринды. Наверно, самые маленькие из китов, взрослые особи длиной всего 4-6 метров.


А это - чёрте что, но красиво: :smile:


Закончив водить по музею, нас обрадовали, что капитан принял положительное решение и сафари всё таки состоится! Не может быть! Выдали всем по таблетке от укачивания и велели идти на причал, грузиться на баркас.

Баркас представлял собой бывший рыболовецкий траулер, слегка переделанный для размещения на нем пассажиров. Переделан очень незначительно – по периметру единственного трюма, к комингсам наварены скамейки и закуплены спас. жилеты. Можно подумать, при температуре воды +4 градуса, в жилетах есть смысл. ))) В единственную шлюпку не влезет даже экипаж, так что она для морального спокойствия не подготовленных в вопросе граждан.


Отдали концы и вышли в море. Погода была на пределе. Полутораметровая зыбь бодро болтала судёнышко, набитое доверчивыми идиотами, включая, понятно и меня, и периодически окатывая свежими солёными брызгами.


Часа, наверно, три мы катались безрезультатно, ломая глаза о свинцовую поверхность океана. Гиды рассказывали, что мы преследуем кашалота и тот вот-вот появится, но никто особо их уже не слушал.

А потом, на счастье организаторов появились гринды:








Гиды тут же воспрянули духом и начали нам втирать какие мы счастливчики, ну и, конечно, они вместе с нами, что увидели гринд, а не жалкого 20-и метрового 50-и тонного кашалота, который уже всем тут до изжоги надоел.


Капитан объявил скорое возвращение и развернул посудину. Все всё поняли и сидели с кислыми минами. Подоплёка кристально ясна. Дело в том, что компания даёт гарантию того, что кита ты увидишь. А если нет, тебе вернут 100% стоимость морского сафари. А это более 100 евро каждому пассажиру. Представляете их радость, когда уж было попрощавшись с деньгами, они увидели этих гринд! Ведь ни кто не обещал кашалота, речь шла о ките (whale, по-английски), а гринда - только по-русски «гринда», а по-английски - «Pilot whale» (что-то типа кит-лоцман), короче, кит и точка!
Я предпринял попытку вернуть деньги или хоть какую-то часть. Немного пошумел на борту, затем повозмущался в офисе, но мне, конечно, ни кто ни цента не вернул. Предложили сафари на следующий день за 300 крон (вместо 800), я в ответ предложил просто вернуть мне 500, но они мне лишь неумело посочувствовали и отказали.

На этом моё везение в тот день не закончилось.
После неудачного сафари я стоял на причале, писал смс-отчеты, ожидая начала погрузки на паром в Грилефьерд. Моросил мелкий холодный дождик, который вместе с сильным ветром добавлял желания поскорее оказаться на пароме, заказать горячей еды и, наконец, согреться после сафари. Увидев идущее от парома тело, я обрадовался, завёл мотоцикл и полез за деньгами. Но тело огорошило словами "ферри канцеллед оуинг ту бэд вэза кондишнз" и "некст уан мейби тумороу, бат мейби ин э вик. Ноубади ноуз!". Тело удалилось, а я так и остался стоять и хлопать глазами ему вслед. Оставаться в Анденесе на неопределенное время не вариант. Поэтому, пришлось возвращаться той же дорогой обратно и вместо сна на пароме, делать крюк в 300 верст через Нарвик. Естественно под дождём.
Взял курс на Нордкап и до конца дня я ехал, ехал и ехал.

День тринадцатый, 05 июня.
Останавливаться на сон было лень. Хотелось поскорее уже закончить с Норвегией. Честно говоря, чуть не дал слабину. Была мысль с Нарвика ехать напрямую в Финляндию, а от туда и домой. Но быть в 1000 км от Нордкапа и не заехать, поддавшись минутной слабости, было неразумно и, отбросив сомнения, я продолжил путь на север.


Особенно тяжело дались последние 200 км перед Нордкапом. Хоть погода, можно сказать, баловала отсутствием дождя, но холодно было очень. И очень хотелось спать. Приходилось часто останавливаться, ибо засыпал на ходу даже стоя на подножках и крича какую-нибудь песню на всю округу. Вот вроде едешь, орёшь, а через какое-то время просыпаешься на встречке. Бросает в холодный пот, но через 30 секунд мозг опять решительно отключается, несмотря на мои попытки трясти головой, улюлюкать и прыгать на мотоцикле. ))) Но вокруг уже была высокогорная пустыня, где кроме оленей ни кто приличный не живёт, так что надо было как-то доехать, а там уже и расслабляться.
Доехал до Нордкапа где-то в 07-30 утра, купил билет на въезд (он даётся на сутки), и так как шопинг-центр и прочее, что там есть было закрыто, я вернулся до ближайшего кемпинга, взял домик и вырубился почти до вечера.
Должен отметить, обдирают на Нордкапе нещадно. Берут за проезд тоннеля еще за 20 км до (прим. 10 евро с мотоцикла), затем за вход или въезд на территорию (прим. 40 евро с туловища) и за проезд тоннеля в обратную сторону еще 10 евро. С машины раза в два больше.

Но это, конечно же, мелочь, которая компенсируется осознанием того, что ты туда доехал и видами. На Нордкапе очень красиво. Особенно красиво ночью, когда стихает ветер и солнце опускается ближе к морю. Видимо поэтому, часы работы смотровой площадки и всего остального на Нордкапе с 11-00 до 01-00 ночи. Я был в разгар пасмурного дня и фотографии не совсем такие, какие я ожидал.










А еще на Нордкапе есть скульптурная композиция «Дети Мира». Это семь блинчиков диаметром около полутора метров, стоящих на ребре, на каждом из которых нанесено увеличенное рисунок каждого из семи детишек, посвященный миру, как они его представляют. Были собраны дети из разных стран мира, в том числе и Антон из России. Они вместе жили, учились и проводили досуг. Каждый из них создал барельеф, который увеличили и отлили в бронзе. Монумент символизирует ОДИНАКОВОЕ отношение детей к вечным ценностям – миру, любви, дружбе, вне зависимость от географических, религиозных и расовых факторов. Чистое добро, в общем. Так же учрежден фонд «Children or the Earth», премия которого ежегодно вручается кому-то.
Вот как выглядит монумент:






Осмотрев всё, что хотелось, и затарившись сувенирами, я вернулся в кемпинг, чтобы отдохнуть, выспаться и набраться сил для обратной дороги.

На этой положительной ноте, собственно, можно и закончить атчот.
Норвегия пройдена с самого юга до самого севера и пора ехать домой.

Эпилог:
Норвегия, как настоящая северная дева строгих нравов не дала насладиться всеми своими прелестями с первого раза. Чуть приоткрыла манящие красоты и тут же спрятала их под шалью облаков и юбками дождей. Как бы намекая, что приличную девушку добиваться надо бы подольше, мальчик! А ты с первого раза губу раскатал! Наивный! И лишь в крайний день, когда я ретировался с Нордкапа, привычно напялив с утра на себя тёплые подштанники и подстёжки, Норвегия проводила меня прекрасной погодой, ярким солнцем и жарой +25, как бы говоря, обернувшись через плечо: «точно не задержишься на денек-другой?». Но меня уже было не остановить: «Хватит, натерпелись!». И я глядел в зеркало заднего вида, как она осталась стоять красивая, неприступная и манящая.




К О Н Е Ц.