Клуб Владельцев и любителей Мотоциклов BMW
ТЕРРИТОРИЯ ПОЗИТИВА

Зимние скидки до 20% на заказы Wundrlich, SW-Motech,Twalcom,Touratech Toursmoto туры по Алтаю в 2017 году

lotos

5 дней в Туркмении - продолжение.

Оценить эту запись
Перспектива спускать-качать колеса при +35 явно не устраивала меня. Посмотрим на месте. Водитель поехал вперед, я за ним. Проехали поворот влево на аэропорт. Где-то на 275 км своротка вправо (она там одна единственная) и дорога уходила вверх на подъем, джип поехал уверенно по песку, через минуту скрылся за вершиной подъема. Я за ним, сначала все Ок, потом на подъеме байк начал зарываться в песок, пока не свалился на бок.
Заглушил мотор, что делать? Жара под все +55 на солнце, снял шлем и набачную сумку. Вверх сам точно не тронусь. Надо волоком разворачивать "Гуся" вниз и ехать назад. А что дальше?
Снять сумки и кофер, спустить шины до 0.5 атм, возможно тогда заеду сам. Потом вернуться метров 500 назад, это точно и тащить кофр с сумками к мотоциклу и это при +50 на солнце, о тени и говорить нечего - одни пески и мелкий кустарник.
Наверное идея с газовой Дарвазой умрет на этом подъеме или сам тут умру на жаре в мотоэкипе.



Смотрю на фото, кажется ничего страшного, на самом деле сухой песок под горку это проблема для груженого мотоцикла среднего класса.

Сумбурный мысленный поиск вариантов выхода из ситуации, главное, помощи ждать неоткуда - вокруг ни души. И тут откуда-то сверху услышал еле уловимый шум мотора, точно мотоцикл! Через десяток секунд на меня сверху ехал местный абориген в в кедах и без шлема на каком-то китайском "минске". Мужик средних лет, значит знает русский, остановился. Говорю, что хочу попасть в Дарвазу, это там, кивает он рукой за свою спину.
- Можешь помочь.
- Давай, я сам поеду.
Подняли БМВ, он сел за руль, с пробуксовкой, толкая сзади мы проехали бархан шириной всего-то метров 20-30, дальше пошла укатанная машинами грейдерная дорога.
Поставил байк на подножку. Вернулся за шлемом и сумкой, а мой СПАСИТЕЛЬ, к своему легкому "китай-байку".
Рукопожатие в знак благодарности и мы разъехались. Что это было? В глубине души моя вера в Бога вознеслась до невиданных высот.
Не иначе как АНГЕЛ Божий был мне послан в виде местного парня на легком мотоцикле?
Потом на протяжении 300 км больше не видел ни одного местного мотоциклиста, даже на какой-то мопедке. Откуда в пустыне Каракум, в направлении Дарвазы именно в это послеобеденное время появился мотоциклист - для меня и сейчас нет этому объяснения.
С бугра спустился вниз на дорогу, проехав небольшой барханчик, но этот на подъеме точно пройду, когда буду возвращаться назад, а тот большой бархан, с будет с горы, там по инерции байк вниз спущу, в этом точно не сомневался.
7-8 км дороги, расходящейся на несколько ниток, кое-где небольшой песочек, ехать можно, еще один небольшой подъем с твердым грунтом. Заезжаю, останавливаюсь осмотреться, справа вдалеке видна большая юрта, прямо исковый провал с небольшими огоньками и дымом, джип иностранцев рядом - значит Дарваза.



Включаю Го Про, поехал смотреть известный всему Миру кратер Дарваза, о котором почти ничего не знают местные туркмены.
Никаких ни плакатов, ни указателей, ни намеков на достопримечательность. Туркменские власти не хотят лишних туристов в направлении Дарвазы. Пусть туристы смотрят бело мраморный Ашхабан, а здесь по дороге одна нищета и убогость самого асфальтового полотна с бесчисленными ямами.
Хуже дорог, чем в Туркмении, встречать не приходилось - проза жизни.
Сначала поставил мотоцикл, спустился к кратеру, обошел по периметру. В направлении севера дул ветер, проходя по северной части газовой дыры в нос ударил устойчивый запас газа, такое впечатление, что стоишь у плиты с открытой газовой комфоркой.
Вокруг сплошная пустыня, что здесь делать больше 10-15 минут?
Вернулся к байку, объехал на нем кратер с включенной камерой.
От видневшейся на горизонте юрты приехал джип-пикап, наверное местный надсмотрщик, поговорил с водителем джипа с Ашхабада и уехал назад к юрте.






Никаких защитных заграждений, как на том потухшем кратере, что рядом с трассой.







Вдалеке справа юрта "надсмотрщика" за Дарвазой.

Походил-погулял на склонах, делать нечего. Чего сюда ехал? Зато "галочку" поставил, что-то типа - "здесь был Вася".
Еще одна фотосессия, потом уехали немецкие туристы. Дело шло к вечеру, смеркалось - сфотографировал кратер в разных ракурсах.
Палатку ставить пока не хотелось, дунул ветер в мою сторону, обдало устойчивым газово-угарным потоком.Поставишь палатку и к утру можешь не проснуться.
На душе стало совсем тоскливо - рядом никого, первоначальный план ночевать обязательно у кратера растаял как сама газовая дымка. Нехрен здесь делать, надо сваливать в сторону дома, вернее трассы на Ургенч. Большого почитателя пустыни с меня не вышло. Насколько разные люди и их восприятие окружающей среды, стоя здесь в "дупе" Мира(как говорят поляки), отчетливо понял, насколько опроменчиво верить в рассказы о "чудесных Каракумах" и не менее "чудных степях Казахстана". Здесь нет главного - воды, как источника жизни на Земле и это пожалуй главная характеристика любой "красивой" пустыни.
В голове впервые скользнула мысль о правомерности и искренности задаваемого вопроса местным народом:
Куда едешь? Зачем едешь?



Действительно, что здесь делать, на что смотреть. Особенно учитывая постоянное напоминание от местных:
Ты воды с собой взял в достатке. 4 литра точно хватит, может еще возьмешь!
Ребята, валить отсюда надо, пока полностью не стемнело. До трассы оказалось 9-10 км, но никак не 15, как говорили туркмены.
Песчаный бархан на спуск оказался не такой страшный, как на подъем, немного повиляв в глубоком песке байк вырвался на твердую грунтовку.
На трассе на всех порах в сторону Ургенча, благо подвеска "Гуся-800" позволяла "глотать" большинство многочисленных ям на дороге государственного значения Ашхабад - Дашогуз.



Вокруг кратера Дарваза.

Упустил один важный момент, последнюю автозаправку после Ашхабада пропустил, она расположена в 50 км после той, где залил полный бак. Проезжая мимо заправки, подумал (думал явно тем местом, на котором сидел), что мне заправлять 2-3 литра, где-нибудь заправлюсь по пути. Только следующая заправка "по пути" окажется через 350 км!! или через 400 км от моего последнего залива топлива в бак БМВ (написанное звучит как-то косноязычно, только маленькие населенные пункты вдоль автодороги через Каракумы были без каких-либо названий и дорожных знаков, что очень характерно для всей Туркмении - не в моде там ни дорожная разметка, ни знаки с названиями населенных пунктов, ни указатели направлений и расстояния до следующего города). Потому "последняя заправка", "предпоследняя заправка" ...
Все это стало ясно после разговора с ашхабадским водителем "Лексуса" у кратера Дарваза. Времени у меня было достаточно, учитывая планируемую ночевку в палатка на Дарвазе. Потому отъехал чуть дальше от полыхающей газовой ямы (мало ли, искра прилетит от кратера и рвану вместе с канистрой бензина, переливаемой в бак) и спокойно залил 9.5 литра бензина с "экстрим" канистры - получился вровень полный бак. Пока искал Дарвазу наездил "лишних" километров 50 точно. В любом случае при запасе хода на полном баке в 300-350 км топлива мне теперь хватит даже до самого Конеургенча.
Пару часов слаломной быстрой езды мимо дорожных ям на автостраде государственного значения и в полночь уперся в пост ГАИ, второй по счету после Ашхабада на 500 км пути. Переспросил у милиции:
- Это уже Конеургенч?
- Нет, до него еще 70 км, ехать прямо.
Странно, что прямо пошла убитая дорога с ямами, а вправо, в направлении населенного пункта уходил отличный асфальт, что за город или селение так и не спросил. Здесь же рядом с ГАИ заправка, залил полный бак, наполнил канистру без проблем, учитывая, что до "без бензинового" Узбекистана осталось меньше сотни километров. Что-что, но бензин у туркменов хорошего качества.
План созрел на ходу, приехать к таможне и перейти в Узбекистан, тем более менты сказали, что КПП работает круглые сутки - отлично, поеду в сторону дома, а то эти пустыни и степи просто достали своей однообразностью и жарой, отсутствием коллег мототуристов.
Милиционеры предупредили о плохой дороге в направлении на Конеургенч, если эта дорога в их понимании хорошая, а впереди меня ждет плохая, значит действительно надо не "лететь", тем более ночь на дворе.
Дорога оказалась пыльной, "ямной" и просто хреновой, кучей щебня, гравия, которым пытались засыпать неровности местные дорожные службы.
Проехав километров 30 увидел сбоку два авто с мигающими аварийками - ребята меняли колесо, не мудрено на таком "танкодроме" пробить шину или погнуть диск не составляет особой сложности.
Еще через пару десятков километров увидел первое (не считая городка, где заправлялся и пост КПП) село вдоль дороги за последние 400 км, потом справа в свете фар несколько ребят "колупались" в ночи у красного ИЖа, судя по всему меняли колесо, вернее камеру в колесе.
Уже вторая "авария" за последние 30 км, скользнула мысль, что надо было ставить палатку возле КПП милиции до утра и ехать потом по видному.
На этой мысли у меня завиляло заднее колесо - "бабушка приехала", запомнилось крылатое выражение с фильма "В августе 44-го".
Всего-то проехал пару километров от ремонтирующих ребят и на тебе - сам встал с пробитым задним колесом.
Что делать в час ночи на глухой трассе (село уже закончилось) в Туркмении?
Оказывается не все так страшно. Минут через пять увидел огни встречного автомобиля. Машу рукой, останавливается Опель-Астра 90-х годов, вышел мужик постарше и парень. Поздоровались, объяснил проблему, сказали помогут. Достал ключи, поставили мотоцикл на центральную подножку - камера есть, монтировки тоже, компрессор с собой. Начали откручивать колесо, мужик постарше говорит, чтобы я немного их подождал, через минут 10 приедут, у самих в селе стоит микроавтобус с пробитым колесом, везут в легковушке запаску с Конеургенча, чтобы поменять и ехать домой.
Уехали ребята в ночь, в скорости вернулись на двух машинах: Опель остановился светить на мотоцикл, микроавтобус Мерседес-210 стал чуть дальше. Туркменская компания состояла из отца и двух его сыновей - глава семейства фермер, сыновья трудятся вместе с отцом. Быстро скопом перебортировали колесо, стали смотреть в чем причина прокола шины. Такого никогда в жизни не видел за 40 лет эксплуатации разных мотоциклов начиная с советских времен. Нашли сразу три сапожных гвоздя размером 20-25 мм, два совсем новых и один гнутый ржавый. Как на убитой дороге в деревне оказались разбросанные новые строительные гвоздики? Только если какой-то урод их выбросил специально на дорогу. Может не случайно, что на дороге в селении два мотоциклиста и водитель микроавтобуса пробили шины? Не больше, не меньше - констатация факта. Дальше еще одна досадная потеря - ставили назад в попыхах при слабом свете заднее колесо, сломали датчик АБС - побочная сторона ночных ремонтов. Задним умом все сильны - вспомнил рекомендацию мастера по ремонту БМВ: лучше выкрутить датчик перед установкой заднего колеса.



Старший сын уехал немного раньше на автобусе, отец на Опеле со мной в эскорте двинулись в Конеургенч. На заправке снова до полного, подошел туркмен-отец, предложил переночевать у него, здесь недалеко в городе.
Поехали к фермерскому дому, когда на часах 3 ночи. Хозяин разбудил супругу, накрыли стол, прямо в большой комнате на полу, рядом с кучей подушек, тут же за столом и слег от усталости, спать оставалось часа три, утром к 8:00 на таможню.
Мотоцикл остался на улице, для острастки оставили открытой входную дверь дома, совмещенную с гаражом, в котором стояла свежая Тойота-Камри 2014 года ("американец", как большинство местных Камри).









С утра чай с бутербродами, разговорились с Омирбаем, так звали фермера, он служил в Украине, как большинство возрастных туркмен, с кем приходилось общаться в путешествии по Туркмении.
Обменялись телефонами и адресами, несколько фото на память. Электронной почты в Туркмении нет, не позволено государственными мужами, потому обещал переслать фото в Туркмению заказным письмом.
Поблагодарил за теплый прием и помощь ночью - ради таких встреч и есть желание путешествовать по Миру. Омирбай вызвался на своей Тойота-Камри обязательно провести меня до таможни, приехали к 8:00, оказалось зря спешили. Таможня работает строго по всему Туркменистану с 9:00 до 17:00. Пришлось час ждать, вернее даже полтора часа. В 9:00 меня не запустили - Восток, дело тонкое! Рядом никого, чуть дальше две фуры с йогуртом для Москвы. Возят в холодильниках местные молочные продукты в Россию, узнал, пока ждали открытия таможни и общались с водителями. Последние тоже были крайне удивлены моему визиту в Туркменистан: что можно делать в этой "дыре"? Приблизительно такой смысл их вопросов во время общего разговора.








Наконец-то к 9-30 запустили, кроме меня на мотоцикле, прошла еще местная семья, пешком переходят границу в Узбекистан. Прощальное общее фото с Омирбаем, еще раз поблагодарил за прием, отдал свою украинскую визитку - вдруг кто будет ехать в Украину, жду в гости. Въехал на КПП, написал декларацию, забрали бумагу с маршрутом, что выдавал транспортный инспектор в Карабогазе. Удивились, что вовремя уезжаю, это очень хорошо, проговорил офицер пограничник. Если просрочен выезд, то надо писать очень много разных бумаг и протоколов на оформление депортации. Можно ехать?
- Нет, давай посмотрим вещи.
Подошло несколько таможенников, смотрели мало, только разговаривали за жизнь. Потом особую ретивость проявили молодые погранцы, служащие по призыву. Начали копаться в вещах, что вызвало мою негативную реакцию. Всех успокоил офицер таможенник, объяснив, что зеленой молодежи интересно что возит с собой в дороге взрослый дядько-иностранец.
Пацанва в форме уже было начала потрошить спальник и палатку. Офицер пограничник что-то сказал им на местном языке и досмотр был завершен.
Прощай Туркмения, действительно прощай! Страна с добродушными простыми людьми, желающими помочь путнику в любую минуту и странными представителями власти, видящими в иностранном мотопутешественнике угрозу для их властного режима. Иначе зачем эти "допросы с пристрастием" от местного особиста.
Бело-мраморный Ашхабад, как "резервация Эмиратов", а дальше убогие автодороги и сельская нищета в 50 км от райско-цветущей столицы. Действительно, зачем ехать, куда ехать? !!!
Транзит - самое подходящее слово для путешествия по Туркмении.


Узбекская граница встретила закрытым воротами железным забором. На нейтральной полосе нет не одной машины или пеших попутчиков. Вышел солдат пограничник, сказал надо ждать. Почему ждать не объясняет, снова "восток - дело тонкое". Причем это "тонкое дело" почему-то всегда связанно с госструктурами. Как интересно и приятно было общаться в Туркмении с рядовыми гражданами - всегда готовым помочь путнику.
Тот же Амербах, по моей просьбе утром повез на заправку, надо было заправить канистру туркменским бензином, учитывая проблемы с топливом в соседнем Узбекистане. Заправили канистру в 10 л, но расплатиться он мне не дал – ты мой гость! Заплатил сам, учитывая копеечную стоимость бензина в Туркмении, сделал своеобразный подарок гостю.
Запомнился еще один момент, где-то ехал в дороге, остановился у местного придорожного небольшого частного кафе. Шашлык с баранины стоит 7 манат, у меня только две купюры - 5 и 50 манат. С 50-ти у местного повара нет сдачи. Прошу сделать порцию меньше. Делают мне обычную порцию и берут 5 манат со словами:
Ты наш гость, не хорошо тебя обделить! Чаем угостили за те же 5 манат. В благодарность угостил мальчика хозяина шоколадкой, которую припас на всякий случай для себя. Меня угощают, потому ответил тем же. Похожий случай, только со знаком минус был в Италии. Остановились немного перекусить в придорожной кафешке, взяли покушать, принесли чек на 20 евро 10 центов. У меня как раз мелочь закончилась, осталось две купюры 20 и 100 евро. В итоге хозяин кафешки дал сдачу 79 евро и 90 центов - на всю жизнь запомнилось! Вот вам и отношение на Западе и Востоке. Все, что касается структур власти, на Востоке дело скорее не "тонкое", сколько самодурное.
Полчаса пришлось ждать непонятно чего, пока после моих трех-четырех настойчивых напоминаний, служивый соизволили выполнить свои прямые обязанности - впустить мото путешественника на территорию КПП. Здесь случился совсем анекдотичный случай. Завел мотоцикл ехать, выбежал офицер с криком стой и вопросом:
Где передний номер?
Я ему в том же духе:
- У вас, что на мотоциклах есть передние номера?
- Нет.
- А почему у меня должен быть!
Нет, без номера не запустим. Задняя скорость есть?
Терпение от такой тупости, начало заканчиваться.
Отвечаю, ты кардан на мотоцикле видишь? Смотри на цепь, как она назад может крутить!
Тогда разворачивая и давай задом.
Ну служивый, первая страна Мира, в которую въезжаю через жопу, открытым текстом констатирую сложившуюся ситуацию! Закатил задом байк, чтобы камера считала номер, развернулся и поехал к зданию.
Заполнил декларацию, выписали временный ввоз и страховку, бегло посмотрели вещи и впустили в страну.
Километров через 15 начался городок Ходжайли с каким-то мемориалом-Храмом внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам Храм находился на территории кладбища, на какое в выходной день пришла масса народа. Идти смотреть на очередной "мертвый памятник", да еще на кладбище, не было никакого желания. Поехал на всех парах в сторону Бейнеу. Впервые за последние 3000 км вдоль обочины на дороге пошли зеленые деревья, до чего же приятная глазу картина, даже на душе повеселел, домой захотелось еще сильнее.






Очередные "мертвые" памятники. Никогда бы не подумал, что буду так рад видеть у дороги обычное зеленое дерево!



Первоначально при планировании маршрута было определенное желание прокатиться снова в Муйнак, посмотреть на брошенные ржавые корабли бывшего Аральского моря. Приезжали в эти места в мае 2013 года вместе с Никитой Бедуином, когда путешествовали в сторону Памирского тракта.
Сейчас, после песков Туркмении и степей Казахстана, ехать глазеть на очередные пески на месте бывшего моря не было никакого желания.
По новому автобану проехал поворот на Муйнак на всех ветрах понесся в направлении Бейнеу. Справа на горизонте виднелся громадный новый завод по переработке газа, три года в этом месте точно ничего не было - быстро строят узбеки. Километров через 50-60 автострада закончилась, начался старый асфальт бывшей союзной дороги через плато Устюрт. Заехал на стоянку дальнебойщиков с небольшим СТО и кафе, хотел заклеить пробитую камеру, но мастер шиномонтажа куда-то уехал. Снова в путь, дорога местами значительно ухудшилась, мне то ладно на "Гусе-800" скакать по ухабам, а вот фурам ездить по такому пути напряжно. К обеду температура поднялась за 30 градусов, еще километров 60 и придорожное заведение с ремонтной мастерской и чайханой. Бармен в одном лице оказался и мастером-ремонтником. Только камеру не сделал, накачали и увидели несколько отверстий - прожевало, пока ехал на спущенном вчера вечером. Вулканизации у него не было, а клеить такое количество латок бесполезно. Сей факт несколько напряг, что делать когда на здешних дорогах с ямами пробью колесо, лучше об этом не думать.



От единственного милицейского КПП на трассе Устюрта до Каракалпакии 150 км вполне приличной бетонки. По пути встретил сломавшихся мотоитальянцев и две машины узбеков возле них, что-то колдовали с аккумулятором. Последних километров 30-40 до границы дорога практически исчезла – направление с большим количеством ям, больше похоже на полигон для испытания авто-мото техники. Можно сказать «проскакав» через ямы прикатил мимо небольшой очереди прямо к воротам КПП. Снова обычное дело, уважительно прошу пропустить без очереди, как путешественника-мототуриста. Просьбу удовлетворили после консультаций по рации. Самое интересное, на подобную просьбу пропустить вне очереди, очень болезненно реагируют наши родные, украинские погранцы. У них уже в крови за 25 лет независимости, раз без очереди, значит надо бабки им в карман положить – иначе никак!
Узбеки выпустили быстро, казахи впустили и оформили свой долбанный временный ввоз, тоже быстро. Процедуру выписки этой бумажки надо контролировать, иначе могут не выписать и потом наверняка возникнут проблемы при выезде с России, как было у меня на майские 2013 года, когда катали Памир с Никитой Бедуином.
После КПП легендарная дорога до Бейнеу – 70 км грейдера, вернее уже 60 км – немного от Бейнеу уложили асфальта. Наверное одна из самых известных «дурацких» транзитных дорог Мира – фактически современный Шелковый путь с Азии в Европу. Мне на БМВ-800ГС с ходами подвески в 25 см ладно, а как тут фуры и легковушки постоянно снуют в пыли и грязи, вопрос больше к властях Казахстана. Проложить по стране тысячи км прекрасных автобанов через степи и пустыни, при этом оставить грейдер Бейнеу в первозданном виде со времен езды на верблюдах – что тут скажешь?
Восток – дело тонкое!



Легендарный грейдер Бейнеу - едут сюда европейцы, почти как в Африку, где еще увидишь такую дорогу, когда в 50 км от нее полная цивилизация: новый автобан, заправки, отели, т.е. все, как в Европе.






Отличный отель по пути в сторону Узбекистана. Спрашивал у них за дядю Лешу, тоже никто не знает. Наваждение какое-то, три раза был в Бейнеу и никто с местных не рассказал где живет дядя Леша.

На въезде в Бейнеу слева увидел рекламу отеля, то, что мне надо. Ночевку в степях Казахстана или песках Туркмении рассматривал для себя только, как форс-мажор. Не мытому, потному от жары и пыли, даже думать противно о том, чтобы в таком виде лезть в спальный мешок. Мотопутешествия – разновидность активного отдыха, именно ОТДЫХА, какой же это отдых ложиться вонючим спать?
Цена оказалась привлекательно бюджетной – 2000 тенге=7 долларов, все класс. Мотоцикл сами предложили закатить в гараж, так надежнее. В кафе при гостишке заказал перекусить лагман – пальчики оближешь, как приготовили, объедение под бокал пива.
Приятное вечерне расслабление в канун великого праздника Победы, потянуло на воспоминания. В 2013 году были с Никитой в этот день на Памирском тракте - перевал Ак Байтал. В мае 2014 г. ночевали в армянском городке перед Севаном, кушали с белгородским «джебелистом» Димой, попутчиком по закавказскому трипу, вкусный местный шашлык со свинины.
В мае 2015 семейно в комфортабельном круизе вокруг Европы, встречали праздник за шикарным столом в ресторане океанского лайнера.
Теперь снова экзотика – степи Бейнеу. Радовало другое, завтра будет 500 км отличного автобана до Атырау, где договаривались встретиться с Виктором.
С мыслями о путешествиях и грядущей интересной встречи пришел сон.

9 мая.



С утра сразу в путь – 200 км за 2 часа без остановок. В селении Кульсары вспомнил о пробитой задней камере, заехал в открытый придорожный шиномонтаж. Странно – 9 Мая, у нас все празднуют и никакой работы, здесь в степях-песках Каракум праздник не ощущался, все работали.
Камеру клеили долго, в несколько заходов молодой парень ее сделал, запросил аж 1500 тенге=10 литров бензина, сошлись на 1200. Три часа пути, позади 300 км – отличный график. Где-то в середине пути встретил мототуристов с Германии, короткая общая фотосессия, они шли в сторону Бухары. В минуты таких встреч, всегда задумываешься о смысле жизни, о том, что вот ребята с далекого, сытного и ухоженного Запада, сорвались с насиженных мест и тоже в пути.
Не ты один такой "обесбашенный" - немцы еще круче, им ехать еще дальше!



В Атырау дом Виктора нашел сам, позвонил в дверь, хозяин открыл с удивлением – быстро доехал. Часок посидели за праздничным столом, рассуждали о роли путешествий в жизни, о чем в итоге написал вначале сего опуса.
Виктор провел на выезд с города, по пути заскочили в торговый центр купить традиционную сувенирную тарелку – цены на сувениры ошарашили, дороже только в Норвегии. Купил за 10 долларов «блюдце» вместо тарелки!








Следующие почти 200 км до границы с Россией - «взорванная» дорога на которой заплакала в два ручья моя передняя вилка. Добили ее местные ухабы, за пять предыдущих лет на прежнем БМВ-800ГС-2008 года вилка работала как часы, ни намека на пробитый сальник, даже перья не «потели». Тут сразу все забрызгало маслом, почти новый байк 2014 года. Пока заправлялся на последней казахской заправке, у переднего колеса мотоцикла образовались две лужицы масла, словно плачет байк от таких дорог.
Граница с Россией только по паспортам, дальше до самой Украины пойдет нормальная дорога, будет легче. Видя, каким ручьем течет масло с перьев невольно забеспокоился, вспомнил, что где-то читал, как у рейдера на дороге заклинило вилку, у страха глаза велики, особенно когда масло каплями стекает при каждой остановки, двигатель, дуги, сапоги, все уже давно покрылось масляной пленкой.
Рядом с лукойловской АЗС нашел отель в Красном Яре, цена в 1000 рублей вполне приемлема, мото загнали в здание местной мойки. Утром уеду все равно раньше 8 часов, хотелось побыстрее домой.
В Астрахани заблудился по причине ремонта дорог, о чем не знал навигатор. Где-то в городе остановил капитан гаишник, поговорили о Украине без проверки документов. Рассказал куда лучше выехать на Калмыкию. В конце разговора сам капитан неожиданно повторил известную украинскую поговорку:
- Паны дерутся, а у хлопив чубы трищать.
Добавить нечего.
Наконец-то трасса в Элисту. Километров за 5 до КПП и поворота на Махачкалу завилял зад байка – спустило колесо. Остановился на обочине, надо разбирать бортировать, для начала достал компрессор, только не работал от прикуривателя, вернее начинал качать 2-3 секунды и останавливался – глох от перегрузки, хреновый переходник купленный за 20 долларов в штатный прикуриватель БМВ. Мужики на ВАЗ-06 стали, помогли накачать колесо моим же компрессором напрямую от аккумулятора и рассказали, что рядом пост ГАИ, лучше ехать туда ремонтироваться.
Накачанного воздуха хватило как раз на 5 км, снова спустило. На КПП полиция с пониманием отнеслась к проблеме украинского туриста, при этом проверили все документы. За час поменял камеру, помог один молодой парень-гаишник, видимого прокола от гвоздя не было – прожевал камеру мелкий мусор, наверняка попадавший через вмятину в диске.
Полицейские посоветовали вернуться назад километров 10 и заклеить камеру на шиномонтаже в поселке А. Поблагодарив за помощь поехал назад. Местный парень на шиномонтаже оказался квалифицированным спецом. Заклеил камеру и немного подрифтовал задний диск со знанием дела. Поставил диагноз, что дальше без нагрева диск не выровнять. Большое спасибо молодому МАСТЕРУ за содействие.
Элиста – Волгодонск – Новочеркасск на одном дыхании, к вечеру прикатил в дом родственников, они даже удивились столь раннему приезду.
Беспокоила только вилка, продолжавшая «плакать», правда немного меньше, чем в Казахстане.

10 мая.

На день остался передохнуть у тестя. Заодно выяснить, что делать с вилкой. Созвонился по вайберу с глуховским мастером и владельцев «Гуся-800» Саней Андросовым, тот говорит, что можешь ехать, только следи за тормозами, так как масло в первую очередь попадает на тормозные диски. Созвонился с ростовским сервисом БМВ, они дали телефон мастера по ремонту мотоциклов. Тот в свою очередь посоветовал частный сервис ростовчанина Андрея. По телефону рассказал ситуацию Андрею у него даже сальники оказались, но менять надо полдня. Меня больше всего беспокоило, чтобы в дороге не заклинило – 1000 км по асфальту можно доехать и без переднего тормоза (условно говоря). Андрей успокоил, чтобы не дрейфил, если не хочешь ехать менять в Ростов, то домой прикатишь без проблем, это же БМВ, такую технику «убить» не так просто.
Закинул вопрос на сайт Мототревелс, Леша Поршнев ответил, что когда-то ездил полсезона без масла в перьях и ничего. В итоге меня обнадежили, что доеду без ремонта в дороге.
Забегая наперед скажу, масла в перьях вилки осталось, на момент смены сальников в домашней обстановке, грамм по 400 (при норме в 650 грамм) в каждом и больше оно уже никуда не текло. Так что можно катать на пробитых сальниках столько, сколько вам позволяет безопасность от слабых тормозов вечно замасленного переднего диска.
Отдельное спасибо ростовским спецам по байкам БМВ за грамотную консультацию, на всякий случай телефон мастера с центра БМВ Павла +79897145011.

11 мая.

Путь домой по олимпийской трассе М4 очень быстрый, отличный асфальт по две полосы в каждом направлении - красота. Немного омрачила дорога под Павловском с тремя однополосными мостами, но пропетлял ее между машинами в пробках.
За Воронежем попал на ментов. Стационарный КПП за городом, человек 10 бездельников, им бы оперативной работой заниматься, а они фуры трусят.
Уже почти проехал КПП, как неожиданно с боку на перерез выскочил дитина весом больше 100 кг с палкой, машет останавливаться. Начинаю сворачивать вправо, он как раз на пути, еду с дороги на обочину, короче так и остановился передним колесом у него помеж ног. Даже автоматчик подбежал, думал, что мента давлю.
Говорю, мне же с дороги надо съехать, а ты на пути, куда ехать?
Пересмотрели все документы, первый раз за 8000 км посмотрели страховку и паспорт. Удивились, что еду с Туркмении, разглядывая экзотическую визу.
Потом еще особист подошел, начал «вынюхивать» за обстановку в Украине, как отношусь к Донбассу, почему сюда еду?
- А куда ехать, если там война?
Будучи в Новочеркасске, выпивали с родственниками, там все знают, что на Донбассе много местных ростовских наемников, служат за деньги, такая вот проза жизни…
Минут через 5 меня отпустили, вещи не проверяли. На кофе заскочил в Курчатов к брату и всего-то осталось 140 км через таможню до Глухова.
После Курчатова попал под самый настоящий ливень, заехал только на заправку одеть дождевик и не дожидаясь окончания дождя поехал к дому: так достали пески и степи, что был искренне рад весеннему холодному дождю, пусть смоет с меня и байка весь негатив песков Туркмении и Казахстана.



Так закончился трип в Туркмению, самое неоднозначное путешествие в моей жизни, с минимально положительными эмоциями от природы, вернее, положительных совсем не было, если брать Казахстан и Туркмению. Больше порадовала рыбалка на Волге в Тишково + дружная колоритная белорусская компания. Зато максимум позитива в моральном плане от встреч и знакомств с простыми людьми в дороге, говорю о простых людях, потому что еще общался с представителями власти и они, эти представители ничем хорошим не запомнились. Можно сравнить с впечатлениями от пустыни или пустынной степи – ничего хорошего. Пустыня от слова пусто или наоборот? Пустота в душе у всех этих туркмено-узбекских погранцов и чиновников.
Вывод от созерцания пустынной природы один: для того, чтобы понять, насколько прекрасна наша украинская природа полесья, надо хоть раз в жизни проехаться в Туркмению, тогда вы поймете, о чем идет речь и почему такие пессимистические умозаключения.
Теперь самому стало понятным, казавшиеся безрассудными в начале путешествия вопросы туркменов-казахов: КУДА ЕДЕШЬ!? ЗАЧЕМ ЕДЕШЬ!?






Дома ТО полным ходом - диски ровнять, сальники вилки менять + замена масла двигателя и через два месяца к грузинскому Омало буду готов во всеоружии.



Унылые пейзажи Туркмении и озера с мертвой соленой водой останутся в памяти навсегда, как назидание - где делать нечего!
Метки: Нет Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории

Комментарии